风光摄影的六大命题（上）

 （3）日出日落：光比大时，通常要用渐变灰镜来帮助降低天地间的光比、保留天空云 彩的层次，有前景时更加有必要，可用点测表读取太阳附近干净天空与前景物的光比（差值）来决定用几档的渐变灰镜，然后直接点测前景的读数曝光；如果不使用 渐变灰镜，则可以点测与太阳相反方向的天空，加1档进行曝光，这样可以保留天空的细节，但是不能指望前景的细节。

        有关早晚拍摄的更多技术细节，参见本人发表在《中国摄影》2008年4月刊的拙作《只争朝夕——黎明与黄昏的拍摄》。

（4）长时间曝光：多用于日出前或日落后的拍摄，表现天空的浓郁色彩、城市 的万家灯火、水流绸缎般的质感或海水云雾般的虚幻意境。快门读数超过1秒后的测光，基本上不准确，需要各自结合不同的场景去摸索出适合自己的、整套的经验 数据。建议固定一个光圈值（比如F/8），来摸索不同场景下的快门时间，这样便于记忆。推荐F/8的理由是：

        F/8下的快门时间长短适中，适合表现浓郁色彩的需要；

        F/8的景深足够大；

       对多数镜头来说，F/8左右的解析度是最高的。

       下面这张片子于2006年9月某日凌晨摄于深圳三门岛。当天凌晨风大浪急，天没亮就趟着崎岖不平的礁石去守候了。为表现海浪在礁石周围形成的缥缈意境，决 定采用长时间曝光；同时为了突出五彩礁石的质感，加1档渐变灰滤镜压暗天空。F/8，3分钟曝光（图3）。

 （5）多重曝光：多用于拍摄城市灯光夜景、焰火晚会、月光夜景等。拍摄城市夜景时通常采用二次曝光，操作顺序是：

        把相机设置成多重曝光模式、快门设到B档或T档，如果是B档，快门线定到按下后能卡住（旋盘式）的模式，也有的快门线带手工锁定用的小旋钮；

        光圈值设到F/8；

        在天空还没全黑时，先点取地平线上天空的读数做第一次曝光，此时相机应该不进片才对。参考的曝光值是F/8、1/4秒；

        等建筑物上的灯光全部开启后，进行第二次曝光。快门时间长短需要各自摸索。参考的曝光值是F/8、15-45秒。

        下面这张蛇口夜景，是我拍摄的第一张二次曝光作业。第一次以F/8点测天空后直接以天空亮度曝光（约1/4sec）；第二次按照F/8、约45秒曝光。 右边海上世界的灯光太亮，过曝了；右下方的树叶在霓虹灯的照射下，产生了红叶般的感觉；天空如果没有第一次的曝光做背景，就会很暗（图4）。

图四

（6）包围曝光：熟练掌握上述曝光手法的话，通常能应付九成以上场合。然而，如果是出远门拍摄、尤其在拍摄重要场景的时候，建议进行包围曝光。反转片建议加减1/3至1/2档包围。一定程度上，包围曝光可以挽救你轻微的测光失误。当然，如果错得太离谱，那就谁也帮不了你。

 其他重要注意事项：

        使用偏振镜时，一定要记得增加曝光值（通常是2档）；

        中途换用不同度数的胶卷时，切记相应调整相机上的（如果有的话）以及测光表上的ISO设置，以免错误曝光。

2、如何获得清晰的画面

        对于风光作品来说，除了主观上让主体模糊的以外，清晰的画面几乎是最起码的要求。通常，摄影师在挑选自己的作品时，首先排除掉的就是曝光不正确的、或主体不清晰的片子。
 

有很多环节影响照片的清晰度：

        对焦是否准确；
        景深运用正确与否；
        各种滤镜都会不同程度地降低照片的清晰度；
        射入镜头的光线会使画面起雾；

        相机自身的机震如何（是否有反光板预升功能）；
        是否使用了快门线/快门遥控器；
        云台是否锁紧；
        三脚架是否结实；
         支撑三脚架的地面是否结实；
        风速如何、是否有车辆通过等外部因素……

