襄垣县城是个安逸的小城。从县城去往仙堂山的路十分平整，一路看山路蜿蜒，经浊漳河两条支流汇合处，空气清新，20多分钟就到了游客中心的大门处。在大门处四下遥望，这是一大片连绵起伏的深山，植被覆盖率很高，盛夏的阳光下，除道路外，满目是碧绿的青山，让人欣喜。仙堂山地区山林经过封山育林，近年林区长势良好，有几百种野生动植物生长。换乘景区的电瓶车，沿景区的罗汉大道深入，沿途有百多尊罗汉铜像，虽然是现代作品，但制作精细，罗汉的神态十分清晰，每尊的特色鲜明。据说最终要完成500罗汉。建造完成的罗汉里有慧远大师，是我国东晋时期的一位高僧，是将佛教带到南方传播的重要人物。比法显大师的时代稍早。

来到景区主广场处，游览线路分为三条。其中主线是重点，石壁上镌刻着法显大师的著名作品《佛国记》，记录了大师西行途中的种种故事，不仅在佛教史，而且在印度、南亚历史研究方面都有很高价值、法显也因此被看做是中国古代伟大的旅行家。是唐僧玄奘西行前的最伟大的西行者。

在沟谷里要依地势建立起法显西行访问过的各国家馆，第一个是中国馆，观众可以在这里拿一个象征西行八国的护照，在后面各馆盖上护照章，当然这只是个噱头。如我们看西游记里唐僧经常要出示给各国的“通关文牒”。馆内的环幕影院里可以观赏“飞越仙堂山-法显西行之旅”。片长10分钟，观众可以大体了解法显大师的生平和成就。影片内容大多截取自纪录片《佛国记》。看过后再游览仙堂山会觉得这里更有文化气息。美中不足的是，可能是座位和幕布距离较近，看片时眼睛感到不是很舒服，期待改进。中国馆以后是巴基斯坦、阿富汗、印度、尼泊尔、孟加拉、斯里兰卡、墨西哥等馆。有学者提出了法显回国时到达美洲这一假说，在没有实证的情况下，现在，法显是否到达过墨西哥仍是个谜。

八国馆后是仙堂山的核心景观仙堂寺。旧时，仙堂山内寺院道观众多，以仙堂寺为核心。寺院历史悠久。文献上说法显大师小时就在寺院里居住生活，但未说明具体在何寺。但至少说明在法显生活的时期，襄垣境内已有佛寺出现。仙堂寺原有建筑除清代建筑关圣殿和乐楼外，其他建筑大多是上世纪90年代修复的。其中原来的三间主殿移为后殿三佛殿，原位建起三间歇山顶的五泉殿，四面有廊。殿内佛像、壁画、布置一新。也有僧尼人等寺内生活学法。寺院内有明清以来多通重修碑记。院内有多个水井，五泉殿内就有一井口，打开看，井水依然丰沛。不过，现在已经不在用于饮用。出寺是陡峭的石台阶下到崖底。这几十米高的石台阶是前些年新修的。过去要向从下而上进寺，只能走山崖上的蜿蜒小径，危险，也十分不便。据说有一块写有大意石勒皇帝到此一游的石碑在当年施工中发现，又被作为石阶埋入。十六国后赵皇帝石勒是武乡人，故乡和襄垣不远，来此也属正常。但如果是“到此一游”这样的话则肯定是晚期追溯用语。

仙堂寺的位置正在一条山沟的中间。其东南是黑龙洞，早年间，人们在这里发现了古人投放的一金八龙铜质游龙，这是古人的一种祈福行为。如唐玄宗曾多次派人到现北京方山的孔水洞投龙祈福。仙堂山的投龙也是如此。洞侧石壁上有明代曾担任多个尚书职的刘龙题诗《仙堂旧隐》。刘龙是襄垣人，其故居就在仙堂山外的村庄里。

