带着近半个月长途旅行的疲惫，我们向成都的方向奔去，原本一起同游的旅伴也只剩下广州出发时的那一个，沿途的七彩斑驳似乎也要在旅途结束之际如深夜的晚装褪去。

    翻过巴朗山口时候的轻微高原反应已经在到达卧龙之后逐渐缓解，平缓却漫长的路途显得乏善可陈，刺激我双眼的只有路上渐多的汽车、游客和楼房。在山野流连的时间长了，那种熟悉而扩散能力极强的城市气息竟然令我觉得有些陌生和不适应。

    自古以“天下幽”闻名的青城山虽然距离成都只有七十多公里，但到过成都数次的我，却始终与它缘悭一面。这次把青城作为旅途的最后一站，一来是作为旅行的最后的修整，再是和赶过来的丈夫分享旅行的末段。

    转过挤满旅游车的青城前山，车子进入了前往后山的路，山路掩映在浓密的树荫之下，曲折盘旋，而车上的我们似乎已经能逐渐嗅出一点“幽”气。当泰安镇出现在我们面前，青城山原本留给我的沉闷印象也随之一扫而光。这是一个只有两条街道的小镇，但青石板的街道、古色古香的砖木房子和屋前清澈的流水，如同中国画中的技法，了了几笔却已得其中精神。尽管泰安镇已经成了一个完全为旅游服务的小镇，镇上的仿古建筑几乎都是食肆和家庭旅馆的结合，但却毫不生硬，自有一种恬静和整洁。

    小镇里不许行车，青石板路象是许久以前保留下来的，似乎已经被年月滋养得油黑光滑。沿着长街从屋前淌过的清渠里跳跃着从山上引来的溪水，纵是盛夏依然清凉得很，两旁的小店都因地制宜地在水里或截养几尾鲜活的河鱼，或在渠里冰镇些啤酒西瓜之类的，生活的气息在小小的明渠里便可见一斑。流水总能为人居住的地方增添说不出的灵动和美感，就如丽江那绕门而过水草摇曳的溪水，如婺源那岸依徽居的小河，甚至如凤凰古镇里那吊脚楼连绵眺望的沱江，无一不是借着流水才有了更多动人之处，只是没有想到仅仅一足宽的浅渠也同样是妙用无穷，想来也要归功于那些热爱临水而居的人们的创造力。也许这小小的水渠带来的并不止是冰镇啤酒的方便，更多的是人类那种贴近自然，与自然生息相关的天性的满足吧。（待续）