攀登飞虹的震撼

                            ——山西广胜寺游记

    春和景明，杨柳吐翠。2000年4月的一天，因工作之故，我与友人剑华踏上了开往山西洪洞的列车，忙里偷闲去广胜寺游览。

    随着与广胜寺距离的拉近，亢奋的血液与膨胀的想象也越来越升腾着、增长着，电视专题片里早已刻入脑海的画面在眼前，随着扔在身后的物景扩散。

    黄昏时站在山焦宾馆院内，远远眺望东南山坡上广胜寺内的飞虹宝塔，这是一座国内外首屈一指的十三级七彩琉璃塔，眼前的宝塔像一艘满载举世珍宝的千年沉舟，在暮色朦胧中发出深深的叹息。历史的广胜寺向我走来，让人有一种即刻亲近它的感觉。打听好上山的路线，我约剑华与我上山夜宿广胜寺。宾馆的同志甚觉好笑，告诉我广胜寺由于房屋坚缺，不能为游人或信徒提供住宿。剑华取笑我“只有与和尚同住”，带着遗憾回到住处，计划好第二天一早上山的行程。躺在宾馆休息，竟一夜无眠。

    望着渐渐发白的窗影，剑华与我匆匆起床，去寻觅这座始建于东汉年间的寺院群。

    时针指向6点，呼吸着清新的空气，沿着蜿蜒的山路，我们来到霍山脚下的水神庙，泉水从盘石中如喷涌不止的母乳，向外涌动。霍泉内清澈见底的泉水源源不断地流淌着，由小溪渐成河流，穿过小镇，涌向远方，养育着这方土地上的人民，生息繁衍，世代沿袭。

    霍泉有着悠久的历史，由其附近地带新石器人类遗物的大量存在可知，早在万年以前，这一地下水流已经透露地面，到唐贞观、贞元年间，始建霍渠用于灌溉，自此这一圣泉浇灌着这片土地上的所有生命。传说霍山是文殊菩萨的故乡，大雄宝殿供有文殊菩萨的木雕像。在上古朝代霍山一带干旱无雨，偶得一雨，霍泉水溢横流，欺凌百姓，战国时李冰的仲子继其父业，修渠引河，以期灌溉所用。现在霍泉水神庙仍供有李冰塑像，着秦汉时期服式。由于干旱无雨，百姓年年祈雨的场面颇为壮观，这一情景在水神庙中元代绘制的壁画上可见一斑，画面的主要部位，画着水神明应王巍坐中央，四位侍臣站立两旁，侍臣之后有护卫和百官士卒，一地方官手拿一块有“清风细雨乾坤令”的长绸下地跪拜，向水神求雨。高处有山川景物的描绘，左端有以米衣肥马官员为中心的一组从群；另有一僧人手捧神楼中置瓶，瓶中腾出一缕云气，云端拥着西方三圣佛像。

    类似的绘画让人目不暇接，每一幅壁画都是一段历史的故事，一个古老的传说。那些陈旧的色彩和密聚的图案长久的回旋在眼前，使人感到双目酸痛，在依稀可辨的图像痕迹中去寻找和感觉历史，去追溯和欣赏古代的文化艺术，也是一种别具一格的精神享受。

    退出水神庙再攀霍山顶时，剑华已不胜体力，告别还未彻底苏醒的下广胜寺，我独自踏上攀沿同麓之途，巍峨耸立的飞虹塔，在灿烂阳光的照射下，显得更加七彩斑斓，光艳夺目，好像在静静地注视着古镇上的世事沧桑，注视着这里的繁荣与发达。

    沿着崎岖蜿蜒的柏油路上山，春的气息扑面而来，朝阳蓬蓬勃勃地漫撒在霍山南麓，这是一种独特的语言，一种奇特的宇宙能量，释放着天地中超越死亡的内涵。登山的过程漫长而急切，血液在周身冲动着，以至于漫山遍野的翠绿松柏和山草野花也不能让我放慢脚步，回头顾盼。飞虹塔对我的诱惑如此之大，在众多的宗教建筑中，唯有佛塔最易使人产生理想和幻想的意境。人们把它看作是一种象征宇宙的建筑物，一种寄托灵魂的建筑物。从某种意义上讲，塔是理想与真谛的化身，修建一座佛塔也就是修建佛身。

    经过半小时急促的行进，方上得山来，山顶上很静，静得我一停足便可听到自己的心脏急促地跳动的声音，静得只听到柔弱的风在无声的松浪上轻轻拍打。

    站在寺院门外，幸好有一僧人过来开门，清扫寺院，我上前说明来意，拿出证件，见有记者来访，僧人极乐意与我同游，并作我的向导。问及法名，答曰：常圣。

    飞虹塔的造形八角十三级。据说八角是佛教理论上所讲的塔的八种类型，它代表着佛陀一生的八个不同阶段或者说八种不同的精神意境，也说它象征着释加牟尼一生的八种功德。塔身通高44米，基底宽按各正面的径距约为17米，塔为锥形，全部由砖砌而成，外面一层由红黄橙绿青兰紫七种颜色的琉璃瓦镶嵌构成。有斗拱、角柱、莲花、佛像、花卉、鸟兽等，形式各异，色彩绚丽，一层一组图案，各层檐角吊挂着县铃。宝瓶式的塔顶，在金色的阳光照耀下，闪闪发亮，它像一颗聚光的宝石，吸附和反射着一团神秘的光晕。檐角悬挂的风铃，在轻风的吹动下，叮叮咚咚地奏出和谐和的乐响，让人捕捉弄到整个寺院的悠悠古韵。

