车子离正定越来越近了,然而两边的风景却和打保定来时没什么两样,无非是正定地界,有的商家会在自己的名号前面冠上“正定”二字。这其实不是什么好事，因为保定地界确实不是一风景秀美的地方。

　　到了正定只有我一人下车，买票的问我在哪下，我说我也不知道，对方的表情显得很奇怪。

　　在正定汽车站下了车，原来以为正定是个很古老的地方，怎么着也是一地的小青瓦房，但到了汽车站却发现，这个地方其实和我到过的河北其他县城没什么区别。在买完一份正定地图之后，发现我现在其实是在城墙外头，当时还以为是到了里头会更古朴点，结果，做着公汽来到文庙附近之后才发现仍旧和其他地方差不多，看来山西平遥的名头还真不是吹出来的。

　　我之所以去正定文庙，是因为在１９３Ｘ年的时候，曾经有一个叫梁思成的建筑学家来此庙考察。结果他认定，正定文庙大成殿应该是五代十国时期（ＡＤ９０７～ＡＤ９６０）所建，虽然历代都维修过，但大体上还是保留了原貌。这个鉴定结果一出来，正定文庙的身价大增。要知道我国现存的古代木构建筑当中，北宋时期（ＡＤ９６０～ＡＤ１１２７）的就已经算是宝贝了。说正定文庙是国宝级别的文物一点也不过分。

　　正定文庙地处一片小平房当中，周围住的是广大人民群众。文庙的入口处，看门兼卖票的是一位大妈。大妈当时正在吃饭，在卖给我５块钱一张的门票之后似乎又吃饭去了。

　　进了院子之后发现院子里除了我就没几乎没什么哺乳类生命了。这挺好，我怕狗。正定文庙建于明朝初年，很有可能是把一座佛寺加以改造而为之，这也就是说，五代所建造的大成殿最早供奉的并不是孔子而是佛爷。现在的文庙就剩下一座清代戟门与东西配殿和五代的大成殿了。在戟门前我还发现了一些似乎是汉白玉栏杆的残骸。在梁先生１９３Ｘ年到此一游的时候他还曾给文庙的一座石桥照过相，但现在桥是没有了。

    在离开文庙所在的那条什么育才街（实际上就是一胡同）之后，我又赶奔下一站开元寺。好象咱们中国的很多古庙都叫开元寺。河北定州有一个，河北易县有一个，同样，正定也有一个。老远的你就看着了开元寺的塔尖，这也是开元寺的看点之一。实际上开元寺现在剩下的就是一九层的砖塔和一二层的钟楼了，仅存的一座大殿已经在1966年叫广大革命群众给扒了，现在就只能通过石头台基来估计一下当年它的规模了。

   开元寺的门票竟然高达15块钱！这多少有点出乎我的意料。就这点玩意了，还收这么多钱！但都来了，也不能不进。

    开元寺塔是砖塔，从外型上看好象是一唐塔。一般来说佛塔不是13层就是7层，但唐代的佛塔好象就不这样。比如说西安的大雁塔就是5层，云南大理的千寻塔就是16层，而眼前的开元塔是9层。每层还都代窗口，看来能上去，但现在只有一层是开放的。一层的塔门是石制的门楣上还有二龙喜蛛。龙雕的倍儿瘦，也不知道还是不是唐带代的遗存。在塔基的角上还有八尊力士的浮雕。一个角两座，其中有两尊的头的左侧还有文字，但我读不出是什么意思。

    其实唐代的砖塔在我国倒不新鲜,在陕西你能见着不少.但象开元寺钟楼这样的晚搪建筑就不太多见了，现在全国已经知道的也到不了二十座。为什么当年粱思成先生在山西五台山豆村发现一座佛光寺就跟他检着一个亿似的。还不因为佛光寺的大殿是晚唐建的吗？在当时他内个圈里认为唐代建筑已然在中国大陆消失了,要研究唐朝人怎么盖房子就得去研究唐朝的壁画,要么去日本看他们的古庙,因为日本在建筑方面曾经是唐朝的学生,他们当时对唐朝建筑技法的保留要比中国人自己多。然而梁先生好歹也是一爱国学者，另是代着媳妇于抗战前夕在山西找着了这么个晚唐的遗物。据说梁先生是在甘肃敦煌的唐朝壁画中发现了五台山佛光寺，这才去的山西。

    书归正传，说实话我对中国古代建筑就是一半吊子。你要是问我发现正定钟楼和后来的建筑有什么区别，有什么传承，其中的建筑结构有什么力学道理。我除了能告诉你他斗拱上一个我也叫不上名的部件和后来不一样，以及它的斗拱比后来的那些要大不少之外我就什么也不知道了。但我还是爱全国的跑去看这些东西——因为他漂亮啊！

