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2003年夏天,走近墨脱(二)漫漫徒步路

(2006-04-20 22:06:07)
分类: 坐看云起
墨脱是中国目前唯一不通公路的县,其实这里曾经有过公路,也曾有过两天合计4辆汽车通过的历史。中央政府和西藏自治区几十年前就开始了墨脱公路的修建,然而由于地质构造异常复杂加之气候的多变,塌方、洪水、泥石流、雪崩等一年四季不断,公路修一段塌一段,从波密到墨脱这140多公里的简易公路,几十年间耗费了几千万元。
1993年9月25日和26日,两辆大车和两辆小车翻越了高山峡谷,沿着崎岖不平的山路缓缓驶进了封闭的“孤岛”。这是墨脱历史上最让人惊喜的事件之一。
然后人们张大的嘴巴还没来得及合上,耗巨资的简易公路又已经被雨水和塔方泥石流所毁,
波密县城扎木镇的“扎—墨公路通车纪念碑”,成了全国公路史上时间最短的历史纪念。一切又都恢复如初,墨脱仍旧是不通公路的县。

每一年8月嘎隆拉雪山开山以后,政府都投巨资修整波密到80K的公路,一般在8月中旬用大卡车把墨脱一年所需物资运到80K的仓库。然后到9月10月雨季过后,再修整80K到墨脱县城的公路,等到11月12月把存在仓库里的物资运到县城,这个时候嘎隆拉山已经封山,所以8、9月必须把所有物资运到8OK。
在派区的时候我们听说,从派区通往墨脱的公路2004年即将动工,要凿一条穿过多雄拉山体的隧道,初步计划投资21个亿,预计2008年通车。听了这话我暗自庆幸。我们搭上了墨脱的末班车,开修公路的墨脱必将模样大变,很快,它将与别的县城没什么两样。不知道该为墨脱高兴还是悲哀。
目前要进入墨脱,除了直升飞机,只能徒步。
墨脱地处雅鲁藏布江腹地,两边各有雪山,西面有海拔4200多米的多雄拉山口,东面为海拔4700多米的嘎隆拉山口,这两座雪山一年的大多数时间大雪封山,只有7月到10月这段时间山上冰雪融化方可通行。但是7、8月是当地的雨季,暴雨、塌方、泥石流常常发生,蚂蝗活动也频繁,所以每年9、10两月是进入墨脱的最佳时间。

进出墨脱的路有多条:
一是我们这次走的这一条,派区出发翻越多雄拉山,到经解放大桥到墨脱,然后从波密方向出来。这是最容易的一条路线。当然也可以反过来走
二是98年科考察队走的那一条,在派区沿着雅鲁藏布江行进,经过白马狗熊,横切大峡谷,再往南到墨脱。这条路线最难,除非众多人力物力,加上天时地利人和,否则无法通行。
三是由排隆藏布江入口开始,到扎曲大拐弯处,然后继续沿江行走。虽然一路上有几段无人区,但走过这条线的人不少,只要有合适的向导,徒步穿越成功的可能性很大。
我曾计划走第三条线路,种种原因无法成行,还是惦记不忘。在背崩乡时正巧聊到这件事情。

2003年7月31日夜,背崩乡:
乡书记是我的贵州同乡,响应号召到墨脱来工作的大学生。乡长是当地的门巴族,我们泡了茶,坐在屋前的长廊下说话。
乡长跟我说了出入墨脱的另外一条徒步路线。因为派区—墨脱——波密一线要翻越雪山,只有开山的时候才可以走,如果冬天要进出办事,就只能走沿江的那条路。
江,指的是雅鲁藏布江,从林芝县的排隆乡,经过真正的大拐弯处,走几天的无人原始森林,沿着江边的几个门巴村子到108K,然后到县城。一切顺利的话,从排隆到县城要9天时间。
当然9天是他们当地人的速度,倘若换了我去走,就不知道要变成几天了。乡长说他已经走过三次这条路线,都是迫不得已的情况下。听说我想去尝试一下,他极力劝我放弃。
我心里割舍不下,原本的计划就是要去大拐弯处,现在听乡长一说时间,知道这次是去不成了,但是心里一直痒痒的,渴望有奇迹出现。
乡长很健谈,见我对这些事情感兴趣,他跟我们说起他冬天翻越嘎隆拉山的故事。十多个人一起出发,深及人腰的大雪,大伙轮流在最前面用手拔雪拔出一条路,一不小心就会掉进雪洞,在风雪中迷路,无奈之中返回原处,再次出发花费十多天翻过雪山。
听着这些故事,觉得我们好幸运,我们受了那些苦根本也算不了什么了。

山里的星空特别亮,看满天繁星宝石一般在夜空中眨眼,头就忍不住仰望起来。明天,明天再经过一整天的徒步,我们就将到达莲花圣地墨脱。

沿江徒步大峡谷的路线:
排隆——玉梅——扎曲。两天天路程。著名的大拐弯就在扎曲,这里是雅鲁藏布和排隆藏布的交汇合处。
扎曲——八钰。一天路程。
八钰村——鲁古村——甘德乡。两天路程。这段路沿江而行,要过溜索桥,其中有一段无人区,没有村庄。甘德到八钰另外还有一条路是从山上绕行,时间需要三天,危险系数稍小,但体力消耗更大,当地人为了省力赶时间一般不走。
甘德乡是进入墨脱的第一个乡。鲁古是隶属它的一个村庄。
甘德——加拉萨。一天路程。
加拉萨——旁辛。一天路程。
旁辛——108K。一天路程。
108K——墨脱县城。一天路程。
总共9天。
然后可以根据个人情况选择从派区或波密方向走出墨脱。当然也可以先到墨脱县城,再经108K到大峡谷,从排隆出来。

