十一
10月22日，玛多县的上空阴沉沉的，厚厚的乌云像个黑锅盖一样罩在上空，呼啸的寒风一个劲地刮着。吃过早饭，拉佛像的车仍和居士们先走，我们媒体采访团仍是到黄河源头去搞完仪式，再去追上他们。
玛多在藏语里是黄河沿的意思，从唐代起就沿用这个地名，是唐蕃古道上重要的驿站和渡口。如今，一座水泥桥横贯黄河之上，也就名副其实地成了黄河第一桥，极大地方便了人们通行。当年，文成公主就是从这里渡过黄河，到达柏海（扎陵湖、鄂陵湖）与松赞干布相见的。
传说文成公主一行到此，见河面泥沙纵横，湿地低洼、无法行船，大队人马不能通过。当地百姓见后十分着急，一夜未眠终于想出了个好办法。第二天早上，当金色的阳光从玛积雪山上升起，天空碧蓝如洗。文成公主看到黄河源出现了一条长长的彩桥，搭过泥潭横跨河面。在鼓乐齐鸣、彩旗飘展中，文成公主被簇拥着走上了桥面。只见脚下铺满了红毡，桥下藏民们肩负木板，面带微笑向文成公主颔首致敬。文成公主再看“桥”栏时，原来是当地小孩手拉彩绸连接组成，浮冰撞击的“桥桩”，原是吐蕃臣民的腿脚。文成公主见后，激动的热泪盈眶。边向人们致谢，边“渡”过了人桥。
文成公主这时才知道，藏族臣民已把她奉为了天仙一般。她看到藏族臣民如此淳朴厚道，感到自己远嫁吐蕃的决定是正确的。虽然她还没有真正地踏上吐蕃的土地，她的心已和藏族臣民们融为一体了。她也暗下决心，要架起大唐与吐蕃之间的桥梁，为两国的友好繁荣，做出自己的贡献。文成公主顺利地渡过了黄河源，来到柏海面见等待已久的松赞干布。
扎陵湖与鄂陵湖是黄河源的两大水库，也是黄河上游最大的两个淡水湖，坐落在巴颜喀拉山下，离玛多县城80多公里。这里也就是文成公主和松赞干布喜结良缘的地方，也为两湖增添了流传千古的人文景观，不断吸引着游人前来寻古探幽。
关于两湖的传说流传甚广，说河源部落有个吃百家饭长大的牧民，他的名字叫巴颜朗玛，长得高大威猛，是整个部落牛羊的保护神。巴颜朗玛与玉皇大帝的侍女喀拉娥尕卓玛相爱，生了两个女儿都很漂亮，大女儿叫鄂陵，小女儿叫扎陵，一家四口幸福地生活着。谁知好景不长，玉皇大帝派天将捉拿侍女回去，她至死不从化成了雪峰，巴颜朗玛也被杀死在了草原上。两个女儿被牧人所救，长大后梦见仙女母亲，并告诉了她们父亲的死因。两个女儿痛哭父亲，流出的泪水就变成了两个湖泊，也就是现在的两湖。
黄河真正的源头不是在扎陵湖，而是在玛多乡。玛多乡又不在玛多县境内，属曲麻莱县管辖，与玛多县相邻。为了把两个玛多区分开来，玛多乡就写成了“麻多”。由于胡耀邦和十世斑禅，用藏汉两种文字题写的“黄河源头”牛头碑，位于错哇尕泽山上，大家就将牛头碑作为黄河源头了。
我们在向导的带领下，终于到了鄂陵湖，心里很是激动。这时才想起“黄河之水天上来”的话果然不假，这两个硕大的高原湖泊，就像两个蓝色宝镜样悬于高天厚土上。这些年来，虽然经常在黄河上来往，却没有近距离的接触过黄河，只知道黄河的水自古就是浑浊不清，而这里的水却纯净得成了天蓝色。湖面的风很大，将澄蓝的湖水吹的不断拍打着湖岸，卷起一堆堆如雪般的浪花。我们带着文成公主像，刚到扎陵湖边时，就看到有些残垣断壁的遗迹，以为这就是松赞干布专迎文成公主时修的柏海行宫遗址，连忙拍摄起来。后来才知道，柏海行宫遗址还在鄂陵湖西南方向，在两湖之间的措日尕草原上。
当年，松赞干布从拉萨赶到这里，建起了行宫迎接文成公主。江夏王李道宗也代表李世民，为他们主持了婚礼。松赞干布第一次脱下皮革藏袍，穿上中原的丝绸，向李道宗行了子婿之礼。
事隔1300多年的今天，我们无法想象当年婚礼的热闹场面。只能从这像个硕大无比，镶嵌在草原深处两颗明珠似的湖泊上，感受着一千多年前那场盛况空前的婚礼。追忆着正是从这里开始，掀开了唐蕃联姻的辉煌篇章，也成了永载史册千古传颂的佳话。
到扎陵湖南边周毛松科柏海行宫遗址还要过条河，因河上没桥也无法通过。加上时间紧迫，根本无法满足文成公主雕像每一个故地重游的愿望。只好在鄂陵湖西岸请出公主像，让她看看这块曾经留下过她足迹的地方。
就在我们布置完毕，一缕阳光从云层中射了出来。光柱悬挂在云层下，好像是一根根擎天柱一般，将天空支撑在了湖泊之上。使清澈的湖水，越发蓝得让人的灵魂有种从未有过的纯净。大家在乌日根法师的带领下，对着公主像祭拜起来。
在到两湖的路上，几十公里的草原看不到行人和车辆，也没看到牧民和牛羊。倒是远处不断有动物的身影掠过。距离太远，看不清楚到底是藏羚羊还是草原上的黄羊。
