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大红大紫的绵山-王家大院 小巧而有味道的张壁古堡-资寿寺

(2011-09-16 13:20:47)
标签:

人文山西

介休

灵石

绵山

王家大院

张壁

美图

旅行

资寿寺

壁画

塑像

分类: 穿越人文山西

   从平遥向南就是介休市。这个地名来源自春秋时期的介子推,其携家上绵山保持名节最后被烧死,山下的晋文公损失了一个人才,而这个地名却由此留下来了。后来人们为纪念他的忠义,在寒食节时候祭祀他,后来寒食节和清明节合并,现在的宣传上开始说绵山是清明节的发源地。

   现在的介休市由于煤矿和矿产生意,经济活跃。从火车站、汽车站一代的热闹喧嚣就可以看出来。

   绵山离城不远,传说古代有不少寺院,到1990年代已经荒芜一片。后来当地的几个煤老板联合投资开发,总投资累积到现在估计几个亿了。

大红大紫的绵山-王家大院 <wbr>小巧而有味道的张壁古堡-资寿寺

大红大紫的绵山-王家大院 <wbr>小巧而有味道的张壁古堡-资寿寺

  

   近年来绵山作为旅游区的出名也就是十几年的事情。而古代的绵山的历史则可追溯到著名的介子推的故事。中国著名的古代民俗节日中有两个与春秋时期的历史人物有关。一个是端午节,纪念楚国屈原;另一个就是清明寒食节,纪念晋国介子推。据说春秋时晋文公重耳大赏功臣,忘了介子推。介子推则携老母隐居绵山之中。文公亲自来绵山找寻也没有结果。文公下令放火烧山,想把他逼出来,但有奸臣故意四面烧山,大火熄灭时发现介子推母子被烧死在大树下。为悼念介子推,文公下令在介子推忌日禁烟寒食,怕引火再烧绵山。寒食节本来是清明节的前一天,唐后期逐渐演变为一个节日。当然,现在在绵山上能够见到和介子推有关的遗迹都是新做。出介休市区不远的绵山上已经在近年的旅游开发中大行土木。在入山门以后,沿着一条陡峭的山谷可以远远望见好几处亭台楼阁都修建在悬崖峭壁之上。这些都是新建的旅游景观。不可否认,当天气条件好的时候,游人站在沿绝壁的公路上看山腰的仿古建筑时时被云层围绕,山谷中的云雾腾起,仿若仙境。但这些景观中的佛寺、道观都很难说是在原有基础上的复建,很多都是现代建筑基础。更别说它们旁边的悬崖豪华酒店了。

在一连串的新景观中比较值得观看的应该是抱腹岩,绝壁中向内凹陷的地方成了寺院。而顶上的陡直绝壁上悬挂着许多吉祥铃铛。据说现在要新挂上去的价码已经达到2万。栖贤谷中要攀爬深谷中的铁索,可以达到介子推的寺庙和塑像,当然都是新做。整个景区的最佳地,也就在这条山谷的最里面——水涛沟。山西缺水,而绵山上缺有如此大的水面层叠而下。穿行巨石溪水间,峡谷中林木葱茏,听水声如涛,确也名副其实。不过,这里的来水的大部分应该是人工引导,天然的部分很少了。心细的人可以看到有小的管道通到深山里去。在那里应该有提灌设备,循环利用。这样的场景在山西很多地方都可以见到。比如太行深处王莽岭锡亚沟的瀑布。尽管知道是人为操控,但干燥的河谷里能有这样的水势也得知足。

在古代,这里的水势自然要大许多比现在。在大山的岩层中是附生的地下水系。在很多地方还可以接到地道的矿泉水,我在圣乳泉边灌了2瓶,喝上一口,还真是清冽,略带丝甜味。于是赶紧把在超市买的矿泉水喝光,空瓶子都用来接泉水了。

