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   县城的核心现在是东湖，新建筑文渊楼号称是地标，还是醋文化博物馆所在，但看起来不开放也有一段时间了。我已经在各地参观过醋厂，这里不看也罢。老县城的位置在东湖西北侧，由于近年的大力度开发，老的住宅区也所剩无几。不过比徐沟要好点，在迎宪村范围内曾有城隍庙、北寺庙、真武庙、玉皇庙、火神庙（武庙）、文庙、泰山庙等十余座古寺庙。

  


    清源文庙还在。走进赵家街的小巷，就看到路北的文庙。据《县志》记载，清源文庙初建于金泰和三年（1203年）。全国的文庙格局都大体类似，清源文庙也如是，棂星门看不到了，尚存状元桥、泮池，后面是三开间单檐歇山顶的大成门（戟门），因为曾改变用途，被砖石封闭起来。最后是主体建筑大成殿，面阔、进深都是三间，单檐歇山顶，蓝琉璃瓦剪边。根据梁架特征，大成殿还保持着初建时期的金元风格，大屋顶稳稳的安放在梁架上，出檐较远。比前面屋顶形式一样的大成门要大气舒展得多。在现存文庙里，清源文庙的时代较早。大殿虽然只有三间，但跨度不小，殿内也不觉得狭窄。文庙的院子现是文管所办公，十分清净。有趣的是，大成殿前的宽敞院子被开垦出来，颗颗大白茶茁壮成长，马上就可以采摘了。绿意盎然，给空寂的院落带来了勃勃生机。据说清源文庙、火神庙还曾一度成为抗日期间中共领导下的成成中学驻地，此后八路军办事处也曾在这里办公。  

   





   文庙旁边的院子是火神庙。看到文物部门这里新挂上了迎宪村武庙的保护牌子。院子是坐西朝东的，很漂亮的木构歇山门楼里是两进院子。一进院主殿被围了起来，通道狭窄，二进院稍好，也都是居住的杂院。一只花猫站在墙头上盯着我的一举一动，比院里的居民警惕性还高，同道中人去过的好几位都认识它。看来武庙里的生灵就是不同。近在咫尺的武庙沦落为大杂院，确实让门口的文保牌子十分尴尬。以文武双全的古建为基础，完全能整理出一个清源文化的公共空间来。这是现成的文化产业资源，如果放在东部省份估计早就过度开发了。清源镇尚存文物比徐沟要丰富，文物保护和文化产业开发结合，基础是有的。

   从武庙出来继续向西北，就到了清源的西关。一条东西向的小街在清末民初时期曾经十分热闹。地处交通要道，商铺林立。三重檐四层楼阁式的市楼已经新修。小街上有基督教堂、修缮一新的西关关帝庙，路北有座被废弃的中西合璧的二层楼。这是乔万选旧居。乔万选，又名乔德符，西关人。年轻时留学美国，获法学、哲学双博士。熟悉旧法律，精于国际法学，对英语有较深造诣，现在看来也是一时的才子。他在早年曾经被阎锡山授意掌管清华，但遭到清华师生的坚拒。也是民国大学史上的一件大事。可惜后来投身汪伪，大节不保。但在抗战胜利后却没得到什么处罚，据说在四川某地任教。再后来不知所终了。这处旧居是乔万选留学美国归来所建，一层是砖券圆拱窗、方柱，砖混结构，墙体石柱下部西式雕花。一层西侧有台阶通二层，二层是中式木构，面阔七间，单檐硬山顶，木雕雀替。上中下西的形式，也是民国时期比较流行的新建筑模式。如今旧居成为太原文保单位，院落一片荒芜。民国风的建筑虽然晚近，但就质量和形式上都有可圈可点之处，不失为一个时代的注脚。如能清理出来，也是很好的文化景观。

    清徐县西北山地是广义的吕梁山支脉，北面就是晋祠一带的太原西山范围了。这里的山前地带也尚存几处古迹，香严寺、岩香寺，狐突庙。香严和严香的名字就连当地人都经常搞混，狐突庙又俗称狐仙庙，对外来人，真是够糊涂一阵子的。

 



  从清徐县城向西越过大运高速，就到了山脚下。穿过东马峪村外，偶遇了树林中的东马峪村关帝庙戏台。卷棚歇山顶，两面八字墙上的大大福字砖雕尚好。再上山去，不久就到了香严寺。从山脚下到半山上的寺院要登上几百级台阶。古寺据《县志》记载始建于金。而殿后已经被破坏的石窟说明，早在建寺之前，这里就有佛教活动了。过去香严寺东侧附近小型宗教祭祀建筑颇多，三清殿、五龙洞、七星庙、卧云亭等，大多已不存，如今最大的看点是山崖中三间砖石结构单檐硬山无梁殿。

   