    进到里边，一层正中央有一坑，边上用石头砌好娄。里头还都是钱（当时怎么不检点？）坑上头就是二楼顶棚上挂着内口据说是唐朝铸造的大钟。

    顺着一倾斜度已经超过４５度的楼梯爬上去，来到二楼，中间正好可以进距离看到一楼与二楼交接处的木制建筑构件，发现这种构件在当时应该属于比较简单的，但就这我也无法把其内部的的整体结构搞清楚，本来照了点相，但都不清楚也就没发。

    钟楼本是正方行，二楼的四面都有门，外头一圈都有走道和栏杆，不过很窄也就够一个人走的。很早就想站在一古代的木楼上四下眺望，今儿我做到了，后来感觉和在寝室窗口往外看没什么区别。

    离开了开元寺在外头买了套煎饼果子,还真别说,这正定的煎饼和我们家的还真就不是一个味.边吃边往隆兴寺的方向走。中间路过了天宁寺塔。塔可以上去，但要交五块钱。我准知塔里什么也没有，但毕竟是金代的古塔，虽然后来修过，不过内部结构还在。我之前只上过定州的开元寺塔，所以对其他的古塔的内部结构还是挺好奇的，就上去了。进到一楼大厅，工作人元让我等待上边的游客下来，好拿他们的手电桶。手电是景点免费提供的。

    有那么黑吗？此外，我在一楼的大厅里怎么见不着楼梯呢？当我站在大厅的后面的一个很小的楼梯间的入口处时，两个问题都解决了。原来一到三楼完全都是砖结构。建塔时，先盖每层塔室，然后在塔的周围建一圈螺旋的楼梯，然后再在楼梯外头修一层墙。这样外人看到就是外表十分整洁的古塔了。这一点和定州塔类似。只是定州塔每层的塔室都很小，只是个稍微大点的佛龛，并且佛龛内的壁画都遭到了不小的损坏。而我在正定的唐塔的一层内没发现楼梯也许也是因为这个原因。

    相比之下天宁塔每层塔室都很宽大。但楼梯却非常的狭窄，并且非常的陡，也相当的黑(因为只有塔室内才有窗户，楼梯间根本没窗户)有的地段我是四肢并用才爬上去的。但到了四楼其内部结构发生了变化，从这层开始，每层中间都有一跟用八根小柱子绑在一起作成的大柱子。大柱子与周围的斗拱拖起八跟木梁，这八跟木梁就是上一层楼板的支持。并且每层间都有木头楼梯相连。

我真担心这木头构件年头多了，不够结实，忽然坍塌。

    由于每层都要比下一层矮，因为只有这样从外观看，塔才会是个锥状。在第就层我竟然又能近距离的观看塔顶的建筑结构了，这次给斗拱拍的照片很成功，边上还有手电筒做参照呢。

    这趟下来。就有点不中了。但正定的招牌级景点隆兴寺就在眼前了，不能不去。

另人感到意外的是寺前竟然有影壁。上头竟然还有绿流丽的二龙喜蛛图！再看庙门，简直就是承德外普宁寺庙的复制。种种迹象表明即便这庙不是皇上家出钱盖的就是皇上来这参观考察过。进了庙门，看看里头供的四大天王，和我在承德一些皇家寺庙里看到的惊人的一至，这一点更使我坚定了刚才的判断。

    头座殿叫六什么殿，现在就剩砖头基座了。边上一圈都是瓦片，上头都用红笔写着人名字和乞求的事情，都是全家平安之类的。（哎，就是没有乞求世界和平的。）这名字和文字一定不是白写上去的。你要想在上面写上大名就得掏比这片瓦实际价值多出几倍的钱，这样，这瓦也就是你捐献的了。在对佛殿进行大修时，如果用上你捐的瓦，你自然公德无量。

    下面我要参观的可以说是此行的重点——河北正定隆寺摩尼殿。

    摩尼殿是北宋的遗物，虽然哪朝都修，但整体上还是北宋时的样子。说它是国宝级别的文物还因为它的独特造型。如果从上面垂直俯瞰，大殿实际上是个“十”字形，因为它多出了四个抱厦。这种建造形式在我国的古代绘画中经常见到，但实物不多见。到了明清两代几乎就没了。

    大殿里供奉的是佛教的三大士。正中的主尊是释加摩，大殿的名字由此而来。可贵的是这组两层楼高的雕塑竟然也是北宋的遗物！这手法就是比后来的强！在三大士的身后是明代塑造的采塑水月观音。中间是一尊水月观音的雕象，边上泥塑的浪头里满是僧人的形象。整个一面墙，全是。这下可把我镇住了！你说咱们中国古代这些高人还了得吗？！三大士的佛龛三面用墙壁包上，这样与周围的殿墙就形成了一个回字行内槽。内槽四壁全是明朝壁画，给我看的，不冲别的，就冲这一墙的壁画，申请世界文化遗产都满够！

以下我还去了一些地方，但是我总觉得，看了我上面写的这些东西能和我有共鸣的人应该不多。但去正定一直是我一梦想，去了一次，不写点吗总不好。但实在又没几个人看，于是就写到这吧，东西写的也不少了。