参观完毕只能原路返回景区大门再出去。绵山在介休等地的平原地区看上去,由于极端海拔差距很大,显得很是雄伟。因此,绵山也成为周围平原地方人民避暑、朝圣的好地方,山上的历代的寺院修建很多,只是百年来战火人祸原物已经很少了。总体来说,绵山的最自然之处在水涛沟的小气候和周围山区的环境。要看庙和敬佛,不妨到其他历史更为悠久的寺院去。

出绵山去张壁的路程很是方便。山西各类古堡遗迹众多,如果从这个方面说张壁是没有什么特别的。但那个无意间发现的地下长城,则让张壁出尽了风头。这个地道也一样是个谜。目前城堡里保存最完好的就是地道。总长度几千米,开放的也就是一千米吧。其他院落大多残破,但过去的气势还是可以看出端倪。古建筑里地道口所在的可汗祠也是一个谜团。地处山西内地的小村里供奉着全国唯一的可汗敬仰。有人说可汗是唐初的刘武周,最近又有人说是北魏权臣高欢,其子高洋篡位建立北齐。我看,在没有确切证据之前,所有的说法只能是传说,好在张壁村人还清醒,在可汗祠堂门的牌子也只是说有说法可汗是刘武周。

   大红大紫的绵山-王家大院 <wbr>小巧而有味道的张壁古堡-资寿寺
    地道内部的多层体系


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我钻进地道,整修过的洞子比较低矮,我基本上都是稍弯腰的姿势前行。地道里面划分了很多地方做防守设备,还分层分线。外来人进入确实容易转晕。不过有些地方的标志牌子上写马厩之类感觉还是牵强了些。明明想原路返回,走了半天却无法回到入口了,整个洞里只有我一个外来游人。咳嗖一声都可以听到回声。在一处暗室里有男女窃窃私语,走过去一问,知道他们是当地的学生,放假了没事跑进洞来玩。“你可以从出口出去。”也好,听他们的吧。为了不耽误时间,索性不再找回头的路,按标志走出地道。在地道里又走了数个转弯,到了另外一层地道里。按照指路牌,终于看到前面的那个出口是个小门。虽然有洞内灯光引路,但那透过木门缝的几丝阳光在黑暗里还是有如明灯一样,让人看了欣喜。出到洞外,下午的阳光十分刺眼。我忽然想起很多影视片里,某些人很久不见阳光走出地洞后的感觉。眼前是村外的遍布庄稼的山峦。绿油油的一片,看时间我在地道里已经走了一个小时。如果不走出口或许还要在里面转悠呢。后门实际上也是在村边。我再次走进村里。破败的院子和小巷子中央有圆形的蓄水池已经一些重修的小庙。若干老人在一颗大树下乘凉。北面过街门洞外是东门。或许是为了增加防御功能,特别修建的类似瓮城的建筑模式。如果发生战斗,可以多一层抵抗。沿着碎石路南行,几分钟就又回到可汗祠,再次进去转到高处看看小城堡。这确实是个防御性能很好的堡垒。再加上可以深入到几年前当地人恢复起来错综复杂的地道,作为古代军事旅游的去处,很值得推荐。现在有很多实战类型的游戏。如果以张壁为模型开发中国古代战争的电游应该很好玩,再搞个实地的真人cs基地就更给力了。

   古堡回程的路比从前好很多,一条新路直接通到介休城区。介休自古繁华,现在也是晋中南部的主要城市。城中的古街上曾经有多处古代寺院和其他建筑。但在文革中毁坏严重。当地司机小张说我们路过的一处路口以前曾经是一处破败的古建。十多年前被人拆除改成歌厅,但生意总是不好,转手后由于违法经营被关闭了。至今都没开门。有当地人说是拆除古建以至坏了风水,自然没有好报。对这样的所谓迷信说法,我宁可信其有。由于对过往文化遗产的保护的无知和管理缺位,古建和古代文化遗迹在各地都面临着严重的现实问题,在文物大省山西自然就更和如此。

