重新翻建的徽州城门

      中国东部都江堰:鱼梁坝  。渔梁坝横卧在练江之上，将江水一分为二，坝长143米，面层是由厚重的青色花岗岩条石铺成，石与石之间用石卯钉相连，（这是我第一次见到这样的固定方式）。相隔不远，还有一个方形的石槽，里面还游着些小鱼、小虾。问过导游之后才知，这是为了防止坝体的热胀冷缩而预留的空间.

      棠樾牌坊群是古徽州牌坊的精华，它是由呈弧形排列的七座牌坊群组成，从两面数都是忠、孝、节，正中是一座义牌坊。所以你无论从东数还是从西数，都是忠、孝、节、义。

十一、进入徽州府

  从西递出来，我们驱车直奔黄山市。到过黄山的人大概都知道，黄山和黄山市是两个概念，黄山市是原来的屯溪镇改名的，而黄山风景区离市区还有八十多公里。我们由于以前都到过黄山了，便决定不到风景区了，直接穿过黄山市到古徽州的所在地——歙县去参观。

  到黄山市后我的购物瘾又发作了，便把车开到老街。然后到老街逛了几个小时买了不少当地的土特产品，然后兴高采烈的在黄昏时到达了当天的目的地——歙县。

  古徽州在我国古代历史上有过相当重要的位置,自古就有南徽商、北晋商之说法，而且还多一个定语叫儒商。古徽州地广、人密，人杰地灵，历来以山水秀、商贾富、文风盛、民风淳而享誉海内外。唐代时称为歙州，宋徽宗平定歙人方腊起义后改名为徽州，管辖今安徽省的歙县、黟县、休宁、绩溪、祁门和现属江西省的婺源县，府城设于歙县，俗称一府六县。但是现在你找遍中国地图哪怕翻破了也找不到徽州这个地方了。原因是随着国泰民安，人民生活水平的不断提高，旅游业得到了异常迅猛的发展，徽州境内的黄山由于她秀美绝伦的风光，被评为中国十大风景名胜区、世界自然和文化双遗产后，名声大噪，由一个文革时期一天只有几十名游客，“养在深闺无人识”的世外桃源，变成了现在这个游人如过江之鲫，熙来攘往的旅游闹市，在国外的名气也大大超过了她的母亲徽州。当地政府瞄准了这个升财之道，大打旅游名胜牌，报请国务院，于1987年撤销了徽州。建立了黄山市，古老的徽州在经历了八百多年的风风雨雨后从中国的版图上消亡了。由于这中间过程曲折复杂，从而造成了今天在同一个区域内有黄山市、黄山市黄山区、黄山市黄山风景区三个基本相同又容易混淆的地名，就连安徽省的著名外交家黄镇先生视察时，也直摇头，他说：“黄山市、黄山区、黄山风景区，啊呀，把我真搞湖涂了。”古徽州山美、水秀、人更好，从古至今人才辈出，古代的朱熹、朱升、金声、汪道昆；近代的戴震、黄宾虹、陶行知、胡适之；现代的江总书记、胡总书记，数不胜数。如果你没到过徽州，听一听名人对自己家乡的描述就可自己闭目暇想了。中国近代最伟大的人民教育家陶行知先生是这样描述的：“我们徽州，山水灵秀，气候温和，人民向来安居乐业，察看它的背景，世界上只有一个地方和它类似，这个地方就是瑞士”。而另一位同时拥有36个博士头衔的著名学者胡适之先生则是这样宣称的：“一个地方如果没有徽州人，那地方就只能是个村落，只能等徽州人住进来了，开始开设店铺，然后逐渐扩张，就把一个村落变成了一个市镇，因此无徽不成镇。”还有人则称“在徽州，你信步走进一个村落，就会翻动一页历史，随处踩动一块石头，就会触动一个朝代”。总而言之，古徽州就是一个你不能不到的地方。”

   我们到达时已是下午四点了，在徽州重新翻建的城门外找了一家家庭旅馆住下，然后就急急忙忙的入城参观了。徽州城地处山水聚合之地，背倚青山，三面临水，在一个小小的县城内有着一大批古墓，古牌坊、古街、古楼、古城等古代建筑。首先是县政府就设在原歙州府所在地，门外是东西两座谯楼，原为钟鼓二楼，出鼓楼一百多米，便是保存完好的古城杰作——瓮城，建于明代，走到这里，不由的使人想起一个成语“瓮中捉鳖”。东谯楼外十几米处，是一座既雄伟又别具特色的牌坊，它就是全国重点文物保护单位——许国牌坊，建于明万历十二年。是因为当时任礼部尚书的徽州人许国平息云南叛乱有功，皇帝特许准建的，最奇特的是：它是一座世界上独一无二的四面八柱的牌坊。据传说这是许国自恃劳苦功高而打破君臣定例瞒着皇帝偷建的，建好之后他也很害怕，迟迟不敢回京面君，皇帝下旨硬把他召回后责备他说：“你回乡建坊怎么呆了这么长时间啊？别说建四脚牌坊了，就是八脚的也建好了。”许国忙叩头说：“谢主隆恩，臣建的正是八脚牌坊。”因皇帝金口玉言，这座全国独一无二的牌坊也就合理合法的保存了下来。现在被尊称为徽州的“凯旋门”。