我们还了解到,由派区进入墨脱共120多公里,山路狭窄陡峭,但是除了第一天翻越多雄拉山以外,其余路段多为下坡,海拔也多在3000以下,一般不会有高原反应。是其中最好走的一条路。
而波密到墨脱的140多公里路曾经通过车,相对来说路况好得多,路面相对宽敞平整。
如果从波密进派区出,从墨脱县城到派区的4天路程多为上坡,相当艰苦。
我们这次的徒步行程:
7月28日,多云转晴,派区。
7月29日,雨,派区——松林口——多雄拉山口——拉格——大崖洞
7月30日,雨,大崖洞——小崖洞——汉密——老虎嘴——阿尼桥
7月31日,雨转晴,阿尼桥——解放桥——背崩。
8月1日,雨转晴,背崩——德兴——墨脱县城。
8月2日,晴,休整,参观墨脱医院。
8月3日,晴转雨,逛市场,到向东家做客,参与酿黄酒。
8月4日,晴,墨脱县城附近村庄。
8月5日,晴,惊魂仁青崩。
8月6日,晴,下午5点半离开墨脱县城,夜宿玛迪村。
8月7日,晴,玛迪村——米日村——113K——108K。
8月8日,晴转雨,108K——80K。
8月9日,雨转晴,80K——波密,抗大箱9个半小时。

但是这最容易的一条路线,已经让我们领教了墨脱的艰难。

2003年7月31日,阿尼桥到解放大桥途中:

进入墨脱的第三天,我们终于明白,这条路为什么被称为最难的徒步路线。
其实从派区往县城走是比较省力的,除了翻越多雄拉山的半天,其他时间几乎都是平路和下坡。
但是,路是马道,顾名思义,给马走的山路。水土流失严重,土被冲刷得不见踪影,路面都是石头,大大小小的尖利硌脚。长流不息的溪水通常逆向流过,绝大多数时候我们其实在涉溪,淌过没及脚踝甚至膝盖的溪流。
前一天黄剑还得意洋洋向我宣称,墨脱的路难度系数太低,还不及他刚走过的茶马古道。事隔不过一天,他终于不得不承认自己错了。
没完没了的雨,每一天从头到脚没有一丝干的地方。
没有尽头的石头和溪水,一整天走在风景没有任何变化的热带林子里,蚂蝗蚊子虫不断。

看不见终点的下坡路,不要以为下坡比上坡容易。倾斜度大,路面滑,顺着一条溪流下山,那种滋味并不好受。我平时爬山从来不会有反应,此时却只觉得双腿沉重,大腿和小腿肌肉紧张,最难受的是膝盖,每走一步都剧痛,腿几乎要从那里断裂成两半。
疼,腿疼!
以前看别人的墨脱经历,我怎么也想不明白怎么会腿疼,而且那些作者都是最优秀的户外运动专家。很多事情不身临其境是无法体会的,我终于明白。
拖着痛到麻木的腿下坡,不停地下,下个不停,黄剑忍不住对我说,要是现在有坡可以上多好啊!
走到这样的境地,向往上坡路,这个我眼中的钢铁超人也无法忍受了。

过了四号桥以后道路逐渐开阔,路边的林子也少了,我们暴露在毒辣的正午的太阳光底下,好象一条条缺水的鱼。
拍片耽误了时间,县里的干部们走到我们前面去了。黄剑和我一路猛赶,转过一个山头的时候看见他们在江边休息,他们的身后就是解放大桥。
快到了,快到了。他们早就对我说过,今天过一座桥就是朝目的地接近一点,解放大桥是最后一座桥。
心里高兴,脚下加快步伐。
可是走啊走啊,半个多小时过去了还没到。山路弯曲,绕来绕去,眼看着那么一点点的距离我们硬是走了一个小时。

2003年7月31日,解放大桥到背崩徒中:

出发,他们跟我说,翻过前面的山,过三个坡,就到了背甭。
另外一种酷刑开始了。墨脱干净的空气让日照完全没有阻隔地射到我们身上,山上都是灌木,没有树荫。我们好象上了铁板烧,身体表面摸上去都烫手,水分被榨干,象狗一样张大嘴巴喘粗气。
下雨吧,下雨吧,刚刚还厌倦雨天的一群人恨不得仰天长啸,呼风唤雨。
还是下坡好,黄剑也忘了他想要上坡的愿望,我们又想走下坡路了。
墨脱啊,我算是领教你了。
爬上一个山坡,眼前又另外一个山坡,看不见终点究竟在什么地方。炙热让我喉咙冒烟,浑身仿佛用汗洗了个澡,我一口气灌下一瓶600毫升的农夫果园,肚子撑得象个大皮球,口舌却仍然干燥难忍。
筋疲力尽的我站在一个山脚下休息,小杨指着山顶对我说,就到了,就到了,爬到这个山顶,再穿过背崩村,就到乡政府了。
爬上这个山?我抬头看了一眼山顶,几乎瘫倒在地。接近垂直的坡度,山上所有的东西都将暴露在毒辣的阳光之中。
边上的人已经行动,无奈的我赶紧跟上,走在队伍最后更累,反正都是要上的,多走一步算一步吧。
屏住呼吸猛走一段,然后停下来喘粗气。第三天,是我进入墨脱状态最差的一天,也许是体力消耗达到极限,或者是头天晚上阿尼桥睡眠不好的缘故,虽然这一天的路程最短,计划5小时到达,可是我感觉到前所未有的疲惫,腿沉重得迈不动,呼吸紊乱。

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