  大红大紫的绵山-王家大院 <wbr>小巧而有味道的张壁古堡-资寿寺

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介休城区里最著名的古建应该就是那座号称有点邪气的祆神楼。袄神楼,当地人称玄神楼,在北关顺城街,三结义庙前的乐楼,也是街心过街楼。明清以来改重建多次。目前是一个三重檐歇山顶转顶结构,楼平面“凸”字形,过街楼面宽三间,进深三间;街心部分面宽五间,进深四间。周设回廊,下层为庙门,上层为乐楼。站在回廊上可以看老城区的街巷,而楼下大门处多年来都是当地老人打牌聊天的阵地。四根通柱直承上层梁架,倒座戏台上下两层,楼顶十字歇山,檐下四向凸出山花,瓦件脊饰全为琉璃制品。目前可以看到的和祆教有关的遗迹据说就是部分斗拱和脊饰上的怪兽构件了。祆教是南北朝时期从中亚传到中国内地的宗教。俗称拜火教,唐朝是由于民族融合国家开放,内地较多。但由于在佛道等强势宗教的环境下一直没有多大发展,宋以后逐渐衰落,这个祆教楼后来还是因为改为刘关张三结义庙才幸存下来。由于资料不足,关于这个楼的来历和故事还有很多待解之谜。和楼边的文物管理人员聊天,据说有研究宗教和建筑的学者专门跑过来实地考察。让人遗憾的是,全国文保的石碑在路边的污泥浊水中,周围环境脏乱。它和万荣秋风楼、飞云楼一起并称为三晋三大名楼,要说待遇可比那两座差多了。或许是当地煤炭矿山工业发展太快,已经不需要这造型独特的小楼做什么招牌。

    介休后土庙位于城西北的街上,有五进院落和楼台殿阁。后土庙内的主体建筑是三重檐十字歇山转顶结构,楼顶龙吻、狮饰、琉璃楼阁、莲花脊筒、兽头角神辉映,是一组灵动壮观的琉璃制品。庙内有道教内容众多悬壁彩塑。形象逼真,线条流畅、形象丰满、神情自然,据明代万历年间碑刻记载,彩塑可能是明代早期作品。现在这里已经是介休博物馆,正在大修。同时,这里也是年节时候当地百姓最主要的祭祀活动的中心。

 

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王家大院目前是山西最著名的大院,在各个大院中面积第一。虽然行政上归属灵石县,但从介休去王家也很方便。从汽车站坐11路公交车就可以到了。虽然10年前就已经去过,但由于这次的深度旅行已经去过其他大院,王家作为晋中大院的最大一个,也是应该再去的,再说还有当时孤陋未知,就在它附近的资寿寺值得拜访。

大院所在的静升镇比当年繁华了许多,街道边上的小土坯房子大多都成为各类商铺,还出现了不少二层建筑。这些都是托了王家的福气。这样的场景在乔家院子周围也可以看到。王家的宅子建在一个南向较缓的土坡上。稍微有些坡度,但走进院落里基本感觉不到,反到因为层层抬高,觉得天地开阔视野极好。靠东边的是高家崖部分,靠西是红门堡部分,中间隔一土沟,用石桥连接。高家崖部分是王家第17代两兄弟的宅第,修建于嘉庆年间。南墙边的影壁前是一东西走廊,北侧是主人的宅第。各个院落正房都是窑洞式,一排三或五间,各院子都有门相通。各个院子格局大体相同,仔细看在布局设计上又更有主人的特色。西部的红门堡是康熙以后修建,规模比东部更为庞大。整体布局好似一个王字。中间一竖是南北的大通道。一横是东西通道。所有院落都是精雕细刻,屋宇森然。其中得到过高品级官职的主人院子更加华丽,如中宪大夫第、司马院等。司马院是个四进院,每个院子都有一个主题:加官、进禄、增福、添寿。有几处院落现在是美术馆和王家历史展览厅。还有几个院落尚未对外开放。或许是连续看几十个同类大院子感到片刻的恍惚,我看到那些院门上的锁头,不仅有些庆幸,已经在王家宅子里不停断走了3个小时,如果还有若干部分没看,真要马上休息一下才可以继续参观了。据统计王家的院子里有房子1000多间,相当于故宫的十分之一,号称民间故宫。王家的三雕也是出名的。墙壁里的基石上也有众多寓意吉祥家庭和睦的雕刻图案。每个院子里的匾额、门楼、雕刻无一不精细,如果逐个都要细看,真是要让人看到眼花,走到腿软的。登上大院的围墙,整个宅子的全貌近在眼前,靠西边还有院落在修建中,不知道王家大院还有多少没有开放的部分。

