走进少昊陵
走进少昊陵，是需要一点勇气的，因为这儿太冷清。
每每从此经过，远远就可以看见也算比较醒目的牌坊，却总是擦肩而去。这一次也许是那牌坊突然间激起的好奇，方向盘轻轻一打，从320国道向北就折上了少昊陵的神道。
神道的尽头是古代建筑的一个院落，走到大门前，有个老头主动过来招呼：“进去看看吧，车停在这儿，回来交看车费，要票10元，不要票5元。”
院子免费参观，进去院子，迎面是长长的照壁，壁上无字无画。照壁后是一方池塘，水还算清洌，一片片随风泛起的轻波，经了阳光，鳞样地闪烁，因为冬天的缘故吧，塘内残藕败荷，枯苇衰草，一派荒凉景象，塘四周槁草萋萋，柳条依依，如果心情休闲不也是一付冬日疏淡的水墨山水，自有一番别致的韵味。池塘东西两侧各立一庞大石碑，东为万人愁碑，西为庆寿碑。两碑宽大高耸，隔水相峙，十分醒目，据说是中国当今最高最大的石碑。看了说明，才知此地并非少昊陵，而是黄帝出生地――寿丘，严格地说是在宋朝景灵宫遗址上建起的小公园。
出小院北门，又是神道，远远又可见古木参天的一方古式建筑，那才是少昊陵。神道南半部的古树被破坏了，补种的松柏，单薄而纤细，路旁当地百姓间种了棉花或者小麦。北半部古树尚完好，每一棵足有合抱之粗，老皮嶙峋，龟裂虬劲，沉淀了岁月的沧桑，中有一棵几乎完全干枯，老干破损不堪入目，已经四分五裂地分成几条，旁边不得已用两根木棍扶持，然而枯索纵横的枝柯之间仍有一枝披青挂翠，颇让人油然而生一番感慨。正是这顽强的生命力，古树方能从历史的深处一路走来，担负了对生命的祭祀同时进行着生命的书写。神道西侧紧紧靠着一处村庄，大约在神道的中间，立着一碑上写：景灵宫遗址，文物保护之类的警示语。左看右看，分明是一座垃圾场，一片狼籍肮脏，恰好有个小伙子正把成桶成桶的垃圾倒在路旁边，搞得尘土飞扬，恶臭随风飘散，让人只得掩鼻而过。
门口两个好似工作人员的中年男子，懒散地走来走去，似乎在打发着沉闷的光阴，有一个从口袋里掏出门票，就地办公：大人10元，小孩免票。
进得大门，全是柏树，成排成列的柏树，俨然站立有序的士兵，浓荫蔽日的树冠恰好做了鸟类的天堂，三孔之地是没有乌鸦的，不知这儿呱呱叫着的是不是乌鸦，偶尔一阵清脆悦耳的振翅声，急忙抬头搜寻，树叶间隙的一方天空，正有一只大鸟盘旋，如一架小飞机。沿着中间的甬道缓缓走去，三间享堂穆然位于古木之中陵院的中轴线上，东西各有一配房。
首先走进的是东侧的配房，四面墙壁上全是关于三皇五帝的宣传图片。一张张的认真细致地看过去，心里洋溢着神圣的崇敬，脚下的这片土地几千年前曾经是中国文化的发祥地，历史课本上学到的诸如神农伏羲女祸，这儿就留下了他们走下的脚印。历史和现实就在这间狭小的房子里，在记忆中一点点链接，沿着图片上的文字似乎能够走进了那片古老的大地，奇异和神秘交织，让人顿生无数顶礼膜拜的敬仰。从文字上得知少昊陵是黄帝的儿子，黄帝传帝位于儿子颛于，颛于传少昊，看到这里，禁不住产生了一点粗鄙的想法：古代的圣人贤主也任人唯亲，所谓的民主之治不也是血脉承继，至于后来的尧舜之间的禅让或许也出于不得已了吧，怀着这种怪念头推测古人免不了又有犯罪之感，只好马上打住。又去西边的配房，仍是宣传资料，粗略看过，便去了正中的享堂。
