25日早晨，从我住的房间的窗户向外望，便看到喀什老城的全貌，几乎都是用黄土垒成的老房子，没有其他颜色，很象星球大战中有个星球的场景。这个宾馆也是网友介绍的，就建在老城边上，能俯瞰老城，果不虚言。

老城区街巷纵横交错，布局灵活多变，曲径通幽，房子连着房子，民居大多为土木、砖木结构，很沧桑的感觉。不少传统民居已有上百年的历史，从喀什豁然贯通的大街进入古巷时，时空感便发生了错位。

富有民族气息的门脸……

在老城里溜达一会，然后打车去香妃墓。喀什市内汉族约占30%左右，司机有维族司机也有汉族，当时我感觉乌所谓。香妃墓又叫阿帕霍加墓，坐落在喀什市东郊5公里处的浩罕村，是一座典型的伊斯兰教式的古建筑群。陵墓始建于1640年前后。据说墓内葬有同一家族的五代72人，因其中葬有明末清初喀什著名伊斯兰教“依禅派”大师阿帕霍加而得名。阿帕霍加是墓中第二代人，曾一度夺得叶尔羌王朝的世袭政权，更成为17世纪“依禅派”伊斯兰教的首领。陵墓由门楼、大小礼拜寺、教经堂和主墓室5部分组成。正门门楼精美华丽，两侧有高大的砖砌圆柱和门墙，表面镶着蓝底白花硫璃砖。与门楼西墙紧连的是一座小清真寺，前有彩绘天棚覆顶的高台，后有祈祷室。

主墓室在陵园东部，是整个建筑群的主体建筑，主墓屋顶呈圆形，其圆拱直径达17米，无任何梁柱，外面全部是用绿色琉璃砖贴面，并夹杂一些绘有各色图案和花纹的黄色或蓝色瓷砖，显得格外富丽堂皇、庄严肃穆。

墓室内部筑有半人高的平台，平台上整齐地排布着大小不等的数十个墓丘，墓均砌以白底蓝花的琉璃砖，看上去晶洁素雅。当时正赶上里面工作人员没在，拍了一张。否则是不让拍的。

传说中清乾隆皇帝的宠妃，名叫伊帕尔汗的“容妃”，逝世后遗体被运回喀什，葬于此。陵堂门口还摆放一部据说当年运送灵枢的马车。但据史料记载及今人考证，乾隆皇帝所纳的叶尔羌和卓氏（香妃）在宫中生活28年后，53岁病逝，葬于河北省清东陵，这里并不是真正的“香妃墓”，谁知道呢。

从香妃墓出来，特意尝试了一下公共汽车去大巴扎。当然维族群众居多，但也没感觉什么不同。喀什大巴扎面积挺大，都是统一规划、统一排列的那种，似乎没啥特别之处。路上从城外来的人都坐这种驴车，驴车是当地很普遍的交通工具。

没转悠多长时间就从巴扎出来，步行去旁边的高台老城。在一个坡上坐着体会一下当地生活。这时一个包得严严实实的妇女领着一个小孩从坡下走来，小孩似乎在闹着要什么东西，发脾气不走。

那妇女一生气甩开小孩自己先走了，留下委屈的小孩在那儿呆着。呵呵。

城内比较流行这种摩的。

老城街景。

当地卖白菜都是把白菜头削去一半，估计是为了让人看到里面是实心的吧。

凭着卓越的方向感穿过老城又走到昨天来过的艾提尕尔清真寺广场。逛了几家玉石店，价高质差。

于是又去市中心的人民广场，这里矗立着全国剩下为数不多的主席像

主席挥手我前进，主席雕塑在其他地方很少见到了。

喀什市内转了这几个地方，实在转不出啥感觉，一看时间才下午五点，飞机是晚上好像8点多的，还是去机场等飞机吧，于是打了辆四川女人开的出租车提前好几个小时去机场，也就二十分钟路程。空空的候机厅内就我和另外2个人，一坐坐了三个小时。