文图/张小路
 

掸宫里的土司侄媳妇告诉我，有座庙里有竹佛，就是竹子编成的佛像。我步过绵软的霏霏雨幕去找它，途中在一家棚子下躲了阵雨。庙离公路不远，竹佛一共有三尊，两坐一立，编的很细致，神态安详与别的佛像一样，那尊立像甚至企图编出衣角的飘逸来。佛堂前面没有墙壁也没有门，是个敞开的大亭子，几个人跪坐着说话，其中一个起身招呼我，亦步亦趋踩着我脚后跟，陪我看竹佛。临走我捐了点钱。他不是为钱才跟着我的，看得出来就因为外人光临而喜不自胜。 

掸邦的佛寺比较简朴，甚至可以说简陋，跟老挝、泰国、缅甸本部的那些浓装艳饰、华丽繁复的佛寺大不一样。掸邦的庙显得单薄，多层屋顶重叠，互相距离很近，有一点像侗族村寨的一种鼓楼。记得有份资料说，金齿傣族接受佛教是比较晚近的事，他们的庙自成特点，也就不奇怪了，你不妨说，他们还没发展出多少自己的寺院建筑艺术。佛教之前，他们信奉原始的多神崇拜。全世界的民族以前都有多神崇拜，把天地万物，包括一阵风一片云一棵草，都认为是各有神灵的。

这寺院也是个佛教学校，一般称为禅院，是老泰缅很普遍的平民教育机构，与公立学校系统并立。小孩住寺上学是传统，一切免费，到十九岁可以选择是继续当和尚，还是回家当个平民谋个营生。严格地说，十九岁以前他们不是和尚，而叫novice（见习者），这是一位戴眼镜的严肃的老和尚告诉我的。禅院虽然戒律规矩多达几百条，可对于孩子们就是寄宿学校，除了念经和化斋，该干活干活，该扫院子扫院子，傍晚一起踢球，叽叽喳喳的甚是乐呵。只要把他们披着的袈裟理解成学校制服，就完全顺理成章了。

院子后半部有座二层楼，楼上教室传出小和尚们乱哄哄的念经声，跟所有老师过分宽容的课堂一样，有孩子故意放出高亢拖长的怪声怪调。我在楼下差点喷笑，这顽劣的，没准哪个就出落成一休师傅。楼房顶端是灶房，火苗闪耀着，两个小和尚坐在灶前说话。我对着他们调焦距，一个二十岁出头的青年和尚默默无语泡了一杯茶，放在矮墙上给我，一点都不殷勤，一点不逢迎，只是悄没声息地待客。我们语言不通，他们顶多听懂OK。三个小和尚跳上粗大的秋千摇床，见我镜头跟过去，就晃荡起来卖力表演。一个八九岁小和尚从屋里出来，腼腆地塞给我三个肮脏的小塑料袋，袋口挽扎起，里面是粘粘的糯米饭类的食品。他朝我笑笑，一语不发，就是家里小男孩对待稀客的样子，献出最贵重礼物，表达善意。

我明白那是他们早上出去光着脚丫走过一股又一股湿凉流雾、一条又一条街，化来的斋饭。我见天上午看有小和尚捧个钵披着块红布赤足走在外面，瘦小脚趾头为躲避尖石子儿而轮流翘起，而我身穿抓绒衣伸开双腿坐在旅馆前，脚上是上千块的户外运动鞋。我知道在这个地区，化斋仍然是和尚们一个重要的食物来源，而不像在某些地方已演变成旅游业一项作秀。我还知道，在很多宗教场所，总有些大师企图教化、救赎我这类恶贯满盈的红尘俗子，至少要显出他们的超乎物界、莫测高深、答非所问。我也知道很多城里精英到青海、西藏去，都光荣结交这些僧人，下山来都能随时当众拨通上师手机，若有机会在京城某欢场接待上师一番，金粉香风中聆听教诲，愈发对比强烈，盛况空前，前呼后拥，朋友周知，那才效果上佳。我总也没攀上这么个好师傅。好在，掸邦一休用最简单质朴的善意，让我透过雨丝的疏淡流苏，得以窥见一缕佛教真谛。嗯好嘞，是我自己以为的真谛。

掸邦之雾 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)