只能隔着栅栏门相望，堂内的一切仍能一览无余，一块乾隆书写的：金德贻祥的巨匾高悬于上。少昊又称金阳帝，所以其祭祀如此。里面没有雕塑也没有神像，布置简单到寒酸的地步。书上说，宋真宗时景灵宫有1300间房屋，每年以太和大礼祭祀，当时应是多么隆重的场面，可惜一切都淹没进历史的废墟之中，只剩下一片瓦砾之地。好在还有这一方陵院，合抱的古树，几间经岁月剥蚀残破的古庙，见证着历史的真实。
妻子细心地发现了门棂窗格上沉积下的厚厚的一层尘土，惊诧不已，指着那尘土以一种低沉的语气对我说说；“我知道了什么叫尘封的记忆，原是这样经了岁月的沉积！”是呀，这厚厚的尘土才是真正的历史。
享堂左右各有一小门，通向后院，小门附近的砖墙上我意外地发现了许多镶嵌于墙中的石碑，碑上刻有清朝乾隆年间的祭文，碑上和墙缝上布满了蛛网和附着了许多的蜗牛。后院仍是如士兵井然排列成林的古树。中轴线上有一棱形的方台，峁然与树齐高，状如金字塔，据说用一万块方石砌成，又称万石山。方台四壁平滑，极难攀援，我把脚尖嵌于细细的石缝，手脚并用，做狗爬状，插着石缝次第而上，很是费了一番功夫，儿子更卖力，干脆脱了鞋，不顾石块的冰凉，赤脚爬上来。
方台上面十分平整开阔，中间建有一小屋，屋内有少昊帝的石像，说是汉白玉的，我审视半天，却是一块极普通的石头，石像已经破损的不堪入目，眼睛鼻子残破不全，上面刻画了很多的人名，包括墙壁上也是无数的人名，现代人早没有了古代人的虔诚，却想着自己的名字同古人一样日月长存，殊不知原来应该圣洁的心灵却为无数的魔障因扰，落得一个可笑而可耻的贪婪丑恶的内心世界，没有敬畏，没有神圣，只有狂妄自大，空虚堕落。“祭神如神在”我严肃然而立，与石像对视，直至儿子艰难地爬上来，我想拉过儿子，对他说：这就是我们的老祖宗。想一想还是打消了这个念头。
站在方台之上，视线越过树梢，可以远眺外面的风景，宁静而自然的冬日下的田野，树木房舍，井田阡陌，北边是火车道，东边是高速公路，车辆发出的轰隆隆的响声不绝于耳，冷静的陵园好像并不是想像中的寂寞，不知长眠于地下的少昊帝是否受得住现代人的这种喧嚣。
上台难，下台更难，四个角巡视一遍，反复尝试，儿子伸着小腿，小脚丫如何也够不到下面的石缝，迟迟下不来，害得我又是用手扶又是用脚作支撑托他。看来巨人的肩膀一旦站上去的确十分伟大，然而从伟大走向平凡，再回到地面上就不是一件轻而易举的事了。费了九牛二虎的劲儿，儿子总算重新站在平地上，长出一口气：我的脚冻坏啦！
石台后还有一座高高的土丘，我和妻子走上去，儿子说什么也不上了，独自跑到一处瓦砾堆里“考古”去了。土丘长满了芳草野荆，站在上面，心里更加激荡怀古之幽情。这时，妻子把头轻轻靠在我的肩上，我慌忙闪开，这可使不得，站在伟人的身躯之上谈情说爱，不更亵渎神灵。妻子不依不饶：圣人怎么了，他之所以伟大还不是繁衍了这片土地上生生不息的子民，幸福甜蜜的爱情也应是先人莫大的福祉。
冬日这个悠闲温暖的日子里，清冷的少昊陵轻轻流淌了我们一个小家庭幸福的时光，我收获了神圣，妻子收获了爱情，儿子手里捡拾了大大小小的石块棍棒，还有几支长长的鸟雀的羽毛，他也如获至宝。
要走时，换了一个老头走过来收了5元钱的看车费。车子开去好远了，我禁不住再次回头，古老的少昊陵，苍松古庙，青瓦红墙，一群靠在大门两侧院墙上打牌晒暖的黑衣老人，。渐渐地，少昊陵消失在无数的平房之中，再也寻不到踪迹。
走进少昊陵，走进历史，走进尘封的记忆。
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