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[转载]我是張麗卿老師 博客摘抄(六)

(2013-10-24 12:51:17)
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分类: 健康
效率保養聰明搭之二【精華液】篇
2008/06/12 09:05
 

不知從什麼時候開始,眾美膚達人們流傳著「化妝水是多餘的,只選擇擦精華液才聰明」的說法。當得起信眾們擁戴的達人,當然也有「立論」上的根據啦,不見得是人云亦云。

關鍵在所根據的往往是達人「自己的使用心得」,這樣的心得,不等於可以套用在市面上所有不同配方、不同劑型的精華液上。在精華液配方上哂玫幕鶆┰絹碓蕉嘣的現代,「化妝水→精華液→乳液」這種【傳統的使用順序】與【搭配著使用的必要性】,對聰明效率保養者來說,是必須好好的「再研究」一下的。

今天來談談精華液。

第一種,具明顯稠度,無油脂感,塗抹時指腹的觸感如生雞蛋白般的滑順,外觀透明、半透明的精華液。

這種精華液,意味著高分子膠質很多,自身的滲透性很低。(越是具有明顯蛋白般的滑感者,高分子膠質越是多。)

使用這種精華液,不先擦點具有助滲透引導的化妝水,直接搽在洗完臉後的皮膚,不只是擦不均勻(厚薄不均、對角質的濕潤情況也不佳),要有效的滲透入肌膚也難。

這類產品,如果是「純保濕」的精華液,還請放在乳液之後使用呢!當然,不擦乳液的夏天,就是搽在化妝水之後囉!

而如果是具有「美白、抗氧化、活膚、控油、抗痘」等等功效(在不「深究」劑型的恰當性前提下),先擦點具滲透性的化妝水或乳液,再擦這一類產品,效果較好。

請記住,含高分子膠質多的精華液,有兩種選擇使用法。一種是,擦的很少很薄。第二種是,擦量多的時候,充分的按摩,最好是按摩到高分子膠質的屑屑出現,再用手(或化妝棉或面紙)輕輕抖落這些多餘的膠質。這個動作是在幫忙將較小的功效性成分推進角質縫隙,將壓根兒塞不進去、還會擋路的高分子膠質集中清除掉。(當然,保濕精華不需要這麼做)

第二種,如乳液般的流動質地,具有雞蛋清的滑順膠質感,外觀白濁的精華液。

這種精華液,多半含有油脂成分。同樣的滑感越是明顯,表示含高分子膠質越多,先擦點化妝水的必要性就相對增高。

也可以將這一類精華液搽在皮膚上,等一兩分鐘稍乾後,滴上一兩滴水在上頭,看看水是呈仆平的水膜或是呈半球型甚至是球型的水珠。越是能夠成水膜者,越有空間可以不依賴化妝水來單獨使用。(這表示精華液自己的滲透性配方上有顧慮的比較周全,具有單獨使用的條件)

第三種,如乳液甚且稠度更高的質地,具有滑順絲緞般的觸感(不同於雞蛋清的滑感),外觀白濁的精華液。

這大多數哂梦`、合成酯類的傑作。其實這一類精華液是目前高檔高價位抗老精華液的主流精華液質地。這一類精華液哂玫幕|較為繁複,矽靈類、合成酯類、乳化劑(界面活性劑)、高分子膠質、酒精、滲透助劑,全都一併應用上。

就單獨使用的效果上來說,這一類的產品滲透效應會是最好的(當然不能搓得出屑屑,那又是高分子膠比例過多的敗筆了),不需藉助化妝水或乳液,自己一瓶就可以搞定。

用法上,則必須注意到,充分按摩助滲透比只簡單擦上去效果來得好。

風險上,因為基質較為複雜、滲透性較好,所以相對的這一類精華液的過敏、皮膚出問題的狀況也比較多。這是可以理解的,特別是香料加多了、防腐劑加多了、活性成分一加就是十幾種甚至幾十種的精華液,在較佳滲透的狀況下,當然也就會好的不好的、要的不要的,都進到皮膚裡頭去攪和囉!

 

幾歲開始保養比較好?

分類:讀者Q&A
2008/06/17 11:01
 

學生上課這樣問:1.究竟幾歲開始擦保養品比較適合呢? 2.幾歲開始必須用洗面乳洗臉?

這樣的問題聽來好笑,但對年輕的國中、高中、大學生來說,卻是個不容易明白的大問題。因為在同儕間、生活的周遭,剛好就是穿插著有人什麼都沒用、有人已經瓶瓶罐罐一應俱全的架勢。會不解的原因,當然是看到什麼都沒用的人,跟花錢買保養品的人,兩種人皮膚的差異而產生迷思。

迷思發生在~~

(1)「兩者看起來沒差多少啊,甚至勤保養的人,皮膚也不見得比較好!」或者

(2)「真的有差別喔,有同學保養後皮膚狀況好多了!」或者

(3)「擦了保養品,反而把皮膚搞砸了!」。

所以囉!要解年輕人的迷思,得能夠清楚回答他()這三道題。

而其實,這並不是少男少女才會有的專屬迷思,而是很多人的困惑。使用保養品的最初動機,不就是為了改善皮膚問題、或者想要讓皮膚更好嗎?大家為了這樣的目標,不斷的尋找保養品、擦保養品、花很多錢買保養品,但歸結出來的結論,就跟上面的三個迷思相同。