大红大紫的绵山-王家大院 <wbr>小巧而有味道的张壁古堡-资寿寺

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在山西已经开放的晋商宅院中,王家最大,常家因为有大片的水面和花园,在面积上也可以比拟王家。而论精细我认为要属三多堂,而要论名气大的是乔家,市井气最重的是渠家,就在县城古街上,交通最方便,但也是破坏最严重的,如果渠半城的原貌保存,那将是一个宅院一座城的宏大。可惜这场景现在只能浮想和回味。至于其他的院子,万荣李家大院新建部分较多,丁村民居保护不佳,皇城相府透着官府气,柳氏民居是精巧的田园居所,可惜也是破坏后的遗存。

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出王家大门,在小广场上坐灵石1路车,只要15分钟就可以达到资寿寺。从车站都到小寺门口大约10分钟。很好找。时间刚过11点,小庙里再次出现只有我一个旅游者的情况。三进院落,最初建于唐代,现在建筑均为明建。规格完整,天王殿上是精美的琉璃屋脊。四大天王塑像比较完好。后面的竖三世佛殿、二郎殿、阿弥陀佛殿、弥勒佛殿内均为明代塑像,保存完好。大殿内墙壁上有保存相当完好的壁画。以前有人说是元代遗迹,但目前比较流行的说法是明代作品,水平属于中等。但即使是明代中等水平的佛教壁画作品,留存到现在仍然是国家珍宝,何况现在的壁画水平和当时的所谓中等有多少差距呢。当时壁画的很多颜料与现在相比也有不同。这些都是壁画保护的专门学问了。

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小寺最动人的故事发生在东侧的三大士殿。主坐上是三大菩萨,观音、文姝和普贤。左右两侧是十八罗汉。和后代的固定呆板不同,这十八位罗汉塑像神情细腻,好似有真人模本而来。高度中等,体态自然,看着十分舒服安详。而这十八罗汉头在上世纪1998年曾经集体被盗海外,由台湾商人巨资购回安放原身。记得早些年还看过有关的记录片。如今在殿内我尽量凑到近前,打量着罗汉的头部颈部的连接部位,竟然没有发现明显的接合痕迹。真要感谢文物修复者能够修复入初的妙手了。小寺内一片安详,我走出甬道,在门房处的大姐招呼我走好。好像我是个熟人,感觉真好。我说现在应该不用担心出问题了吧。大姐笑笑,现在安保措施比以前强多了。她应该是指各殿内的监控探头吧。但实际上再好的设备和技术都是要有人去操作的。小寺现在已经划归王家大院的管理公司管理,希望资寿寺的祥和,罗汉头失而复得的佳话能够流传四方。希望去王家的人们也有空去小寺探望这些传统艺术精品,体味那传奇的故事。现在交通比10年前好了很多,把王家大院和资寿寺连在一起才是超完美的一次旅行。

 

出小寺,走到路边正好看到灵石1路车,回到王家院子前的小广场上换11路。回到介休汽车站的时间还不到下午1点。我可以从容的吃上一碗面再去下一个目的地。

 



 

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