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小吊梨湯.

2019-03-28 06:14:33

老北京的小吃里

有好几样都是一听名字就喜欢

好比  豌豆黄  开口笑

以及这回的

小吊梨汤

起初听到这名儿

因为那个“吊”字

太宰直觉地就想到了吊高汤

于是默默地瞎琢磨

一枚丰水大梨子

怎样经过熬煮又过滤

再行单吊双吊

然后变成一锅梨汤

当然接下来稍微一学习就发现

朕想太多了

煮是仍然要煮的

但此“吊”非彼“吊”

据说只是盛汤的器皿罢了

不需有额外的动作

“没有额外的动作”这个要求

对太宰而言有点难度

所以仍旧贯又去扒拉一番

在马家大市场找到了传说中的“吊”

不论拎手缠不缠绳

肚子刻不刻花

壶嘴有没有妖娆地拐个弯

总之体型大概齐差不离

都是长把儿尖嘴儿大肚子

既方便摊主把事先煮好的梨汤

倒出一份儿单独加热

也方便食客人手一壶随斟随饮

早前做豌豆黄

不是不知道豌豆黄所以叫豌豆黄

就因为原材料是黄豌豆仁

成品的颜色自然是黄澄澄的

然而知道不等于照做

受限于其时手头材料

太宰狠心给黄仁换成绿仁

结果出来的豌豆黄险变豌豆青

这回算是领了前车之鉴

决定先做功课再做汤

所以小吊梨汤的梨

究竟是哪种梨

古人云

世间本无事  庸人自扰之

这话此刻看来竟像是专云给太宰听的

因为不研究还好

一研究嘛

幺蛾子满天灰

实话说

倘若太宰一早知道水果界有名的

混乱三大家

柑橘 李子 梨

打死也不会从小吊梨汤

看到雪花梨秋水梨京白梨

又看到白梨沙梨秋子梨

继而看到西洋梨苹果梨库尔勒香梨

以至于眼下几乎不认识“梨”这个字

化繁为简地说吧

老北京用来煮梨汤的梨

不意外需要满足两个基本条件

一是产地  一是品质

品质好理解

要酸甜可口  要汁水丰沛

产地肿么讲

考虑到早好些年的

种植水平  运输能力  储存条件

这梨子最好产自京畿地区

方便就地取材

最佳莫过新鲜成熟的立马摘下来

早上装车下午到晚上就入锅

第二天就可以灌壶摆摊儿

一分钟都不耽搁

一个梨子也逃不脱

如此论下来

帝都门头沟区特产的京白梨

必须是当仁不让的首选

候补是河北赵县的雪花梨

其它比如

果大肉脆的河北魏县鸭梨

皮薄多汁的山东莱西秋月梨以及

炒鸡耐贮的辽西秋白梨

也都可以拿来煮梨汤

当然了

搁现如今的运输速度

这都不是事儿

所以解决了盛器和材料

眼下唯一的遗留问题就是

小吊梨汤肿么煮

【材料】

【步骤】

从材料看

老北京的小吊梨汤

并不似粤地的糖水那般

讲究食补疗效

也不像潮州的甜汤那样

甜到怀疑人生

银耳的糯  白糖的甜  杏梅的酸

比例恰当之下

就是一碗清爽稍稠香甜微酸的

热呼呼的梨汤

热呼呼

当然放在冷天里喝最适宜

也是必然

梨熟于秋

贮藏得当可过得冬

所以早年的小吊梨汤

可算是季节性美味

比不得如今

四季皆有  冷热随意

卖梨汤的场所也比不得

如今的饭馆酒楼

普通就是一个小摊子

搭在人流密集的好市口

比如戏园子门外

一曲终了

意犹未尽的票友三三两两走出来

重新在梨汤摊子前聚拢

叫上一吊梨汤边聊边喝

既暖身子又舒心怀

那边厢的名角儿排场自然要大一些

派个小厮将摊主并摊位整个儿端回去

一心一意只煮给一人喝

所以梨园与梨汤

究竟还是脱不了干系

然而梨汤所以叫梨汤

是因为汤里果真有梨

梨园所以叫梨园

可是因为园子里果真种了梨?

这讲的是唐朝皇帝玄宗师傅

特别有音乐天赋

然而独乐乐不如众乐乐

玄宗师傅就跑去中央戏剧学院

在那年的应届生里选了

300枚学霸

挂牌成立“天字一号系”

玄宗师傅亲自授课

该系学霸并自动获得

“皇帝梨园弟子”荣誉称号

也就说

在玄宗师傅时

梨园就是训练乐工的专门机构了

更早些

在唐朝皇帝中宗师傅时

据说梨园果真就是种梨的园子

且除了梨园还有

枣园桑园桃园以及樱桃园

一整套完备的果木园体系

可见中宗师傅

是个吃货无疑了

以上就是由小吊梨汤引发的

太宰的一连串额外动作

码完收工的当口儿

嗓子右侧隐隐作痛

眼瞅着四月将至

某超的天朝特肥水晶梨

恰在特价

是时候煮一锅梨汤

没有小吊用汤勺也要喝

就像乌冬揪喵桑

薅一把冬天的尾巴尖儿


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