娲皇宫下山坡上有棵树叶与众不同



还原送被面

仙堂寺西北有娲皇宫，西侧有观音洞，在山间还有多个散落的小庙。娲皇宫和观音洞两处都是山崖上的小型溶洞，将内部洞穴清理作为殿堂，外山崖里面上则修建木构，都是小型石窟寺的类型。现在建筑均为新建。娲皇宫外有古椿树、蜜蜂洞。去观音洞的山边小径是利用了古人在山崖开凿的栈道遗迹。这让我想起宁武芦芽山里也有类似的用于各寺观交通联系用途的栈道。

观音洞外有几丛竹林，洞内凉气袭人，内部供奉了三尊菩萨，景区管理者利用不同色彩的灯光美化了洞内光线，还播放着平缓的乐曲，在这里停留一会，感到仙乐飘飘，心情十分舒畅。在山间有很多小洞穴，有一个小孔被人们称为仙人耳，据说对着仙人耳大喊，很快对面的山体方向就响起回音，十分清晰。这可比早已人满为患的北京天坛的回音壁里清晰多了。我急忙对着仙人耳大呼，“仙人耳，仙人耳”，很快身后就传来了自己的回声。我想用手机录下来，当然手机的录音功能无法涵盖这么大的自然时空里的现象。

仙堂山景区近年来在周围的山顶修建起主峰大佛、东峰观音菩萨像、西峰法显大师像。在搭建一个新仙堂山佛国境地。在法显大师像下的展厅里，有现代作品铜制多幅法显生平故事画，采用高浮雕做法，制作精细。如果能展示有关法显大师的文献资料配合，将更方便游客了解大师的故事。

从西峰下来，回到八国馆位置，有新建的财神庙建筑群。穿过新庙，是目前仙堂山遗存里最早的物件——古代石雕残件。这些石构件是早些年修建财神庙，清理这条小沟时发现的。现存5座。四件是方形石柱，四面有刻字题记，其中两件有石檐，上有覆莲雕刻。有一件石柱一侧是典型的夫人半掩门雕刻造型，这是宋元时期北方很流行的石刻装饰艺术形式。我在山西多地看到过很多。最后一座残构件主体是一节六角形石柱。柱檐上雕不同造型的瑞兽，各瑞兽的表情均不同。其上是覆莲和宝珠，残破但外形还可以看出。六角石柱上也有题记，幸运的是还能依稀看到一些，开头有“仙堂山有僧二人……”等字，刻字大多已经漫漶无法通读，让我兴奋的是落款题记完好：“时至道三年二月七日”。至道是北宋太宗使用的最后一个年号，至道三年是公元997年。当年三月宋太宗去世，真宗即位。可见这座经幢是北宋初年遗物。应该说明的是，当年的放置次序可能未必是和原物一样，可能有错乱。残件上的石刻文字没有被解读过。尽管如此，景区把这些残件保存下来也是仙堂山文物事业的幸事，对仙堂山文化研究有很大价值。

景区说明牌上把这些残件称为宋代和尚坟，稍显不妥，如称为仙堂山塔林内涵更为广泛。这条沟里可能是宋元时仙堂山一带宗教遗存如高僧灵塔、经幢等的集中区域。如果能对残件文字进行录文释读和文献对照，或许未来还能有更多发现。

夜幕降临，在茂盛的树林里拍摄北宋残石已经十分困难。我告别了仙堂山，是今天最后离开的客人。在仙堂山景区工作了20多年的栗宪峰先生亲自开着电瓶车把我送到大门处。沿途遇到飞速从车旁窜过的兔子、小獾，让我吃惊不小。栗先生和我说起他和同事在这条路上遇到野猪的故事，野猪在去年冬天还侵袭了景区附近的田地，祸害种植作物。听起来既刺激又有点为他们担心。但更多是庆幸，庆幸仙堂山成为野生动植物的乐园、还保存着如此美好的生态环境。