（耶路撒冷的哭墙）

关于耶路撒冷名称的来由，一种普遍的说法是来源于《圣经》里两个城市的名字：耶布斯和撒冷，后者意为和平。讽刺的是，这座城市因宗教和民族等复杂原因，千百年来饱经沧桑，战争频发，似乎与和平二字扯不上干系。

2012年8月3日，告别约旦，来到以色列。从口岸到耶路撒冷的风景和约旦相似，似乎看不出两国的差别。不是说以色列是发达国家吗，怎么感觉不到呢。——正想着，长途汽车驶入穿山隧道，一段黑暗之后，眼前豁然开朗，一座现代与古代完美交融的城市赫然出现在前方。仅是从山的一面穿到另一面，却仿佛穿越了两个世界。

今天是安息日，去哭墙看看吧，很热闹的。耶路撒冷的犹太人对我如是说。安息日是犹太教最隆重的节日之一，每周五的晚上开始，周六晚上结束。周五周六正是以色列的双休日，这样听起来，这安息日不就是双休日了吗，一年有五十多次的节日，能有多隆重呢。

带着满腹疑问，走进耶路撒冷旧城，着实被哭墙前的广场上那人山人海给吓了一跳。偌大的广场几乎爆满，满是全家老小一同来到哭墙念经祷告的犹太人家庭。许多身着正装的男士，看起来像是百年前的欧洲绅士们所穿的黑色西装加礼帽，衬衫领带皮鞋一样都不能少，他们是犹太教中的正统派，也是犹太教中最大的群体，即使是炎热的夏天也会一身黑色加上礼帽，整个人捂得严严实实，尤其当几位男士并肩走过时，气场十足，翩翩佳公子，气宇轩昂。世俗犹太男子大多并不穿着的如此严谨，衣着与普通欧美国家无异，唯一区别是头上会戴一顶小圆帽，表示对上帝的敬畏，头上有天，不可“光头”以对，要用帽相隔。说是帽，其实只有拳头大小，像个小茶杯垫扣在头上。女士们穿着大方得体，服饰丰富多彩，大多着长裙，鲜见牛仔裤，大概是其休闲风格与这里庄严肃穆的场合不太契合。一位穿着牛仔裙的女士细心的用一条彩色纱巾围住了裙子，使其看上去更正式一些。在充满着浓厚历史感和古旧感的耶路撒冷老城里，看着眼前成群的身着黑色西装戴着礼帽的男士们，仿佛置身于老电影的场景中，穿越时空的错觉。

（在耶路撒冷，随处可见这样的正统派犹太人，一年四季都身着正装。）

哭墙，即西墙，远远看去只是一堵高大且古老的石墙。千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，所以被称为“哭墙。哭墙前的祷告区是男女分开的，男士区的面积约为女士区的两倍，女士区不乏推着婴儿车来哭墙祷告的母亲们。无论是男士区或女士区，到处是热热闹闹庆祝着的犹太人，围成圈手拉手跳舞、唱诗。一侧是书架，满是犹太教圣经，人们手拿圣经反复念诵。越是接近哭墙，气氛就越发凝重。身后的欢歌笑语渐渐远去，人们安静的、虔诚的、投入的阅读着犹太教圣经，身体反复呈前倾的姿态。墙根处的信徒们一手抚摸着哭墙，一手捧着圣经，将脸完全埋进哭墙。一些信徒将折好的小纸片努力塞进哭墙的石缝中，献给上帝。听说，耶路撒冷每年会收到大量来自世界各地的信件，收件人是“上帝”，邮局会派专人将这些信件塞进哭墙的石峰里，给上帝阅读。仔细一看，石砖彼此间的罅隙早已被各种各样的小纸片塞的满满。耳边是此起彼伏的诵经声，偶有淡淡的哭泣声。信仰的强大力量簇拥着我伸出手，触摸着哭墙冷冰冰的石砖，通过我的手掌真切的感受着这堵石墙所蕴含着的深厚的宗教能量。

（在拉比家享用安息日晚餐时的唱诗册，右上是希伯来文，左上是希伯来文的音译，下方是英语意译。）

在广场上巧遇了两位中国姑娘，她们接受了一位刚刚认识的犹太朋友的邀请，前往拉比处共进安息日晚餐，我也因此得以同往。拉比就是犹太教教士，老师、智者、圣人的意思。一百多位犹太人聚集在拉比处，齐声唱诗祷告，感谢上帝赐予食物和爱。一边享用着拉比的家中准备好的晚餐，一边跟随拉比学习犹太教圣经。唱诗的册子上除了希伯来文，还贴心的印好了歌词的发音和英文大意，方便不懂希伯来语者唱诗。拉比用英语和希伯来语为人们讲授，并鼓励大家主动分享自己的感触和心灵体验。

Always go beyond the law and do extra，拉比说。这是安息日晚餐里让我印象最深刻的话。