  牌坊左侧是新仿古建造的徽园，据说是黄山市仿造的最成功的徽派建筑，占地三万多平方米，有茶楼酒肆，但最多的还是出售笔、墨、纸、砚等当地工艺品的商店，的确是别具一格。过牌坊上行二百多米，就是著名的平民教育家陶行知先生少年时读书的“崇一学堂”，现已辟为“陶行知纪念馆”。门上未署名的五个大字是胡耀邦总书记题写的。馆中文物不少，我印象深的有两件，一件是国母宋庆龄所题“万世师表”的横匾；还有一件是陶行知所写的一首《自立歌》，“滴自己的汗，吃自己的饭，自己的事情自己干，靠人靠天靠祖上，不是好汉。”简单明了，通俗易懂。

  再往上行就是徽城的“斗山街”，现在已开辟为一个徽派民居旅游景区，它是几十条青石铺就的分布在徽派民居中如蜘蛛网般的清净的小巷。由于已是正月十五的黄昏时分，已没有了售票人和检票人，游人也寥寥无几。我们在曲折的小巷中绕来绕去，终于上到了城中的最高点，建有电视接收塔的一座青翠的山崖上。这时灰蒙蒙的夜雾已经笼罩住了整个城镇，鞭炮声此起彼伏。放眼望去，万家灯火，分外迷人，真叫我们有些舍不得下山了，直到黑的看不到路了，才依依不舍的下到山下。我们听着震耳欲聋的炮声；踏着温柔美丽的月光；沿着厚重的青石板小路，找到了一家热闹的徽派酒楼，等到有一桌人酒足饭饱走人之后，才吃了一顿丰盛的徽派菜系的年饭，圆满的过完了今年的春节。

回到旅馆后，热心的老板又给我们介绍了一番徽州的历史和风景名胜，并说明天带我们一起去游览。看完元宵晚会后，我们美美的睡了一觉。

  第二天一起床，我就跑到徽园，比较之后，挑了一块我比较满意的二十多斤重的歙砚，将价钱从八百元砍到三百五十元成交，高兴地搬到了车上。吃过早饭后，按照昨晚安排的行程，店老板领着我们到了著名的渔梁镇。渔梁镇紧靠在徽杭公路旁，距县城仅五公里，公路比镇里的房子还高，若不是有人带领，很可能就错过去了。镇子虽不是太大，只有一条依江而建的鹅卵石铺成的长长的古道及古道两旁鳞次栉比的徽州民居，但它在徽州所处的地位和名气却是不容小视的。这里是宋代著名理学家朱熹的父亲从小读书，终生眷念的地方；是古代徽商最重要的水运码头；是中国东部的“都江堰”。我相信如果你与它擦肩而过，失之交臂的话，一定会后悔的愦憾终身。从前渔梁镇是徽商出入徽州府的咽喉要道，是巨富商贾货物中转的最热闹的水陆码头。曾几何时，随着现代交通的逐渐发达，渔梁镇渐渐失去了往日的喧闹，恢复了原始的宁静，但它的风韵却从未消失过，它古朴的街道比屯溪的老街保存的还要完好，两旁明清时代的老屋也基本上是原汁原味，未加修饰，斑驳的墙体上各种旧时的店名、庄号依稀可辩。这条街由于地势起伏，呈鲤鱼状，再加上由如鱼鳞般的鹅卵石铺成，故名为“鱼鳞街”。街的下边，就是有“中国东部都江堰”之称的鱼梁坝了。它始建于隋末唐初，比战国时期的都江堰要晚七、八百年，但它的作用和影响力却毫不逊色。渔梁坝横卧在练江之上，将江水一分为二，坝长143米，面层是由厚重的青色花岗岩条石铺成，石与石之间用石卯钉相连，（这是我第一次见到这样的固定方式）。相隔不远，还有一个方形的石槽，里面还游着些小鱼、小虾。问过导游之后才知，这是为了防止坝体的热胀冷缩而预留的空间，我真的被古人的聪明智慧而折服了。

   从渔梁镇出来，老板又带我们穿过县城到了著名的棠樾牌坊群。我觉得徽州的牌坊就象勋章一样，是封建社会对徽州人奖赏的一种外在表现形式。它与徽州的民居、祠堂并称为“徽州三绝”。徽州牌坊的文化内涵相当的厚重。如果你有心，在每座牌坊下，你都会听到一个难以忘怀的故事。而棠樾牌坊群就是古徽州牌坊的精华，它是由呈弧形排列的七座牌坊群组成，从两面数都是忠、孝、节，正中是一座义牌坊。所以你无论从东数还是从西数，都是忠、孝、节、义。每个牌坊的故事你都能从导游的嘴里听到，我这里就不一一叙述了，牌坊后面就是古棠樾民居，虽然也很是古色古香，但你已经参观过斗山街和鱼梁镇后，这里的景色就不用再多说了。