 
 明白上述环节能影响照片的清晰度后，就可以找到相应的对策了：

        准确对焦，必要时手动对焦；

        风光作品很多情况下要求全程清晰，所以镜头的焦距越短、所用的光圈越小，就越有助于获得大景深，画面看起来就越清晰。使用大画幅技术相机，在这方面优势更大；

        除非必要，少用滤镜，尤其不建议为了保护镜头一直套着UV镜拍摄；

        尽可能使用遮光罩；

        相机有反光板预升功能者，每次都使用它，不要嫌麻烦；

        坚持使用快门线/快门遥控器，养成带上备份才出门的习惯（有时朋友还能沾你的光）；

        经常检查云台与三脚架的连接是否结实，云台和三脚架的工具要带在身边、每次拍摄时锁紧云台；

        选用结实的三脚架。使用时，优先展开口径较粗的管段，不到万不得已不升中轴；

        支三脚架时，选择结实的支点（如果是泥沙地，最好垫之以石块、砖块）；

        风大时挡在上风按快门，有车辆通行的话在通过前/后200米开外按快门等等。

        这张片子，是在有海风的细软沙滩上，给三脚架垫上石块后拍摄的（图5）。

图五

3、适当使用滤镜以获得预期效果

 无论胶片机还是数码机，偏振镜目前还是必备的滤镜。用它可以：

        降低水面反射从而加深水面颜色；

        清晰地拍出水面下的鱼类、石块、枯枝等；

        加深天空的蓝色；

        减轻雾霭对画面的影响；

        消除树叶等非金属物体表面的反光，加深其色彩饱和度。

        对于胶片机来说，渐变灰镜也是必备的，因为现场光比超出胶片宽容度的场合很多，这时如果没有它，就要后悔这趟白来了。

4、必要的后期处理技术

目前对于反转片作品来说，后期处理、输出有如下路径和环节：

         路径一：冲洗>>>扫描>>>图片处理>>>打印输出 
         路径二：冲洗>>>直放出图

 首先不管哪个路径，反转片的冲洗环节是非常关键的。有以下不良记录的冲印店应该坚决予以抵制：

        给底片造成连续划痕的；

        冲洗不同厂家的胶片之间不按规定更换药液，导致胶片变色或变质的（很遗憾，这方面如果不吃亏是无法事先认定的，建议入门者多请教资深摄影人士）。
 
        关于路径一，扫描环节有平板扫描仪、底片扫描仪和滚筒扫描仪三档选择，质量和扫描成本都是依次升高的；打印输出环节有数码彩扩、彩喷/写真、艺术微喷几种选择，后者的效果最佳，已经普遍用于博物馆收藏级别作品的输出。

        后期处理中惟一可以完全由摄影人自己控制的环节就是图片处理，所以这个环节不可草率，也不可轻易放弃自己控制质量的权利。这一环节里又可以分成三个子环节：硬件设备、设备校色和使用Photoshop等软件对图片进行处理。

        硬件设备要求最好配一台较好的显示器，以便显示出更多的色彩和层次；设备校色就是使用专业校色产品来调校自己的显示器，并且通过调校后生成的ICC文件来 与输出设备对接，从而保证前后的色彩一致性；图片处理方面，要精通几乎是没有止境的，我要求自己掌握最基本的几招，比如在尽量少损失画质的前提下，如何调 整色彩平衡、色阶、饱和度、对比度、亮度，除尘降噪，校正镜头畸变，锐化，压缩图片等。

        关于路径二，国内能提供反转片直放出图的商家还很少。我观摩过成都一家商家的反转片直放实物，效果确实非常精美。只是，与目前气势如虹的“艺术微喷”比起来，抛开质量的比较不说，可能在价格和最大输出幅面上要吃亏一些。

5、器材选择/胶片还是数码

        本来对于我来说，这些都不是个问题。只是看到网络上经常有这方面的纠结，就借此谈谈自己的看法。

        器材选择方面，我个人更多是希望拍出好作品，器材只是我的工具而已，所以我从不拘泥于某个品牌。当然，对于有条件、有兴趣的朋友，购买高价的名牌器材也无 可厚非，名牌器材可以给自己增强信心，还有把玩和收藏的价值，何乐而不为呢；然而对于没有这方面需求的朋友来说，也大可不必自惭形秽，好消息是过往的传世 之作基本上很少标明、也很少有人关心它们是什么器材拍摄出来的。

        我的主力系统是宾得645两机身加6镜头（30,35,45-85,120,200,2x），全部是网上淘来的二手货；其他有Fotoman617加尼康 SW90/4.5（机身买不到二手货只好买的新品）、尼康FA机身加4镜头（18,24-50,50,2x），基本上都是淘来的二手货。我之所以选择宾得 645作为主力系统，是觉得它在画幅大小、系统配套、便携性、性价比方面取得了完美的平衡。

        胶片还是数码的问题，在我看来其实是个伪问题——我相信大多数双修的朋友都会有同感。用胶片相机拍摄和用数码相机拍摄，除了在出品风格上略有差异以外，我 感觉最大的差异其实是来自完全不同的拍摄体验。就好比吃大米饭和吃红薯，虽然都能达到吃饱肚子的目的，然而它们的口感是大不相同的，所以去辩论谁好谁差、 谁取代谁没有太大意义，剩下的只是个人喜好而已。没准，若干年之后的主流相机既不是胶片机、也不同于现在的数码相机呢？