我们刚在祭拜时，有几个藏民走了过来，看到文成公主的雕像翻身就拜。其中，有一牧民摩托车的后面带着老婆孩子，也过来祭拜。我正想通过向导想和他们聊聊，一辆北京牌吉普车悄然停在了我们的后面，从车里走下一位身穿普通藏袍，皮肤油黑、满脸皱纹的中年人。他看到文成公主的雕像时，神情显得有些激动。边给公主像献哈达边告诉我们说，他是附近措日尕则山上多卡寺的活佛索保。
索保活佛又用生硬的汉语说，文成公主在柏海与松赞干布成亲后，在两湖的周围给老百姓做了许多好事，还在措日尕则山上修了多卡寺和佛塔。现在，多卡寺的香火仍然很旺，那长达数百米刻着六字真言的经墙，以及寺庙周围挂满的经幡，已经成了缅怀文成公主功德的最好去处。
文成公主在黄河源留下的遗迹太多，因为种种原因，不能一一前去拜会，只好带着遗憾离开了黄河源。眼看快到中午，晚上还得赶到近400公里外的倒淌河。拉佛像的车子和居士们已于早晨出发，并约好晚上在倒淌河会齐。
草原上的天气就像姑娘们的心样一天十八变，刚才挤出云层的太阳转眼就不见了。正往车上装公主像时，天上竟然飘起了雪花。大家都说这是文成公主旧地重游，给这块曾经见证了她美好爱情的土地，布施的甘露。越往回走天阴暗的越黑，厚厚的乌云仿佛压在头顶伸手可及一般。加上不断刮起的狂风，大有“山雨欲来风满原（楼）”的架式。头上不断有巨大的秃鹫在盘旋，双眼死死地盯着地上，寻找可以捕获的猎物。
1号车的司机袁师傅，在路上救了一只受伤的老鹰，大家为它包扎好伤口后，就给它喂生牛肉，等它伤势好些后再放回草原。鹰是草原的保护神，是鼠兔和草原鼠的天敌。
我们又到玛多县吃过午饭，准备立即赶往倒淌河。正要出发时，看到乘坐的1号车上，装满了从8号车上转过来的东西，无论坐人还是带行李都很困难。我正站在车旁考虑，怎样才能将我不多的行李装井车时，突然听到身后有人叫我。转头一看，原来是4号车的司机董师傅，开着一辆黑色桑塔纳停在我的身后，并招呼我上他的车。一问才知道是他的朋友从西宁给他送配件开的车，他的依维柯也修好，让其他人帮忙开着，也随我们一起赶到倒淌河。
一见车子紧张的问题解决，金石他们几个人也上了依维柯，我就连忙喊韩星海和我一起坐上桑塔纳。我们刚出玛多县城在加油时，又看到乌日根法师在等车，就招呼他上车，一车五人跟在越野e族车队后面向前赶去。
车子刚到花石峡时，天色已是不早。在花石峡街头的路上，有一男一女两个外国人在拦车，本想让依维柯车带他们一程，由于语言不通只好做罢。可惜齐先生前面走了，否则他这位美藉华人倒可以现场当个翻译。
天渐渐黑了，我们在车上聊的累了，就伴着汽车的轰鸣声开始睡觉。只有乌日根法师在手捻佛珠，轻声地念着经文，为我们的旅途不断祈祷着平安。草原上的夜黑得让人害怕，汽车的灯光只能将夜幕撕开一道豁口，周围的原野上到处就像浓墨泼洒过似的，让人感到像走进了深不可测的时空隧道一样。
当天晚上，翻越鄂拉山口时，我们遭到了鹅毛大雪的围困。纷纷扬扬的大雪覆盖了苍茫的原野，也挡住了人们的视线。从小生长在秦岭以南的我，从来没有见过这么大的雪。如繁花飘落的雪在狂风的猛刮下，透过车灯的光线像密集的乱箭向车子射来，忽地一下又向车后甩去。到后来，雪箭渐渐变成了雪团，疾如飞石般的向车子的挡风玻璃上砸来，真担心车窗被砸坏。
不巧的是，走在我们前面的4号依维柯车大灯坏了，在漆黑的雪夜里靠着小灯和我们后面射来的灯光，在铺满积雪的路上艰难地行进。而我坐的桑塔纳雨刮器因为运行时间太长，不断抛刮雪团用力过猛，也停止了工作。两辆车被拉在了后面，司机们只好凭着感觉和经验，小心地判断着路面，艰难地向前开着。如果不及时走出雪国路段，冷空气下来后路面结冰打滑，就更加举步维艰了。稍有不慎，车子就有翻下山岩或者撞上路边大石的危险。
董师傅经验丰富，沉着应付高原暴风雪。走上一段路后，就停下来用手除去车玻璃上的积雪。早在刚下雪不久，坐在车窗边上的我，借着灯光看到路边不时有三五成群，似狼似狗的东西乱窜，也不敢吭声说出。每逢董师傅下车除雪时，我就有意识地下车站在他的身后，双眼死死地盯住四周，生怕他的身后被突然窜出的野狼袭击。
我们在暴风雪中行进了近四个小时，终于走出了风雪的围困，大家长出了一口气。再也不用下车用手代替雨刮器了，我也放松了防范四周的警惕。在晚上12点钟，我们终于赶到了青海省，海南自治州共和县的倒淌河。
我们找了一家开着门的饭馆，一人吃了一碗面片后，才到安排好的旅馆住下。倒淌河的旅馆条件很差，没有自来水和热水供应，只好简单洗了一下就准备睡觉。更要命的是被子又脏又薄，在风雪中走了几个小时的我们，都像得了恐寒症一样怕冷。我只好穿着保暖衣裤睡下，把外套衣服全盖在身上，苦苦等着天色早点放亮。
十二
10月23日天刚麻麻亮，睡在同一房间的金石就喊我快点起来，让我陪他出去寻找倒淌河。如果等到大家都起床后，又要安排统一吃早饭，还要赶到下站的日月山。下午在塔尔寺举行佛事活动。每天的日程安排的非常紧，我们也不敢有丝毫的耽搁。
