周村记

朱晓剑

周村。《旱码头》，零零散散看过好多期，羡慕。这都是源于袁滨兄的功劳。其实，对一个地方的了解，不一定非要亲临其境才能看出味道，照片、视频、文字大都可看出一地的风貌。但这种得来的经验尚浅，需要亲临才能有更直观的感觉。

到山东的第一站，安排在周村。后来，见到袁滨兄，才知道不少文朋诗友到山东的第一站，无一例外都是先到周村。无他，热情的袁滨兄总能陪朋友喝喝酒聊聊天，尽情尽兴，你无需太多言语，端起酒杯，就明白了彼此的心意，再看看书房，就更增加了感情。从酒到阅读，这个主题，可真够圆满的。

九月二十二日一早，我坐火车抵达淄博，再转上一路公交车直达周村。起先，我想在网上查一下周村的资料，以免错过一些地方，但我知道这是多余的，在袁滨兄的指引下，一定是能够品尝到周村的味道。

游览古商城

八点半，袁兄已在周村古商城等着了。如今旅行对地方文化古迹实在是兴趣不大，这是源于古已没有古的风貌，即便是遗迹也是重新打造过的，粗俗且罢了，恶俗似乎也是难免。但走进古商城，第一间看到的是“大清邮局”，接着是书局、洋行，一路看下来，也真是让人惊奇，想不到在百年之前，周村商业如此发达。

资料介绍说，周村，素有“天下第一村”之称，是鲁商发源地。明末清初已成为重要的商业名镇，被誉为“金周村”、“旱码头”。一九〇四年，周村被批准为自主对外开放之商埠，工商业更加繁荣兴盛。周村古商城作为山东省唯一保存完好的明清古建筑群，是鲁商文化繁荣发展的历史见证，被古建筑专家誉为“中国活着的古商业街市博物馆群”。

这样的一个场所，却没有被重视。倘若研究一个地方的商业经济的来龙去脉，也许是不可忽略的一环。在古商城看看，旧建筑，老故事逐渐一一展开，不免想象着昔日的繁荣景象。正走着，迎面走来三五个人，抬着一块“今日无税”匾牌走过，那是清朝的刑部尚书李化熙所建立的商业保障制度，周村也因此被称为最早的保税区。

俱往矣，历史不可再现，尽管《闯关东》、《大染坊》、《旱码头》等电视剧都在这里取景，却难以让古商城有更高的知名度，这也许是现代商业讲究经济、便捷，以至于一些文化场所变得陌生，诸如这街上的淄博艺术博物馆，其展出各类文物近千件，由历代陶瓷、玉器、青铜器、石刻、造像、书画等六大专题组成，但参观者寥寥无几。这座博物馆的馆长是赵慎文先生，他是当地知名企业家，馆内所有展品是赵先生多年来的收藏品。

周村火车站的消逝

在古商城游逛，走到周村烧饼博物馆，进去看看。在楼下有一个展区所展出的是周村站的场景，想起早上坐车来的时候，有一个周村火车站，不知是不是一回事。遂询问袁滨兄。他说这个火车站已被拆除了。

胶济线是由德国人出资修建，而周村火车站则这是这条铁路线上的一个车站，建于一九〇三年，为三等站。在火车站周围分布着一排德国式磨菇石建筑，有票房、站长室，水塔像巨人的影子一样立在西边。信号灯闪着机车喷吐着白色蒸气，又一团团散开，随着火车的汽笛一声长鸣，缓缓驶向东方，东方是终点青岛，那里有大海……

这座火车站已于二〇一三年九月份开始站房改造计划，改造完成的周村火车站候车室站房为淄博车务段职工活动中心，于十月份开始已经正式启用。不过，这从某种程度上改变了周村人的出行方式。

有个史料片断是，一九一七年，以李景真为首之华工自周村火车站出征欧洲。当时这座火车站所带动的或许是开放的心态。不难想象，当年火车站存在的时候，客商、货物运送，都由这条铁路线运达周村，或周村的货物运送出去，这则保证了“旱码头”的经济持续，一旦这条线路出现变化，可能就影响到地方的经济，自然也就使古商城渐渐地变成了遗迹。

我虽不是一个火车迷，但这一次出行，只要是火车能够抵达的地方，就选择火车。看看不同的火车线路风光，以及由火车站组成的旅行生活，也多少与通常意义上的点到点的旅行有大不同。能够看到一座百年火车站，也算是意外之喜吧。至于围绕火车站生发出的种种故事，也许有几多传奇也未可知。可惜这座火车站只能在图像中存在。

蒲松龄故居

   《聊斋志异》的故事发生在周村。蒲松龄三十三岁时，被长白山南麓王村镇西铺村的退职官僚毕际有聘为私塾先生，在这一待就到了七十一岁。而他的故居则在淄川区的蒲家庄。

吃过午饭，由老乡、作家葛思绪驾车，与袁滨兄一起直奔蒲松龄故居。故居在蒲家庄的边上，在故居门口有一些摊贩，游人太少，连吆喝的都没有。村庄是北方式的，我随手拍下几张照片。