   无梁殿分东、中、西三小间，分别开门。东部是文殊主尊，中部是供释迦佛，西是主尊地藏。东殿和中殿内的顶部是巨大的条石叠涩成的八角形藻井，这种无梁殿我觉得才是最正宗的无梁，砖石结构嘛。东殿的藻井条石上原有绘制的佛像，层层排列，据说恰好是1000尊，当地人也称为千佛殿。殿中主尊是观音，两侧是新做的罗汉像。中殿也是巨石砌成，殿内供一佛。西殿清乾隆重修，改为券洞式，当中供地藏菩萨，周围是十殿阎君木像。

   另外在中殿后有3个窑洞，西殿后有两个窑洞，据说，这5洞是唐代石窟，建寺时在窟外建无梁殿。

   无梁殿外壁上还镶嵌着3组浮雕，线条明快，简洁流畅：东殿左右是犀牛望月、丹凤朝阳；中殿左右是两位力士；西殿左右是二位年轻菩萨，头部后有背光。 这些浮雕比较粗糙，有的人认为是金代作品，但也有人感觉是明清补做之物。香严寺还有很多待解之谜。

   



   从香严寺下山，沿山前公路南行，不久在西马峪村北找到了狐突庙。这里需要说明下狐突其人。狐突，字伯行，晋阳西境 (今交城)人，晋文公重耳的外祖父，晋献公岳父。“忠臣不事二主”，狐突因宁死不召其子狐偃、狐毛回国让他们在困境中辅佐公子重耳而被晋怀公所杀，重耳成为晋 国君主后将狐突厚葬在狐爷山，同时建立祠堂祭祀。

   此后历代王朝多有对狐突的加官进爵，在晋中这一带狐突还逐渐成为水神，人们在各地建立起多座狐突庙，狐突庙，也称狐仙庙、狐神庙、狐大夫祠，或利应侯庙等。

   西马峪村这座狐突庙是目前保存下来最大的，始建于北宋宣和五年（1123年），元至元二十六年（1289年）重修，明清屡有修葺。现在大殿还保留着宋金风格。

   狐突庙近年经过初步修缮，但还是十分破败。山门已毁，只剩基座。钟楼也无存；西厢房尚有残迹，但其东边却有一座高达20米的碉楼，通筑四层，顶部已毁，第一层为石筑，以上为砖砌。东、西、南三面的第二、三层皆开窗，北面只第三层开窗，第三层上叠涩出檐。第四层看残留形制是单檐悬山顶或单檐歇山顶。这碉楼肯定是明清时期的建筑，或许和防御盗匪有关？狐突庙的献殿内有历代重修碑记多通。左右山墙上则是相对完好的明代壁画：狐突布雨图和回宫图。回宫图已被水渍，模糊不清，布雨图上，鬼卒前导，龙王护卫，雷公电母、风婆雨师等各持法器作法，夜叉举伞罗，狐突端坐伞下，左手执杯，右手扬拂，作施雨状。可见到明代，狐突已经是位雨神。狐突庙的大殿平面方形，面阔进深均三间，单檐歇山顶。前出单檐卷棚顶抱厦。殿内供奉高两米的狐突夫妇像，左右侍女像六尊，均为元代作品。作为山西特有的地方神灵祭奠场所，狐突庙和晋东南的众多二仙庙类似，都代表了一个区域长久以来的文化特色。

  






   从狐突庙继续向西南就是都沟村，在村北的山崖上，有两座最初开凿于唐代的石窟。宋代继续开凿，元代建寺。清代这里称严香寺。现在旧建筑已荡然无存，大小殿宇都是近年新建。在幸存的东窟内，中有石柱支撑，顶部有藻井，佛坛上供释迦佛、文殊、普贤菩萨，即华严三圣。让人惊叹的是，石窟内壁上密布的浮雕的小坐佛达1200多尊，号称千佛洞。所有造型都已重新装饰金粉，热情的师傅带我参观，灯亮了，狭窄的石窟内金光闪闪，居然还能在这看到开凿于大唐佛教洞窟，已经非常荣幸了。整洁的外表背后是缺憾，这可能是难以避免的。

  








   山崖下是旧寺的位置。石壁上还有3 座石窟的残迹。内部造像不存，只外面地上残存一座无头坐像。门楣上，我看到精美的飞天浮雕、妇人半掩门造型。一窟内中间是盛开的莲花石雕。这个窟可能是最初供奉的观音菩萨吧。一窟的门楣题记：“元佑三年十月十五日开洞元佑四年七月口六日毕功”。可见此洞开凿于北宋元佑三年（1088年）。县志上说，元佑三年唐代石洞被人们再次发现。这三座北宋石窟应该是当时为纪念这次发现，弘扬佛法而开凿的。

    严香寺又称都沟石窟，我觉得叫都沟石窟很好，很直观，也和以无梁殿著称的香岩寺区别开。

    香严寺、狐突庙、严香寺，三处古迹面积都不大，地处偏僻，访问者很少，唐宋石窟、金明无梁殿，独特的地方狐突神灵崇拜，文化内涵一点不比到城里的文庙、城隍庙少。回到东湖，我在路边小贩处买了几斤清徐葡萄，三元一斤，甜甜的。然后搭乘公交车回太原，和朋友们分食葡萄，分享清徐访古之乐。