我和金石不好惊动同房间的其他人，轻手轻脚地走出房间，用冷水洗了一把脸就来到了倒淌河镇的街上。街上的行人很少，找了半天才碰到一位挑水的妇女，连忙向他打听起倒淌河来。
倒淌河是个一马平川的草原，这里的风比黄河源还大，吹在脸上像刀割一样生痛。那挑水的妇女因为怕风，用头巾将头和脸包了个结实，用西宁话说倒淌河就在镇子的外面，她正好要到河里去挑水，让我们随她同去。
来到镇外眼前顿觉很是开阔，远处的山影隐约可见，估计在上百公里开外。从电视栏目制作方面来讲，我很希望找到一个老百姓采访一下，如果站在河边讲倒淌河和文成公主的传说故事效果会更好。可那妇女很浓的舌尖音方言很难听懂，比划了半天也不知道她在说些什么。从她的神情上可以看出，她好像对这儿的传说故事不怎么知道。
我们来到离镇子有两百米的地方，那妇女俯身在一个小水沟里往桶里舀水。我抬头看着枯黄色的草甸，见小河纵横、水沟相连，和其他草原没什么区别。我正在努力地寻找倒淌河时，那妇女却告诉我说，她舀水的小河就是倒淌河。我和金石一听，两人同时吃了一惊，说什么也不相信这条看似普通的小水沟，竟然就是传说中的倒淌河。那妇女说，夏天的时候水很大，一到冬天河水就会减小，甚之还会断流。妇女说着扔下我们，挑起水桶在寒风中摇摇晃晃地回去了。
我这时才仔细地辩别起这条宽不及丈的小河，见在草原上弯弯曲曲，左拐右绕地流向了远方。此时，天已完全亮了，东边的云层也被将要喷薄欲出的太阳光染成了红色，和周围黑色的云朵形成了鲜明的对比。我见河流确实是从太阳升起的地方流出来的，一路向西流去，滋润着这片富饶肥沃的大草原。我这才相信这条不像水沟一样的河流，真的就是倒淌河的源头。
在河边拍完了素材镜头时，按着那妇女的指引，我们也在不远的上游，找到了一块写着“倒淌河”字样的巨石。离大石不远处，就是横跨河面的青康公路大桥。生怕大家找不到我们，赶快拍完所有的镜头，迈着冻得不大灵便的双腿，回到了镇上。
倒淌河的镇中心街道上，立着一快文成公主的石像，有几十米高。只见石像线条优美、体态丰满，是标准的唐代仕女的造型。文成公主面向东方、双手合什，面部表情丰富，愁苦中带着几分优伤，大有告别亲人一去不返的离愁别绪。
文成公主当年翻过日月山，扔下车辇开始换乘马匹，继续踏上通往吐蕃的道路。内心深处仍是悲凄凄的。她看到和长安完全不同的景物，以及人们的生活习惯时，知道自己已完全走进一个陌生的环境，也不知道等待她的又将是怎样的生活。她想到朝中那么多的文臣武将和数十万精兵，不去戍边保家卫国，却让她一个弱女子远嫁他乡，以牺牲自己的青春为代价，换取两国间的和平。年仅十多岁的文成公主，心中越想越感到难过，再次流下了伤心的泪水。不断流出的伤心泪，就汇成了这条河流。
日月山以东的所有河流都是由西向东流去，而倒淌河的水却由东向西流入到了青海湖中。千百年来，人们借一条小河为文成公主诉怨，也述说着后人对她的怀念和尊重。
文成公主在倒淌河大哭过后，马上又破涕为笑了。原来是宗室姐姐弘化公主和吐谷浑王诺曷钵，率领他们的臣民来欢迎文成公主了。早在头一年，弘化公主就嫁给了吐谷浑。姐妹俩相会在日月山南麓，同样的命运，走着同一条和亲之路，为大唐的利益和两国人民的幸福平安，牺牲了她们的青春和爱情，自然有说不完的衷肠。
弘化公主在千里之外见到堂妹文成公主十分高兴，悲喜交集过后，连忙为文成公主经过的青海地区沿途作了周密安排。不但为文成公主建筑行宫，还将她接到本国都城伏俟城暂住。为她大摆筵席接风，还送礼品送行。弘化公主大尽地主之谊，想用自己的热情来抚平姐妹俩彼此心灵上的伤痛。最令文成公主感到高兴的是，弘化公主带她游览了青海湖的无尽风光。
文成公主在青海湖西边的伏俟城住了多少日子，已是史无考证。但吐谷浑辖区的湖光山色，雪峰草原以及各种风物，却使她心旷神怡，调整了她旅途的劳顿和内心悲凉的情绪。也让她对青藏高原的第一王国，有了更实际具体的了解。从此，也坚定了进藏联姻的决心，并将自己的一生都奉献给吐蕃人民。
吐谷浑本是辽东鲜卑族慕容氏的一支。西晋时期，由于部族矛盾加剧，首领慕容魔借马群厮斗为名，迫使同父异母的王兄吐谷浑出走。吐谷浑率领部属赶马向东寻找安身之地，可马儿偏偏西进逆向而行。吐谷浑信马行进，过阴山绕河套，边走边放牧越过陇西，于公元313年来到青海地区海南草原上落脚，后来就有了“马领来的王国”之说。
