心儿还沉醉在撒哈拉的金色中，随着清晨那一缕缕微光，我们又启程赶往摩洛哥四大皇城之一的梅克内斯。

中午在米德莱特.阿斯玛.卡巴斯城堡酒店用餐，

别致的装修，浓烈的色彩，想不到摩洛哥的酒店都这么有情调。

梅克内斯位于中阿特拉斯山脉的北坡，是一座低调的古城，其名声远不及拉巴特，马拉喀什和菲斯。但梅克内斯的确是摩洛哥最繁盛时期的首都。

梅克内斯是穆拉比兑人于11世纪建造的一座小城，8世纪时这里还仅仅是座堡垒。真正进入黄金时期，是阿拉维王朝的缔造者苏丹穆莱.伊斯梅尔（Moulay Ismael 1672~1727年）,是他，将这里定为了摩洛哥的首都。

摩洛哥的四大皇城都是有颜色的，白色皇城拉巴特，蓝色皇城菲斯，红色皇城马拉喀什，梅克内斯则被冠以“黑色皇城”。

以色辨城，大体是以这四大皇城建筑外表面的颜色为特征，前三大皇城的建筑颜色一目了然。但梅克内斯并没有黑色的建筑，也很难找到什么黑颜色的东西作为依据。那称梅克内斯为什么被称为“黑色皇城”呢？

穆莱.伊斯梅尔是位非常强势的君主，而且骁勇善战，勇猛无比。在开创阿拉维王朝之初，伊斯梅尔组建了史上最强大的一支全部由黑人NL组成的15万人的军团。

他带领这支黑色军团收复了被英国人占领的tangier（丹吉尔），西班牙人占领的休达，从而统一了摩洛哥。

他还与法国太阳王路易十四建立了友谊。在奥斯曼帝国的虎视眈眈下，不但保持了独立，还达到了前所未有的繁荣，进而奠定了阿拉维王朝的基础。

大概正因为此，黑色，才成为代表梅克内斯的颜色。

从1647年至1727年，伊斯梅尔活了80岁，当了55年苏丹。梅克内斯见证了这位苏丹的一生。目前由他创建的阿拉维王朝已经延续到第二十二代。

尽管伊斯梅尔并不是这个王朝的第一位苏丹，但他却被尊崇为阿拉维王朝的奠基者。这个王朝的第一位苏丹，穆莱.拉希德是伊斯梅尔的哥哥，他在位十年就意外地死于坠马。

梅克内斯人口大约60万，是一座融合了西班牙~摩尔风格的城市。四周有高大绵延的城墙和巨大的城门，是十七世纪马格里布时期的伊斯兰和欧洲风格的和谐统一体。城中那些遗留下来的古老建筑，从西迪清真寺到巍峨的王宫花园，从宽阔的广场到堂皇的城门，还有高大绵延25公里的城墙，依然散发着阿拉伯和欧洲古典主义结合的艺术魅力！

午后我们达到了梅克内斯，最先去的就是有摩洛哥“凯旋门”之称的巴布.曼苏尔城门。据说此门是伊斯梅尔为自己的丰功伟绩而修建的纪念碑。

曼苏尔门始建于1732年，是摩洛哥现存的最大的古代城门之一，是穆莱.伊斯梅尔建造，但在他去世后4年才竣工。在北非的风沙烈日中，历经近300年的洗礼，仍不失雄壮威武。

