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   古人说在万荣的后土祠可以遥望西边山西韩城的司马迁墓，有人说可以做船横渡到对岸去。我没有望到，但听说河上的渡船早些年是有的。不过现在的黄河上的行船大多已经蜕化为娱乐项目。万荣边沿河边上行就是禹门口，也就是著名的龙门。传说中的鲤鱼跳龙门的地方。又有大禹治水在这里劈开大山让河水奔涌而出的故事，也称为禹门口。龙门的名声很大，现在全国范围内叫龙门的地名不知道有多少。从河津西行不远就看到在一片开阔河床上缓缓流淌的黄河水。公路尽头是一片越来越近的山。两山之间河水流出，在最窄处是一横跨东西的铁路公路桥。这个地方就是黄河在晋陕峡谷的最后一个谷口。自龙门以下到风陵渡，黄河在平原盆地上流速缓慢，泥沙沉积，土地肥沃，两岸的  晋南和陕西关中则成了中原文明的孕育之地。

 





河津是个资源型城市，去龙门的路上会经过的铝厂、电厂和众多的民营煤化工企业集团，而禹门口大桥上载重车车流滚滚，乌烟瘴气，污染严重。龙门的山西一侧出谷口一带一片河滩上有不少人嬉戏，一些小孩子在水中玩耍。这里的黄河水里估计一半都是泥沙。龙门看起来并没有传说中鲤鱼跃龙门的气势，水流看上去平缓，也没有很大的落差，或许是人们把壶口瀑布当成了传说中的龙门的样子。龙门名气虽然大，但真到了这个地方却发现没有什么旅游设施。或许是河津人的时间都拿去搞矿搞实业了。在河西边陕西一侧才发现一处冷清的码头。这里有目前龙门唯一的旅游船。说是旅游船也就是往日河上的渡船。因为人少，要凑够15个人私人船老板才会开，据说低于15人他就要赔本。好在上来了十几个穿着制服的人，貌似某个机关的公务员。柴油渡船的船老大戴个墨镜，经年累月的日头把他的皮肤晒的黑亮。我们这唯一的船逆行而上。两岸的山崖都是90度的绝壁，在山西一侧更是很难找到合适建设码头的地方。不过现在的山西一侧修建了沿黄公路，那公路就在悬崖顶上盘旋上下，在船上看到清楚的看到大型载重汽车在上面奔驰不息，大多是用于矿山运输。禹门口以上的河水在峡谷的流淌，低头看水面上漩涡很多，但没有太大的落差，以前资料里说的惊险刺激的“禹门口三重浪”恢弘场面已无法得见。河道中原有的很多礁石和浅滩也应该已被爆破处理了。

明清时期，在龙门口的两岸各有一座禹庙。据说山西一侧的龙门禹庙建于汉灵帝光和二年（公元179年）。抗战时期日军和国军曾经在此隔岸对峙。战火使大多数古迹都变成了记忆中的过往，在龙门河岸陡峭的绝壁上可以看到一些不是很大的洞。在有的岩洞里发现了旧石器时代人类活动的遗迹。韩城市禹门口西侧的华子山腰曾经发现旧石器时代晚期距今五至八万年人类居住过的洞穴遗址，这也是在黄河中游首次发现滨河最近的旧石器时代晚期洞穴遗址。内部有几米后的堆积层。不知道原始人是如何攀爬到如此高的山崖之上的。也许那时候的地貌和现在有所不同。渡船开了一个小时，到达了此行的折返点——石门。快到石门，发现一搜小汽船在水上，有两三人闲坐船上聊天，真是好意境。船老大说石门才是最窄的地方。相比禹门口，目测石门确实更要窄一些。遥看石门以北两岸依旧是悬崖峭壁，那更北的河中有一座陡峭的小山被称为禹门山，再向上就是著名的壶口，我过几天要去。