经过近20年与当地的氐、羌人交往融合同化，吐谷浑的部落迅速壮大。吐谷浑之孙叶延于公元329年，在青海海南草原上建立起了自己的政权。为了纪念其祖父的功勋，遂以吐谷浑为国号和族名。一个新的王国就诞生在了青藏高原上，比吐蕃王国还早300余年建国。从公元5世纪初，吐谷浑就打通了南到成都再达南京的水旱道路，让吴孙蜀锦源源西进；公元431年，拓跋焘遣军击破吐谷浑11代国王慕利延，率众逃跑进入阗国时，还趁机打通了和田、克什米尔一带的道路。短短的几年里，就勾连起中原和塞上诸国，外通伊朗、印度、罗马等国，把中国的丝绸之路推向了全盛时期。三千里的吐谷浑疆域，也成了东西交通枢纽。特别是南北朝近300年丝绸北道河西走廊一带，时有狼烟突起，战争的硝烟和滴血的刀剑，斩断了东西经络。然而，吐谷浑王国强大的势力，和良好的商贸环境，全力保护着两条丝绸南路，独自承担起了勾连东西方的重任。各国使者照常从这儿来往，贸易仍然在这儿云集，中外文明依然在这儿汇流融合。这些辉煌的过去，从都兰县上千座吐谷浑墓葬中出土的中西文物中，得到了更好的证明。
早于文成公主进藏200多年，吐谷浑就与各国之间展开了向中原王国联姻的大战。据史载，西秦王乾归以宗室女嫁吐王视罴；545年夸吕将妹送东魏孝静帝做妃嫔，而孝静帝又把济南王之孙女认作广乐公主，以礼相还许配给了夸吕；公元596年，隋炀帝又以光化公主许配给吐谷浑之王世伏，世伏在朝中内讧中死去后，其弟伏允继位，按吐谷浑风俗再次迎娶其嫂光化公主为妻；公元640年，唐太宗以弘化公主嫁于诺曷钵；公元689年，吐蕃国王将宗室女赞蒙墀嫁与吐谷浑王慕容忠。
诺曷钵是吐谷浑王的第15代世孙，王国的22代国王。他继位的是一个虚假繁荣危机四伏的王国，先辈们不知进取，一味的贪图享乐，早已被锦衣玉食充实了皮囊，也被绣帐里的美女迷失了斗志，更被搜刮来的奇珍异宝迷乱了心智。面对他的“连襟”松赞干布和迅速崛起的吐蕃王朝，也成了他最强大的对手。就连与唐室联姻，松赞干布也是见诺曷钵先他娶了弘化公主，才不愿落后三番五次遣使长安请婚的。
在那个诸国崛起、群雄逐鹿的特定时期里，各国君主的婚姻也充满了竞争的味道，最后又上升到了政治的层面上。不能不说是一个时代的真实写照，从而也留下了联姻中的千古佳话，也促成了各国间的相互发展。当然，并非每一个联姻和亲都像文成公主和松赞干布那样光耀后世，也扼杀和制造了许多人间悲剧，更多的人却成了历史的悲剧人物和联姻中的牺牲品。
在相互联姻通婚的过程中，西部各国都把求婚的眼光投向了中原大国。似乎只有和中原攀上亲，才能体现出自己王国的实力和在其他各国间的重要。一时间，与中原通婚蔚然成风，涉外婚姻也成了那个时代的一种时尚风气，各个邻国纷纷效仿。文成公主也成了和亲联姻中的一员，也是继王昭君之后名垂青史的和亲人员之一。
迎请团的成员看到文成公主的石刻雕像，个个都显得异常兴奋和激动，忙着在塑像前不大的广场上拍照留念，有些连早饭也顾不上吃。我来到文成公主的石雕像前，一边拍镜头一边祭拜了一番。希望她能记住前来看望她的老乡中，也有一位来自她夫家之地的小老乡，并且在藏区听了不少有关她的传说和故事。
由于时间关系，大家在倒淌河不能久留，也无法将公主的复制像请出祭拜，急匆匆地吃了点东西，就向日月山赶去。因为日月山是文成公主人生中的重要驿站，也是她命运中的分水岭。
也是从这里开始，她就真正地告别了中原故土，踏上了和亲之路。
日月山离倒淌河不远，在唐代以前叫“赤岭”。因它的山石都是赤色而得名，自文成公主路过后，才更名为日月山。日月山海拔3520米，属祁连山支脉，位于拉脊山的西端，是青海省境内内陆河与外流河的分水岭。山的北边是麦田青青的农区，而前面却是风吹草动现牛羊的牧区。
因国道公路的修建，从日月山顶横穿而过，这里却成了名副其实的过风口。我在车上透过玻璃，远远地看到光秃秃的山顶上立着两个亭子，知道是日月山到了。想起文成公主路过此地的悲凄心情，心中却感到有种无法释怀的沉重。来到山顶刚停下车子，我们就被那些头巾包面兜售纪念品的妇女们围住了。近年我走过不少旅游景点，也见过形形色色的摊贩，却从没见过这里的摊贩极有耐心，总是不离左右滔滔不绝地介绍着他们的产品。
山顶的风很大，迎请团的成员们请出文成公主的像，安放在两个亭子之间的公路边准备祭拜，我们几个人却迫不及待地走进了山头的日亭子内。亭子是上世纪80年代修建的，显得有些古朴陈旧。亭内立着一块巨大的石碑，上面记载了文成公主和亲之路的碑文，四周的墙上有文成公主拜别唐王父母，西出长安的历史图画。让人看后，思绪不禁又穿越了时空隧道，飞回到了1365年前的那个年代。
十三
再说文成公主当年来到日月山顶，停下车辇举目四顾；身后烟雨凄迷故乡难觅，前面草枯云淡雪峰连绵，禁不住愁思万缕，潸然泪下。文成公主站在山顶，感受着大风的吹刮，看着茫茫无边的草山和皑皑雪线，这才想起了“过了日月山，又是一重天”的民谚。而日月山顶又是唐朝和吐谷浑国界，翻过山顶她就真正走出国门了。