    随着常圣法师引领，逐一进入各大佛殿，泥塑和木雕的巨大佛像栩栩如生，活灵活现，各类佛像以其千古不变的面容和目光面对今天的世界，满绘天神、长老、武士的元代壁画，构图严谨，笔力流畅，一种浓厚的崇敬、赞叹之情油然而生，它是人类智慧的一种至高无上的结晶，让人有一种无可名状的被震动被感染。

    在供有送子观音的娘娘殿，竟有僧人居住，神人同室，让人着实感到不雅，也不安全，问及原由方知，广胜寺由于房屋紧缺（只有三孔破旧窑洞），不但不能为信徒提供住宿，就连自己的僧人也都分散在各娘娘蓼、神仙洞里。为了解决此事，他们曾与县文物管理所交涉多次未果，也找过县里有关领导，但终未得到妥善解决。果全住持为了此事东奔西走，甚至愤愤然不理寺事。见我是位记者，便大发牢骚，让我为其呼吁。（相信现在的广胜寺早已解决此事，这只是当时的情况。）

    顺着依山而铺的一节节青石台阶，陡峭的小路在一座破旧而沉重的土石结构空洞前淹没。果全住持就住在这里，他是位非常热心的住持，当我向他提出想攀登飞虹塔时，他先是一怔，以为我一女同志爬不上去，也有僧人告我，里面很黑，会弄脏衣服，因为很少有人进去攀登。见我坚持，果全住持取出手电筒，试了试自以为电量不足，又跑出去找了新电池装上递给我照明，他亲自送我至塔下，嘱我，黑并不可怕，心正压邪。

    进得塔内第一层，有窗户修筑，但所有的窗户都关得严严实实。八个侧面分别绘制了全国各地的近30座宝塔，有西安的大小雁塔、杭州的六和塔等，再上一层塔底层便一片漆黑，没有一点光亮，有一种封闭感。凭着电筒的光亮，我看清了塔底层铸有高3米的巨大释加牟尼巍坐讲法的铜像，铜像顶部为琉璃灌井，雕饰着勾栏、楼阁、盘龙；无数个琉璃塑制的僧侣小像、人物情态各异，飘然欲动，繁饰累巧地组合在一起，形成八角连环，真可谓鬼斧神工。虽然塔壁不大，却色泽显明，保存尚好，明代精湛的建筑结构以及内容的完整、布局的紧密，标志永存的绿色基调，在手电光微弱的照射下，显示着它的威慑力量。那种意在提升人的神圣而崇高以及包融的境界下的庄严肃穆感，独自一人置身于这种黑暗、压抑的宝塔中央，便情不自禁地在那高深、无穷的境界里对自己、对人生进行一番回肠荡气的观顾和询问，在尘世的烦恼与天国、地冥同享的欢乐和痛苦中进行一番自我洗涤……

    在黑暗中，在仅能有一人通过的木梯和砖砌的阶梯上艰难地攀登，我不断地重新审视自己，审视生命所赋予我的一切，以及历史的、现实的自我存在客体。宛转缓步登至三级，梯式又有了变化，垂直的阶梯，狭窄的通道，我怀疑古人由于辛劳、由于饮食结构的使然，大概都是些苗条身材吧，要是当今那些体重超过80公斤的人们来攀登，肯定是过不去的。我隐隐觉得，这样的过道是专门为我这样身材的人所设计，那就一定有一桩命定的事物在等着我，而我正在奋力穿越它们，接近它们，就像要穿越灵魂的迷雾，抵达某个意想中的彼岸，与前人交谈。这是一种生命极限的挖掘与考难，直至攀到第六层，我已全身汗渍淋淋。低头看看，黑的深不见底的塔底，我居然没有一点恐高。我开始为自己的这种耐力和勇敢感动了，心灵的登高已远远胜过身体的登高。

    小心从梯阶上退下时，才发现比上去更为艰难，双手必须奋力抠紧每一个台阶，可手中的电筒又生怕从湿漉漉的掌中滑脱，只要一不小心，一脚踩空，整个人便会坠入一层。

    从塔中走出，已有许多游人。从人们异样的目光中，我感到了自己满脸满身的尘埃，揩掉泥土，洗尽双手，燃三柱高香，虔诚以拜。告别方丈智宏，告别住持果全，告别所有的大小僧人，常圣法师一直将我送到寺外。小心翼翼地揣好常圣法师赠送的菩提子串成的佛珠，我轻松上路了。

    太阳已升上中空，阳光从我的脸上扫过，送来一丝丝春天独特的温暖气息，我咪着眼睛，觉得自己好像已化为脚下的那堆泥土，并在热烈的膨胀中堆砌着，广胜寺的一切无不刻上历史的风尘，建筑艺术、绘画艺术、木雕艺术、泥塑艺术，技艺高超的工匠艺人们，也许正是通过这种过于抽象化和理想化的创造，使那些神圣而超然的佛像魅力成为一种永恒的超自然之美，这是一种艺术的永恒……