  回程的时候船的速度明显快多了，可见落差还是有的，只是没有我想像的大，另外船在水上的颠簸也分散了注意力。整个船程一个半小时。山势险峻，值得回味。尽管船老大没有给大家说什么典故，船上的人还是都感觉很满意。

遥想当年汉武帝在龙门泛舟时即兴吟唱了出名的秋风辞。我现在来到这今古交汇的时点，确实不虚此行。

 











  在河津乡村也有很多散落的历史建筑。山西的戏台保存至今的很多。河津的樊村就有一个。樊村是个大村，戏台就在村里，是关帝庙的附属建筑。创建于明洪武二十四年(1391年)。戏台坐南朝北，筑于高1.5米的砖砌台基上。面宽五间，进深三间，单檐歇山顶。通檐用三柱，前檐设檐柱四根，两檐柱向两侧移动，明间较为宽敞。两山及后檐筑砖墙，左侧开壸门一道，台内后金柱将戏台分为前后两台，前台为表演区，后台为化妆区。前台两侧有八字形墙，没有前后台的划分。就是这样一座明早期的戏台北面还矗立了一座上世纪50年代的水泥人民舞台，这样的舞台是那个时代的产物，和新绛泉掌镇关帝庙对面的人民舞台一样。看来当年在村落聚居的地方都要建立这样的人民舞台的。而原有的村民活动中心如关帝庙、戏台等则被放弃。现在的樊村戏台和人民舞台都是当地农贸市场的所在。戏台正面挂个游艺厅的匾很是雷人。前面的小空地上是健身器材，戏台内部一边是小商贩的摊位，另一边的墙壁下是老人们下棋谈天的场所。只是那省保碑放在不气眼的地方，而戏台建筑已有多处塌陷和损坏。面目全非的明早期建筑，被现代生活仅仅包围着，仍然在发挥着余热。从这个角度看，戏台也应该得到妥善的维护。

   河津虽然是资源城市，但历史文化的遗存仍然不少。最主要的也是最显眼的就是市区边上的真武庙。河津人叫九龙庙或九龙头，来源于紫金山麓九个山头有不少庙宇——禹王庙、雷公庙、八仙庙、药王庙、真武庙、山神庙、帝君庙、三皇庙、天神庙等，九个庙宇恰似九个龙头。由此九龙庙被认为是龙的图腾。时间推移，庙宇倒塌圮毁，只有最大的建筑群真武庙尚存。后人陆续把损毁的其他庙宇迁建到真武庙山头上。真武庙逐渐形成一座较大规模的道教建筑群。

  真武庙创建于元末明初（公元1357--1368）年间，明清经历多次增建或重修。最近一次整体维修是上世纪80年代，听从傅作义在绥远起义的董其武当时给于了经济支持。

　 

 去朝天宫的山脊上修葺出一道石墙

　　　　真武庙三面临空，形状似岛。又遍布是青松翠柏，清幽，乾隆以前就有“卧麟岗”之称。清丰十一年，崇文社王照离等人在创建崇文阁、纯阳洞时方题名“麟岛”。

山下是河津市区




 悠长的石阶路

从市区到庙门口的路很好走，只是庙门周围的民房没有拆迁完，最后几十米的环境杂乱了些。通向山头上的台阶160多个，坡度很大，一口气是登不上去的。进入山门，过倒座戏台，经庙院东西廊房，看到香亭，正面金匾横额书“威震黑河”。香亭后是献殿和正殿，正殿抵后宫是真武神阁。由献殿往西北有纯阳洞、药王庙、崇文阁，步步登高。因为地势险峻，空间有限，山上的各个建筑体量都不大。塑像大多是新做。过南天门走过狭窄的通道，到达顶峰朝天宫。通道两侧是几十米的悬崖，很是惊险。朝天宫建在一处凸出的土丘之上，原有建筑已经损毁。这里是整个真武庙的制高点，可以看周围山势和城区景致。是河津人在市区登高望远的好地方。夕阳的金辉把山顶红墙映得更红了，东侧山下就是河津的主城区。