文成公主此时想起，她离开长安时唐太宗曾赐给她一面日月宝镜，说如果想念家乡和父王，从这面宝镜中就可以看到。文成公主知道自己此去归途无期，想从宝镜中再看看父母的容颜，也想再重温一下家乡的风物，站在山顶取出宝镜观看。谁知，她打开宝镜后具然是一面普通的镜子，里面除了映照出她那愁苦流泪的面容外，哪里有父母的影子，也没有长安那留下她儿时梦幻的景物。文成公主这才知道唐王是故意在哄骗她，是让她安心远嫁他乡，好完成和巩固自己的王图霸业。文成公主伤心之余，愤怒地把日月宝镜扔下山崖，面对长安大哭了一场毅然西去，走上了与其他远嫁姐妹相同的和亲之路。从此，当地人就把赤岭更名为日月山了。
为了纪念文成公主为唐蕃两国做出的贡献，1980年青海省人民政府，在日月山山口的两侧，各修建了“日”、“月”两亭，亭内有文成公主和松赞干部的塑像，还有公元733年唐蕃会盟的石碑，以及壁画和唐卡。
在日亭边上采访完了胡教授，山下祭拜文成公主的活动已经开始了，而我今天拍摄的所有镜头和素材，也是这些天来感到最满意的。从拉萨出发一直到青海的沿途，因为没有文成公主的遗迹，也没有举行什么仪式，我的拍摄总是找不到感觉，更是进入不了状态，只有胡乱地拍摄一些风景当空镜头用。自从到了玉树的文成公主庙后，也许是寻觅到了文成公主的踪迹，一下激发了我的创作灵感，拍摄的画面也都是成组的，剪辑时也会很顺畅流利。迥异的风景，艳丽的色彩画面，看着几乎就让人醉在其中了。
在山顶搞完活动后，我们驱车下到东山脚下，看着一座高达几十米的文成公主白色雕像静立在山脚下，仍然是面东背西满面愁绪的表情。山下有一眼公主泉早已干涸，还有唐蕃古道碑，以及文成公主纪念馆和静静守候的日月神牛。这里也是唐蕃古道上纪念文成公主最隆重的地方，也许是她的伤心地的缘故吧。
离开日月山，我们又向位于西宁市的塔尔寺赶去。一路上，我的眼前始终闪现着文成公主面东相向愁苦悲凄的神情，想象着她当年离开长安时，可能也是满怀“风潇潇兮易水寒”般的豪情壮志，到了日月山才知道自己受了唐王哄骗，再次触动了内心的伤痛。看着当年的古道，仍是那样的崎岖难行，在岁月长河显得还是苍茫厚重，我的内心像压了块磐石一般沉重。
大家坐在车上都沉默无语，尤其是韩星海坐在那儿，目视前方做思考状。金石故意打破沉默，开玩笑提议大家集体创作一首唐蕃古道的主题歌词，回西安请人谱好曲后让杨帆来首唱。杨帆说她唱歌不行，可以编排个舞蹈为歌曲伴舞。大家听说后齐声叫好，在秦堃的怂恿下都让我开个头，由韩星海把关润色再定稿。其实我并不会写诗更不会写歌，最后架不住众人的相劝，我又想起了文成公主和她走过的古道，就敷衍地随口吟道：美人东望/古道依然苍茫/唐蕃联姻促盛世/藏汉两地传佳话……大家听后就你一句我一言地相互续接起来。
塔尔寺在湟中县的莲花山下，离西宁市30公里。塔尔寺享誉中外，规模宏大，佛声远播。我们刚走到莲花山下，只见八座如意宝塔伫立在塔尔寺门口，记述着佛祖八大业绩。因塔尔寺是宗教大师宗喀巴的出生地，寺名的由来就充满了浓浓的亲情。
塔尔寺以其“三绝”震撼着游客；壁画和堆绣以高超的技艺，组成了精湛的艺术长廊，让芬芳和色彩点染佛殿，以日月星辰的神韵托出佛殿的庄严和肃穆；酥油花是藏传佛教绽放出的奇葩，塔尔寺却将这一艺术瑰宝发扬到了极致。
酥油花的塑造工艺极为复杂，又十分艰苦，整个制作过程都在摄氏零度左右的屋子或冰水中完成。表现形式繁多，题材和内容很是广泛，花鸟鱼虫，山水人物，佛教故事和历史掌故，都成了取之不尽的创作素材。如“文成公主进藏”以长安太和殿和拉萨的大昭寺为背景，塑造出了“六难婚使”、“太宗许婚”、“西出长安”、“悲过日月山、“柏海迎亲”、“拉萨完婚”等场面。能够塑出200多个栩栩如生的人物，文成公主端庄漂亮，是典型的唐代仕女模样。李世民威严高贵，大有万国来贺的上国君主风范。松赞干布智勇深沉，禄东赞聪明机智。就连侍从宫女的形象也是形神兼备，陪衬的花草山峰，城郭楼宇、车马旗帜，以及兵器等都难辩真伪。是集面塑、泥塑、雕塑之长的大型艺术精品。
公元1357,
年，宗喀巴出生在湟水河边，从他母亲剪断脐带的血水里，长出了一颗白菩提树。宗喀巴成年后，一直在西藏从事佛学研究，为了安慰母亲对自己的思念，命人把菩提树修进了佛塔里，以此来慰藉母亲“见塔如晤儿面”。随后，逐年围绕佛塔修建寺庙，就形成了今天的规模。所以，故“先有塔后有寺”的说法，塔尔寺也因此得名。
