这是深藏于大山峡谷中的村庄，山坡上只有一片荒凉的墓地和数个破败的石窟。村庄一年年地缩小、墓地一天天地变大、石窟一日日地损毁。但村子一直在这，一直在红色山岩环抱的绿色山谷间。绿荫下采摘葡萄的村民换了一代又一代，当他们抬起黝黑的脸颊，烈日下的麻扎仍在不断地诉说着死亡的神圣。

这就是吐峪沟——大西北最具神秘色彩的地方，世界多种著名宗教历史文化的交汇之所。

“小麦加”的称谓表明了海内外穆斯林对这心中圣地的敬仰和神往，“民俗活化石”的招牌使之成为宗教历史文化艺术学者歇足的驿站，而一幅幅传世的画作则是绘画摄影爱好者们在描绘梦想中的家园。

但吸引我万里前来的原因很简单，就两个词：古朴与宁静。 步入这座传承千年的古化石，最新感受到的却是一片生的气息，一股青草的微风，两位身着民族服装的维吾尔族少女正向我迎面走来。

不知是古老的淳朴还是商业熏陶后的淡定，两位少女在陌生游人的镜头前所表现出的从容是我从未想到的。想想绮纨之岁的我在面对厂里（我读的是工厂子弟学校）采访的摄像机时还紧张得无法说话。但她们的大方开朗却让我感到一种感伤，旅游的开发和金钱的介入也许已让这座现存的最古老的维吾尔族村落逐渐丧失了那保持千年的古朴民风。

果不其然，数米之后就有一位须发皆白的维吾尔老人端坐在路边的床上。我尚未举起手中的相机，他已自觉地站起来到一张写有“百岁老人”的纸牌旁，等待着快门声的响起，而我则注意到了路旁的另一块牌子“拍照每张20元”。惊讶和失望之中我放下了手中的相机，我知道快门闪过之后，老人沧桑的面庞和银白的须发将会与一身典型的维吾尔族服装一起定格在照片中，20元的费用也决非天文数字，但我还是放弃了，我不想照下这已然变质的古朴，然后配上虚伪的文字来歌颂赞扬。我只想记录下我心中的美好和真实。

事后，通过与景区工作人员的交谈，我了解到数年以前的吐峪沟还不是这个样的。只有游人与媒体的大量涌入，打扰了此地原本平静安宁的生活，让世代居住于此的人们产生了强烈的抵触情绪。政府与阿訇的劝说让原本古朴的村民们接受了长枪短炮的事实，只是闪光灯的闪耀过后，那个原始而的错落不见了，取而代之的是一个充满了商业化旅游胜地。

也许我不该来，因为他并不如我的想象，也因为我的到来同样是一种破坏，但既然来了，也不必逃避，还是以一种平和的心态去欣赏这至少外型上还非常原始质朴的村庄吧。

已近黄昏，吐峪沟又恢复了应有的宁静。

绿荫中传来声声的鸟鸣，抬眼望去，却寻不着那娇小的歌者，只有微风中旋起的舞者用片片深翠的繁叶奏出了沙沙的伴音，幽暗的深处的枯干则为这自然的乐章勾勒了一幅凄婉的景幕。

黄黏土建成的民居零乱地分布于不大峡谷凹地。顺着黄土铺就的小道，抚摸着夯土砌成的墙体，我穿梭于吐峪沟的各个院落之间。

古朴的门窗蕴藏着深厚的文化。门框上刻有各种纹样的木雕门铛，花卉、几何、果实……尽显维吾尔族同胞的手艺和智慧，窗框窗格上的纹样也是多种多样。主人的情趣、爱好或地位全在这小小的门窗之上。而吐峪沟千年的古朴也尽在这简单实用的土木结构之中。

吐峪沟的家家户户由弯曲和深浅不一的小巷相连，但最具特色的还是那可以走动、串门的屋顶。

用手中的人民币敲开了一家院落的木门。步入其中，感受到的除了那早在意料之中的脏乱和破旧以外，还有一阵阵腐蚀的气息。

真不知该如何形容这木门之后的空间。破旧？原始？简陋？也许一切对建筑与生活的贬义词用于其上都不为过，但这不就是我来此的目的吗？墙脚边，草席与枯枝混搭让时空仿佛回到几个世纪以前，我甚至觉得那卷起的残席是曾包裹过某种不祥之物的遗存。只有那盏不知是否还能亮起的吊灯，才让我确定并没有坐着机器猫的时空穿梭机回到过去。

顺着土墙间颤巍巍的木梯，我登上了散满宁静的吐峪沟屋顶，这也是那腐败恶臭的来源。

屋顶平台上铺面了正在晾晒的果皮，如若是换在别处，咋见这一地金黄我一定欣喜异常，但其间不断涌出的刺鼻臭味让我难以把它与黄金满地的华彩景象相联系。

下得楼来，不多时我就被这拥有着四个宣礼塔的清真寺所吸引。

这是全村的中心，高耸的尖塔直插云霄，偶有白鸽飞过，留下的哨鸣似乎也是在诵读着《古兰经》的诗篇。只是岁月的拂尘和风沙的洗礼带走了它光鲜的色彩，宣传资料上提及的蓝色拱顶也只剩下一个斑驳的半圆。