故居门口由郭沫若手书的“蒲松龄故居”几个字。七十四岁时江南著名画家朱湘鳞为其画的肖像，两旁是郭沫若手书的楹联（写鬼写妖高人一等，刺贪刺虐入骨三分。如今的蒲松龄故居是一九五四年修建的，其后规模不断增加，也就有了今日的规模。

袁滨兄买了一套《聊斋故事选》，上海人民美术出版社出版，连环画，在每一册上都盖上故居的印章，最可纪念。然后几个人在故居里随意游逛，东看细看，在书画展示区，有不少达官贵人题词留念，可观者不太多，遇上这样的题词，总给人“到此一游”之感。

故居所展现的可能是被放大了的蒲松龄故事。这种放大，倒不如实实在在好一些。想起去年在兴化看郑板桥故居，三间房舍所组成的院落，不必高墙林立、院落分布也不甚讲究，仿佛就走进了他的生活。如今的名人故居大都是建的豪华、奢侈，至于本来面貌如何，似乎可以忽略不计的。这种强加给前人的故居，看来看去，不过是今人的思想耳。

在故居里走走，却无喝茶的所在。倘若多一处茶馆，树木下，疏影斑斓，听一听故事，“狐仙”也许会不期而至，这亦不妨发古之幽情了。从故居出来，再在其周围的街巷看一看，有些空落的地方，似乎在讲诉一个久远的故事……

酒风激荡的聚会

抵达周村之后，与袁滨兄逛古商城，边约集几位朋友午饭，他只说是“热热身”，我也就想当然地以为只是“热身”，到了中午，好几位朋友聚集在“西域楼”，这是一家清真馆子，但又与成都的同类大不相同，不管是菜肴，还是房间陈设，都如同走进了西部高原。到场的有作家葛思绪、书法家李军等人，山东人喝酒极有规矩，每一次举杯，都有不同的含义，先喝了许新宇兄上次带来的酒，再随意喝下其他的酒，痛快，舒服。因下午安排了行程，就提早结束。

重点是晚上，吃饭地点在知味斋，到场的有中午的几位，又增加了书法家沈树林、油画家赵波等位。我看过不少朋友写在周村的豪情，那真是酒风激荡，袁滨犹如侠士一般，纵横酒场，到周村，没能清醒着离开的。袁滨热情似火，所以这样的场所，即便像我这样的半斤八两的酒徒也挡不住。

酒过三巡，菜过五味。我真有些喝不动了。袁滨兄说：“不喝，弄死你。”这样的待遇，凡是到过周村的书友无不享受，倘若没有这样的待遇，说明袁滨兄有点见外了。勉强喝酒，到了中途，喝酒也就去除了章法，自由喝去，且每个人喝酒，不像成都那样，喝过一次就算完，一次喝两杯啤酒，如此就好像体验到了酒肉穿肠过，感情心中留。

袁滨兄热情，大家也就跟着热情了起来，那是一场“厮杀”，好在大家疯狂之余，还有几分理性，于是，酒就变成了交流的媒介，大家的交谈内容也就更丰富了。

这情，这酒，却回荡在旅途中了。带着这份情感上楼，喝酒，喝的再多也就不是酒了，而是浓浓的书情。

 袁滨的《盈水集》

书友聚会，少不得书。袁滨兄赠一册《盈水集》，我送一册《后阅读时代》，我们俩的聊天是边走边聊，他说曾与成都诗人张新泉来往，与杨然论诗，这样的缘分真好。有时候，我们对一个城市的惦念，并非是那里的景色如何秀美，商业如何发达，而是那里生活着三两知己，这就够我们怀想一座城市了。

我读《盈水集》是在去新泰的路上。书人书事最好看的是情谊，袁滨所诉说的故事几乎在每个书友间以不同的方式流传，我想起前一天晚上，两个人在旅馆的房间里闲聊，说起时下的读书人种种行径，他倒比我看得开，也许有另外一种可能。他这样说，常常我们习惯于一种思维，看世界就单一了许多，看不到它的丰富。

如今的书话争论也不在少数，读书随笔，似乎也符合当下的许多爱书人的写作。但不管怎么称呼，这类文章写出个性、性情，有意思一点却大为不易。《盈水集》谈毛边书，谈书友交往（如王稼句的书占了一辑），谈阅读感想，这极有情味，不空泛，把自己的喜好一一晒出来，至于其中的得失如何，不妨另外看。

车到新泰，读了大半册《盈水集》。再去西安的路上，继续读，这种阅读就像是一趟趟旅行，因时间环境的关系，又有了不同的风味。