宗喀巴后来创立了格鲁派（又称黄教），这里也成了迎请团的必经之地。先从青藏公路回到西安的仁钦扎木苏上师，也乘飞机赶了过来。还请了108位喇嘛和活佛，为释迦牟尼的等身雕像和公主像做一场法事。
因为我们在路上耽搁了时间，没有按约定的时间赶到塔尔寺，等候做法事的喇嘛们有事早已散去，法事活动只好取消。我们来到塔尔寺后，见游人很多，只好请出公主像和佛像，接受游客的祭拜。本就阴沉沉的天空在冷风的吹刮下，开始下起了小雪花，随后又下起了淅沥沥的牛毛细雨。多日以来，大家对这种不知是天意还是自然的巧合现象，早已是见怪不怪，也就没人惊叹了。
塔尔寺也为迎请团安排好了导游，请大家进到寺内参观。寺前的广场上有一身穿蒙古族服装的年轻妇女，大家都被她那华丽的服饰和草原民族风情的打扮所吸引，纷纷拉住她合影留念。给她小费,
却不接，我们更被她那纯朴的民族风气所折服。
此时已到下午三点多了，大家都没吃中午饭，借着空闲时间，我和金石连忙到附近的街道找东西吃。碰巧又见到了那位蒙族妇女，原来她是开蒙族风味餐馆的，抽空到寺里接团，专陪游客留影，顺道再拉点客源。
迎请团的成员都定的是25号返回西安，由于路上出了意外，不能按时返回。大部分人要赶回去上班，只好分成两路赶回。三辆越野车拉上齐先生和乌日根法师，以及我和金石、巴音查干、蔺亮几人，陪同文成公主像继续寻访唐蕃古道，其他人则带着,
佛车走高速公路当天晚上赶到兰州，再于次日赶回西安。将佛车停在陕西的法门寺，等候公主像到后，做一场规模宏大的法事，来欢迎佛像和公主像的回归。
我们走唐蕃古道的成员，傍晚时分又赶到西宁去看望受伤的杨小兵。大家刚到医院的楼下时天已黑了。齐先生一直将文成公主像放在车坐上，用手扶住。大家见他十分小心地维护着公主像，都劝他将雕像放到后备厢的木箱中。齐先生开玩笑地说，他前生就是文成公主的侍卫，理应保护他的雕像。就在大家下车时，齐先生却失声尖叫起来，说在黑暗中看到公主像的眼睛动了一下。也不知道是真是假，我就自告奋勇地留下看护公主像，让大家先去看过了杨先生再来换我。我坐在车子的副驾驶位置上，总感到背后有一双眼睛在盯着我，回头一看竟然是公主像那双幽怨悲伤，有些泪眼凄楚的双眼，直看得我后背发凉起来。我连忙用哈达蒙上她的双眼，心里才感到踏实了许多。
杨小兵的伤势不重，只是断了两根肋骨，他的妻子也从西安赶了过来，黄涛他们几人仍在轮流照顾。见他并无大碍，大家才放心地离开了医院。当晚在宾馆里大家都在加班写稿子，我就利用时间通过114查询到了民和县委宣传部的电话，希望他们能配合一下，到古鄯驿的采访。
我和金石来到齐先生的房间，听他讲自己的家史。他说自己是山东人，父亲在山东成了家还有两个儿子。解放的头一年，父亲被国民党抓了兵，当了一名飞行员，后来随着蒋家王朝一起败退到了台湾。知道回归无望后，又重新结婚生下了他和兄弟姐妹。他在台湾国立海洋大学毕业后，又到美国读取了MBA并入了美国藉，1998年将事业发展到了大陆。近年来，又致力于慈善和宗教文化的传播。他还说自己是一名国民党党员，此行很低调。也不让我们在宣传报道中提及他的公司和经营的业务，他不想把这次极富文化内涵的活动掺杂进商业内容。听完齐先生的话，我在心里不禁又感慨了一番。
这天晚上，不知是走出了青康公路而感到高兴，还是迎请团成员越来越少，就连媒体记者也只剩下了我们四家单位，心里有些失落的缘故，大家都没什么睡意。这晚我们住在西宁市，宾馆的对面是一座小山，山上有一座建筑高大整齐的寺庙，庙顶飞檐雕梁上挂满了彩灯，雄伟肃穆中透出几分现代气息。街上到处灯火通明，也真正显现出了西北大都市的繁华景象。
在人们的印象中，提起西宁或青海，总是感到那样的遥远和陌生。出现在人们脑海中的词汇，不外乎就是荒凉、苦寒、贫瘠的不毛之地。唐诗里有“青海城头空有月，黄沙渍里本无春”的句子，也不知道是不是这里的真实写照。现在已经走进了她的怀抱，却没有时间去领略她的迷人风彩，不能不算是一大憾事。
西宁位于青藏高原的东部，湟水河的支流北川河、南川河三江交汇的盆地上。西宁古城源于汉代，骠骑大将军霍去病在西宁筑西平亭；西汉末年，赵充国和马援曾先后在西宁一带屯田；三国时曹操设西平郡于西宁；西宁的名称从北宋沿用至今，取西边安宁之意。在“南丝绸之路”和“唐蕃古道”上，起着扼控与枢纽的作用。特别是在南北朝时期，隋唐以后，北道河西走廊常年烽火不断、征战连年，全靠西宁—门源—俄博—张掖，再从西宁到青海湖—柴达木—当今山—敦煌两支“南道”，完成了东西交流的重任。
十四
10月24日清晨，蔺亮要到西宁商场去买DV磁带，我也很想去近距离地亲近一下西宁市，可又想爬到对面山上拍点西宁市区的镜头，只好作罢。
