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怀念豆腐

(2014-11-07 13:59:30)
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美食

阿纲

文化

娱乐

旅游

在上世纪七十年代,能吃上肉食相当不易,所以,在我们小镇上的卖肉摊,总是围着一群闲人,自动地成为了一个社交新闻传播中心,谁家今天要“打牙祭”买了半斤(猪)肉,立马家户谕晓,恨不得小伙伴们都会不自觉地靠近这家人,闻闻肉香。肉是地地道道的奢侈品,在我的童年记里除了过多的遐想,几乎没有多少真实的记忆。而豆腐,作为生活中因蛋白质高于其他所能吃到的食物,成为我们心目中可以向往的美食,每到节庆或有客人到来,妈妈都会用豆腐做出几道传统别致的菜肴来,我和妹妹会围着灶台,看着妈妈的每一个程序,听着锅铲“咣当”的声音,闻着菜油煎炒豆腐发出的豆香,渴望有偷嘴的机会。

怀念豆腐

童年的故事总是断片儿,不知道从哪一年开始,我们家也做起了卖豆腐的生意,依稀记得,屋子里昏暗的灯光下有一台又大又沉的石磨,半夜两三点钟妈妈和姐姐就开始推啊推啊,发出吱吱嘎嘎的声音将我从梦中扰醒,迷糊中一会儿妈妈会喊:八娃儿(我在家里排行第八,共有九个孩子),起来烧火了(烧火煮豆浆),我会假装熟睡没听见赖在被窝里,清楚知道妈妈叫了几次后就是她耐心的极限,我必须起床。家里生活的艰辛使得父母的每一句话都像一道军令。


尽管家里卖豆腐,我们却很少能吃得上,总觉得豆腐是做给别人吃的,就像银行员工数钱一样。


我们渐渐长大,渐渐会去谈论什么样的豆腐好吃,且能吃得到,渐渐明白当年为什么别人都说我们家的豆腐最好吃,原来妈妈是解放前的大户人家,懂得太多美食之道,在那个食物紧缺的年代,妈妈总能将一些简单平凡的东西变化成美味。记得妈妈偶尔会跟我念叨什么时候该添柴、放油、放盐和什么时间该放什么调料会有什么味道等等,其实我们根本不会关心这些,所有的帮厨内容对我来说不外是一份很不情愿的劳作。当我真正长大,才明白那些耳濡目染的念叨竟是我用之不竭的生活财富。

怀念豆腐

 

如今,妈妈已经离开(逝世)我们二十多年了,有些做菜的方法我会打电话给年过花甲的姐姐(哥哥)咨询,姐姐还会常提到“妈妈说的”这句话,来强调重要性。


豆腐,也曾被我淡忘过很多年,一是生活条件的改善,大鱼大肉让豆腐失色。二是离开家乡,外面的豆腐(做法)过于追求利润和高效,我们再也吃不到原来的豆腐,我吃过很多号称“卤水豆腐”的豆腐,但此“卤水”普遍是海水卤,难免些许苦涩余味,这还是目前市面上比较好的豆腐,更多的是用“豆腐王”和石膏之类高产添加剂点制的豆腐,我不想去描述它,因为大家随时可以吃得到。而我们以前用的“卤水”则是自贡盐井里几千米深,沉淀几千年的高纯度胆巴老卤,用它做出的豆腐是豆香带甜味的,称为“胆水豆腐”,不会有任何异味,这样的工艺目前在自贡周边地带还在沿用,由于豆腐成品率低,此工艺一直没有流行到外地。离开四川这么多年,吃不到好豆腐,也就渐渐忘却了对豆腐的爱好。

怀念豆腐

命运总是不断地轮回,自认为还走过一些路(我曾走遍全中国及世界50多个国家),大多的美食,我都曾有过了解和品尝的机会,人们说,当你开始回忆,说明你老了,也许我真的老了吧,我开始安静下来,去怀念那些过去的美味,我希望自己能动手捡回一些或将流失的东西。


我在北京已经生活了近20年,自然有很多的朋友,凭着对美食的热爱,与几个朋友在望京北边较幽静的农业园区的马场里开了一个《马棚鱼馆》休闲餐厅,主要目的是让诸多的朋友有一个休闲去处,主打菜就是私房豆腐鱼,胆水豆腐有祛除身体毒火的特性,与麻辣鱼绝配。用最传统的方法做豆腐是与现代商业背离的,我喜欢这种完全按自己意愿操作与世无争的经营模式,至少,我自己也可以吃到想吃的豆腐了。

 怀念豆腐

我对豆腐的怀念,不仅仅是它独特的美味,它是我的童年故事,是一幅幅家人忙碌在小作坊里的画面,如今我再次点制豆腐,像过去一样看着米黄色的豆浆慢慢结晶成雪白的豆腐,妈妈似乎就站在身边,欣赏着儿子不凡的杰作。


儿时的记忆里,大多是令我不堪回首的苦涩童年,现在回味却是如此美好!开了这个休闲餐厅,算是了了自己一些怀念豆腐的心愿。

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