高大，雄伟的马蹄形拱门两侧立着两座廊楼作为护堡，大门上方马赛克花纹层层叠叠，精致繁复。大门顶端嵌有阿拉伯文的箴言。

护堡的造型是伊斯兰风格和欧洲风格的混合，上半部马赛克贴面，伊斯兰风格，下半部用罗马柱支撑，欧风洋溢，构思巧妙。

绵延25公里土黄色的四方城墙是摩洛哥现存最完整，布局最复杂，形式最丰富的古城墙，墙顶上的齿轮口告诉我这座城市曾经经历过战争的洗礼。

如今这里是梅克内斯最醒目的地方。如果说这条城墙是一根镶满钻石的阿拉伯腰带，那么以“胜利”，“凯旋”之意而命名的曼苏尔城门就是这条腰带上最为璀璨耀眼的明珠。

以曼苏尔城门为代表的梅克内斯古城，1996年被联合国科教文组织评为世界文化遗产。

曼苏尔城门的对面是麦地那老城外的一片空场，名曰：哈汀广场。想不到，这个哈汀广场以前的用途和北京的菜市口一样。现在这里是老城最活跃的地方，人来人往，熙熙攘攘，这里商铺，食肆林立。

游客，小贩，歌手，随处可见。

哈汀广场东北面有一堵100多米长的城墙，四周围绕着几座小巧精致的绿瓦小亭子。

城门与广场之间有条马路，各种车辆和行人川流不息，马车，汽车.......古典与现代并存。

走着，看着，不由得想起了那首世界名曲《斯卡布罗集市》，那是一首好听的英国民歌，也许世界各地的集市都是这般既有人气又接地气吧......

梅克内斯的麦地那老城不同于菲斯的老城过于热闹，整座城市充满宁静，保留着原始的生态环境。店铺多半是面向本地人，家具店，小吃店，陶瓷点的色彩和这座城市一样都很低调，店里的人低头忙着自己的事，顾客也多是本地人。

这是个雨天的清晨，小雨淅淅沥沥。小巷弯弯曲曲，四通八达。没有路人的无故搭讪，只有善意的微笑告诉我这里不是旅游城市。

营业中的小店铺

行色匆匆的过路人

技艺娴熟的工匠

戴着尖帽子的男士

送孩子上学的妇女

还有或站或卧，或半打盹或半眯眼的猫咪凝望着你.....

雨不紧不慢地下着，

巷子里静悄悄的，

偶尔能遇到几位当地人。

伊斯梅尔建造了规模宏大的达尔马克赫王宫和一望无际的美丽花园，他计划要把这里建成摩洛哥的凡尔赛，可惜在1775年的大地震中被震毁了，如今留下的皇宫外墙依然是那么富丽堂皇。

伊斯梅尔常年骑马征战，对马情有独钟，他饲养了500多匹（也有说1200匹）阿拉伯纯种马，为此，他修建了史上最为豪华的马厩。而且每天他都要去马厩巡视并骑上驰骋。据说年轻时，他常常一手抱着儿子，一手拿着武器，策马飞奔。年近花甲时，还能一跃上马。

走进马厩，那种震撼与壮观真是难以用语言表达，

虽然马厩的屋顶在1755年里斯本大地震的余波中遭到损毁，剩下的残垣断壁任凭风雨侵蚀，但那种庞大的规模和宏大的气势，不仅让我遥想当年金戈铁马，气吞万里如虎的场景......

在马厩附近，还建有一个规模宏大的粮仓和一座蓄水池，蓄水池是用来给粮仓降温和马匹饮用的。

粮仓由20多个彼此相连通的拱穹式谷仓组成，高约12米，间隔着一道道厚厚的墙壁，屋顶开着天窗和通气孔。

据说伊斯梅尔有500多名各种肤色的妃子，这些妃子为他生下了525个儿子和342个女儿，创下世界生育史上空前绝后的吉尼斯记录。

离开梅克内斯，去往罗马古城沃吕比利斯，坐在车上，看着车窗外斑驳的马厩外墙，那自然老去的黄色粘土墙垛，给人经年累月的视觉享受。（车拍）

蓄水池变成了人工湖，成为了当地人游玩的场所。（车拍）

昔日的繁华已经远去，留下的是残垣断壁。眼前的景色让我想起了苏轼《赤壁怀古》中的句子“谈笑间，灰飞烟灭.....”。历史悠悠，人生匆匆.....

  但眼前的景物让我依稀还能感到伊斯梅尔的存在，感受到他的影响，因而也加深了对他的认识。也许，这就是一个人与一座城的故事......

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