山脚下是个公园，晨练的人很多。刚上到半山腰时，如刀似刃的晨风吹得我眼泪直流，脸上也像刀割一般生痛。难怪看到行人大多口罩蒙面，只留下一双眼睛。偶儿看到几位姑娘，脸上的皮肤也是红红的像要沁出血来一般。更为严重的是，一位气质不俗打扮得体的中年妇女，脸上的毛细血管就像红色蜘蛛网样，几乎到了“弹指欲破”的地步。近年，青海也借着夏无酷暑的气候条件，倾力打造中国西北的“夏都”，吸引更多的人到这里来避暑和观光旅游。
我对一个城市的第一印象，首先是看她的文化积淀和历史，其次就是看美女。因为文化和美女都是代表一个城市的形象，也是这个城市的名片。只要自己的眼球被美女吸引，我就会记住了这个城市。我到成都和重庆，发现这两个城市的美女，已远远超过了文化积淀的吸引力。而四川政府正是借着这个优势，大打美女牌来宣传自己，还为打工妹注册了“川妹子”品牌。陕西也不甘落后，也注册了以貂蝉出名的“米脂婆姨”商标。
这天上午，我们三辆越野车离开了西宁市，按计划向古鄯驿赶去。走在路上，我们通过电话和民和县委宣传部取得了联系。他们听说了我们此行的活动意义后，立即安排古鄯镇的领导在镇上等候我们。看到西宁地方政府对文成公主雕像的回归十分重视，让大家都很感动。
文成公主当年路过西宁时，沿途受到了当地老百姓的热烈欢送。所到之处，热情淳朴的青海人民，纷纷唱起当地民歌“花儿”来欢送文成公主：哎——/上去那个大坂九道弯哪/胡麻花儿打蓝伞/公主的金车过这里呀/胡麻花儿打蓝伞/闹出个艳阳照关山啊/哎哟哟
我的尕妹妹/闹出个艳阳照关山啊/哎哟哟 我的尕妹妹/闹出个艳阳照关山……
“花儿”流传在青海地区有几百年的历史，每年的七八月份，“花儿”会、纳顿会、那达慕会以及各种庙会陆续在三江大地上开始，甘、青、宁一带的各族群众都会云集到河湟谷地，进行盛况空前的对歌和盘歌活动。
关于“花儿”的来历，还有一个充满传奇色彩的传说：在清朝年间，一股土匪抢劫乐都县素有深山故宫的瞿昙寺。由于寺院围墙结实，又有僧兵和民众守护，土匪一时难以得手，只好包围了寺庙，轮番进攻达月余之久。眼看寺庙就要攻破，寺院的墙头上突然出现了一群青年男女，穿着鲜艳的民族服饰，唱起了“花儿”与“少年”。对歌声此起彼伏，高亢悠扬，视土匪们于不在，个个沉醉其中。土匪们被青年男女的歌声镇住了，不但停止了对寺庙的进攻，还急急忙忙撤兵而去。歌声保住了寺庙，就把农历六月十五日这天定成了传统的“花儿”节。
还有一个关于“花儿”的传说，美丽的姑娘花大姐为了不受土司的凌辱，一气连唱了三天的歌。最后一句歌声一口血，毅然跳下山崖，留下“花儿”回荡在山涧：三尺的白布染红了/红花儿山岭上开了/不死的尕妹妹我要来了/血身子把阿哥陪了。
人们为了纪念花大姐，每逢六月六就到山上唱“花儿”，唱出自己的情爱和憎恨。
前面的故事颇有“四面楚歌”的味道，不同的是“楚歌”瓦解了被围兵士的战斗力。而“花儿”却是退却了来犯之敌。音乐的魅力在不同的场合，有着不同的作用。
自从离开拉萨后，就再也没有见到艳阳高照的晴朗天气。特别是进入青海境内后，凛冽的西北风把远处的云层都刮到了头顶，使天空显得离地面很低，让人感到有种窒息般的压抑。丝毫没有拉萨的天空那种天高云淡，地厚天阔般的清爽与惬意。就连沿途的景物山水，也像蒙上了一层什么东西，没了拉萨天空那样的清晰明朗。
大家都在笑我是用西藏的眼光看内地，什么也不和拉萨一样，可能是我对拉萨有了感情的原因。我却笑说我是站在世界屋脊看世界，这样的地理高度是有了，就缺那样的胸怀气度和境界。因为，我是一个俗人。
我们的车队刚来到古鄯驿，镇政府的领导就在高大的城门下等候了。见那城楼十分雄伟，全是唐式建筑，显得古色古香。仔细一看，却明显看出了现代建筑的痕迹。经打问才知道是近年翻修过的，和小镇上处处透露出现代气息的街道，倒也有些匹配。
如今的古鄯驿，就是当年的龙支城所在地。据史书记载：“唐龙支本汉允吾县属金城郡，后魏初于此置金城县，废帝二年改为龙支县，乃至唐宋皆以此设县为治”。现在，古鄯驿不再是唐蕃古道上南来北往的咽喉要冲，也退出了县治功能的历史舞台，只是民和县所辖的一个小镇。
古鄯驿地处古代军事要地，城扼古鄯贫地中端，南倚黄河屏障，北距唐长城边墙15公里。而城的建构十分独特，只有东西北三门，并无南门。城墙高8米，厚4米，均为黄土夯成，墙体每隔40步就伸出一具马面，是古代专为屯兵、防隘之用的。
见现在的古城到处是残垣断壁，蒿草隐没，一副残缺不全的荒凉景象。经了解得知，这样的情形并非是自然的风化剥蚀，而是人为造成的。当地百姓见城墙上的夯土比较干燥，常年挖取墙土垫厕所和牲畜圈，再当成肥料种地。真的是将历史遗迹视若粪土，大肆破坏，将愚昧无知发挥到了极至。直到1998年，古城墙被列为了县级文物进行保护，才避免了老百姓挖墙取土，也才保留下了现在的三面城墙。