沿着村中蜿蜒的小路，穿过堆满垃圾的废墟，就到了小村附近的土坡，这是俯视这块“民俗活化石”的最佳地点。要找到这天然的观景台并不困难，但要登上它就不那么容易了，陡峭的坡度和细滑的沙粒让我步履艰难，而茫茫戈壁上刮起的狂风则将我数次从半坡吹回坡底的垃圾堆。历经数次的努力，才在双手的帮助下灰头土脸地爬上这不高的土坡。

顾不上弹去身上的尘土，就举起同样沾满灰尘的相机，拍下了眼前的景色。

从高处望去，群山环抱中的吐峪沟更显小巧。一栋栋错落有致的房屋，重重叠叠地布满了狭长的山谷。这些保持着大地原色的土黄建筑虽造型各异，但不变的是那源于本质的温暖、朴素、亲切，一种世袭的家园感好像是从大地深处忽然涌出，而我心中那份对吐峪沟商业化的失望感也在这土坡上的狂风中灰飞烟灭，取而代之的是那期望之中的平静与安宁。

卫星电视接收器前的小床，似乎在暗示着此间主人虽在家中已有高科技的装备，但依然留恋于屋顶夜间的点点星空。

童年时，在此嬉戏游乐、尽情欢笑的纯真；夕阳下，面对着如血的残阳、面对着西方的圣城，匍匐跪地捧读《古兰经》的虔诚；午夜的星空下，与相爱的情人共数繁星的甜蜜……都是小村屋顶不断上演的美丽话剧，它们似如诗如画的卷轴被所有人珍藏，它们似福音的歌声洒满了这个山谷，而从未停歇。

福音飘过，一派安静祥宁，没有匆匆的脚步，没有急促的狂奔。吐峪沟生活的缓慢，让我觉得似乎他年再来，羊儿面前的美食仍然没有吃尽，牧人垂首的站姿依然未曾改变。

因为内心的欣慰，我流连于这不大的土坡。四处张望，无数次按下快门，却总觉得无法将此间的美尽数诠释。

回望身后的火焰山，小村坐落的峡谷犹如盘古手中的利斧，将火焰山竖直劈开，断裂的岩面色彩斑斓，呈现出一道道火焰状的皱褶。

自然的造物主用神奇的画笔为光秃的山体从上到下绘上了不同的色彩。

远处的公路两旁则布满了葡萄的晾房，鲜美娇艳的吐鲁番葡萄就在这炎热的火焰和呼啸的狂风中失去了动人心魄的肉体和光艳，从而变成了举世闻名的葡萄干，并作为此地的代表远销世界。

坎儿井的地下暗渠与若隐若现的山涧溪泉养育了荒漠戈壁上的片片绿洲，用300mm的长焦镜头（通过相机换算的实际焦距有300*1.5＝450mm）所捕捉的眼中绿点，竟是桑树、白杨与葡萄园掩映中的古老村庄。

远处山腰间的蓝色圆顶，就是闻名遐迩的“吐峪沟霍加木麻扎”。但我对这座“圣人居住的山洞”（“霍加木麻扎”的全称“艾斯哈布凯海夫麻扎”的意思）的另一个名字印象更深——“七个圣人与一条狗的麻扎”。

传说公元七世纪伊斯兰教初创之时，来自古也门国传教士叶木乃哈与五名弟子，带着先知穆罕默德的旨意到东方传教，历尽艰辛，终于来到火焰山谷中的吐峪沟。在携犬的当地牧羊人的帮助下，叶木乃哈等六人长住此地传教说法，伊斯兰教在吐峪沟开始盛行。

传说中叶木乃哈等6人和第一个信仰伊斯兰教的中国人（牧羊人）在山洞里一睡便是300多年，醒来后下山买馕发现世间早已沧海桑田，其手中的钱币早已停止使用，遂返回洞中。而世人闻听此事前往寻找时，山洞内已空无一人。但人们依然相信这七个圣人与一条狗依然活着，并开始朝拜此洞。这个信念一直延续至今。

可惜的是我到时，麻扎并无旁人朝拜，我也只能在破败的石门前感叹东方麦加的古老神奇，感受万民朝圣的往昔盛况。

缓步回到村中，天色已随着逐渐偏西日头黯淡下来，但吐峪沟中的一切依然是那么的宁静。没有都市黄昏时车水马龙的交通，没有华灯初上时熙熙攘攘的人群，虽有现代化的交通代替了传承千年的驴车，虽然金融的侵袭已让小村逐渐变味，但纯朴、悠闲、与世无争的平静依然是此时吐峪沟的最好注脚。

 脚步再慢也止不住身后的一幕一幕，照片再多也只能定格留恋于此的某个瞬间，心中再不舍也终要离开这座环绕绿色清真寺的山中小村。

邻村的公路上飞驰而过的汽车带走了我远去的背影，但割不断我对此地的眷恋。这是一种闲散自足并有着自己信仰的生活，而对从小在现代化都市长大的我来说，这是一种从未体验甚至无法想象，但却充满魅力的生活。