站在城墙上，再看不见当年屯兵军营里的战马旌旗，也看不见唐蕃古道上繁荣忙碌，扼守进出的咽喉险要，更看不到文成公主当年到此被湟水河所阻，绕道乐都县的情景。只有拉脊山下的梯田麦地，在深秋的萧瑟颓败中，显得那样生气蓬勃，预示着来年的丰收景象。这就是唐蕃古道上的现代田园风光，倒也有些许诗意。可惜我不是诗人，无法激发灵感，否则绝对能写出好诗来的。
在古鄯驿，我们并没有请出文成公主像，天空仍是下起了牛毛细雨。当地干部和镇上的商户，见我们架着机器在古城楼前采访，听当地群众给我们讲述文成公主在龙支城的故事，主动为我们撑起了雨伞。看到当地群众如此淳朴厚道，才知道文成公主当年为什么每到一地，都要盘桓逗留些时日，大概也是不忍离开乡亲们的缘故。
迎请团从拉萨出发时有40多人，现在只剩下连司机在内的七八个人。等我们采访完毕，大家在镇上吃过午饭后，又连忙赶到离此不远的七里寺峡谷。当地百姓早就接到民和县有关方面的通知，在那里等候我们的到来了。
七里寺峡谷地处古鄯驿西南，因一眼泉水而闻名四方。据说，这就是文成公主当年喝过的泉水，治好了她的皮肤病。后人也就称此泉水为“药水泉”。
传说文成公主一行翻山越岭，不顾车马劳顿，终于到了有重兵把守的龙支城。随着地势越来越高，青藏高原强烈的日照也将空气蒸烤的十分干燥。从小在深宫长大，早已适应了秦地关中平原气候的文成公主，那里经见过这样的艰辛和劳苦，患上了严重的皮肤病。随行的御医见她的脸上和脖子上都长满了红疹，而且还疼痛奇痒不止。经多方珍治无效，这下可急坏了送亲团的人和江夏王李道宗。生怕文成公主有个什么不测，耽误了唐蕃联姻的大事。
后来，有好事的医生们，经过对文成公主当年所患的病症，用现代医学进行分析，认为她患的是“高原日光性皮炎”，倒也不是什么疑难杂症。
御医们没见过这种病症，个个束手无策，只好请来了当地的土郎中。土郎中们胸有成竹，一边按民间医方为文成公主服药，一面取七里寺泉水给公主洗疗。不出三日，文成公主脸脖上的红斑就开始消退，渐渐的又貌美如初了。文成公主见这泉水颇为神奇，心存感激地亲临现场观看，并命名为“药水神泉”。
从此，药水泉名声大震，人们从四面八方涌来饮此泉水祛病除灾，后来竟形成了喝水节和洗浴节，在唐蕃古道上红级一时。如今，每年端午节一过，七里寺药水泉边就会出现人群如织，相互排队取水的情况。有的还带着帐蓬住在附近，常年累月地喝水治病。经化验得知，药水泉含有铁、铜、钾、镁、铬、碘、锶、硫、钙等诸多对人体有益的微量元素和矿物质，具有健脾消食，杀菌治疗皮肤病的功效。也被人们当成了治疗消化系统，和皮肤专科的“天然”医院。
通往七里寺峡谷的道路并不好走，两边山坡上的景色迥异。即不像雪域高原那样厚重苍凉，也不像我的老家陕南山水那样清秀灵动。在深秋的季节里，倒也显得有些特别和极有个性。
药水泉边等候有上百名群众，见我们的车队到来，燃起鞭炮进行欢迎。我们刚请出文成公主像供奉在泉水边时，一些藏族群众早已匍匐在地，极为虔诚地祭拜起来。就连小孩，也对雕像行了五体投地的大礼。
泉水的流量不大，也许是过了雨季的原因，只有大拇指粗细的一股清泉汩汩流出。四周用水泥石块砌成，还修了祭台。离此不远的山脚下就是七里寺，说是孙思邈的药王庙。寺庙管理委员会的负责人，和几位和尚都来迎接我们。听他们介绍说，每年到这里来求水治病的人很多，大多都是来自西藏、云南、四川和甘肃藏区的群众，青海省内的人就更多了。
正在这时，一位来自海南州共和县的藏族群众告诉我，他的胃病已经转成了胃癌，喝了这儿的水胃病好多了。他还说只喝了两个疗程效果就很明显，如果再坚持喝下去胃癌有望能治好。当问他喝水的疗程为几天，又是谁给他们规定的时。他说为了验证泉水的疗效，就自己定了疗程，每个疗程为七天。
管理委员会的负责人，用纸杯给我们每人接了半杯水，让我们品尝。感觉就像进了酒厂的烤酒作坊，酒家请你品味刚出的酒一样。水质倒也清纯，只是里面有一些黑红色的沙粒，等那些矿物质全都沉淀下去后，才仔细品尝这眼泉水和其他水有什么不一样。那水刚一入口，就感到清凉冰口。细一回味，有一种辣乎乎的感觉，倒像是放了调料冷却后的饭汤一般。知道那是诸多矿物质的成分改变了泉水的味道，也没觉得奇怪。
唯一让人感到遗憾的是泉水很小，几乎干涸的快要断流的地步，不能大规模的开发利用，更好地服务于社会。如果此眼泉水真有那么神奇的作用，让更多的人得到实惠，也算是大自然给人类最好的馈赠了。
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