問題出在哪兒?我們必須瞭解一個事實~稱為「保養品」的產品,確實不一定都是品質優良的。我們必須認知~即使保養品沒有不良的問題,不懂得善用(用錯時機、用錯對象、用法不當、配伍品項不對等),就無法達到期待效果。我們也必須有能力判斷~自己的肌膚究竟需不需要藉助保養品來改善。

所以,三個看似無解的問題,是可以釐清的。

(1)「兩者看起來沒差多少啊,甚至勤保養的人,皮膚也不見得比較好!」

正解是:使用保養品的目的是協助解決皮膚的困擾,沒有困擾的人,當然沒有必要「開始」使用保養品。因為膚質狀況個體差異大,所以每個人保養需求的差異性也是很大的。

像是皮膚過油,用溫水洗臉已經洗不乾淨的人,就有藉助洗面乳幫忙洗臉的需求了。皮膚到了冬天發乾,擦點保濕就可以舒緩乾裂。我們不會認為吃健康食品的人就比較健康,因為吃的人的目的,也只是想健康一些而已。所以,那些勤保養的人,皮膚當然不見得比沒在保養的人好啊!

(2)「真的有差別喔,有同學保養後皮膚狀況好多了!」

正解是:保養品的作用標的,原本就是在皮膚的最表層(表皮層,特別是角質層),所以用對了,皮膚狀況就能明顯「看得見」改變。相對的,錯用了,也很明顯喔。一般看的到皮膚狀況變好的,往往是那些原先有皮膚困擾或皮膚問題的人,所以改變會是看的見的。

而覺得沒什麼差別的,也常會是那些原先皮膚就沒什麼困擾(粗糙、粉刺、乾燥等等)的人。

(3)「擦了保養品,反而把皮膚搞砸了!」。

正解是:所謂「只有懶女人沒有醜女人」這句話,用在保養上,有時候是行不通的。保養不是拼命擦、繁複用、勤清潔、多敷臉…等等比別人願意付出(時間與金錢皆然)就能有回饋的。保養,講的是科學、效率,這其中的關鍵還在產品+膚質狀況+使用方法,三者都OK才行。所以,皮膚要美麗,不是志在做一個勤快的女人,而是得當一個聰明的女人啊!
 
做完臉後】應該有什麼效果?
2008/06/18 12:32
 

為了協助某個沙龍體系,建構更精確有效率的療程,星期六晚上特別安排了100分鐘的全套臉部護理。療程結束時,再做一次的皮膚放大檢測、詢問療程前後的感覺。隔天中午一點多,美容顧問來電詢問:返家後對膚質的【滿意度】如何?【持久度】如何?一時間實在不知道如何回應!一來可能是身份角色的關係(美容顧問知道我是老闆安排去體驗瞭解療程的人),二來是我覺得這種問題問我並不適合。

於是我一直在想:是不是每個「護膚中心」在療程結束後,都是這麼問的?(講實在話,我不去做臉的,對我來說時間太浪費了!雖然常協助企業改善療程、做教育訓練,但實在不清楚美容師關照客人的語言部分。)

做臉後,應該有什麼效果?

做臉的基本動作中,包含著反覆多次的清潔、敷臉與按摩。所以,療程結束時,肌膚潤澤、飽水、膚色紅潤,這是必然的【立即滿意度】。

如果有去角質,當然膚觸就會顯得細緻光滑。這樣的滿意度,可以持續兩三天。

如果有清潔毛孔,當然視覺上會覺得毛孔粗大改善、皮膚乾淨多了。這樣的滿意度,也可以有兩三天的喜悅。

至於隔天來電詢問的【持久度】,我想可以轉譯成【持續滿意度】。做臉隔天,肌膚潤澤、飽水、膚色紅潤等,其實就不見了,根本談不上持續。

所謂「膚質改善容易、美白難、抗老除皺難上加難」。針對「膚質改善容易」這部分,去角質與保濕最容易,也最立竿見影。膚質改善的容易,定義上至少也要七~十天。

所以,做完臉後,皮膚變白皙了!可能(維他命C、過氧化氫之類的能辦到),但不會持久到隔天。

所以,做完臉後,膚質改善了!那只是【立即滿意度】高罷了。

所以,做完臉後,覺得肌膚立刻緊實有彈性!那是【立即滿意度】加上自己心態上的加持。

那做臉到底需不需要?如果你願意花錢去做臉,主要目的還以徹底清潔、適當去角質為重。營養物質的導入,當然是一定要的啦,但不能異想天開的認為,導入的營養成分或美白成分,是立竿見影的效果。

美容師也要正視「關懷詢問話術的內涵」,引導顧客正向看待療程的價值,而不是挑起顧客去感受「立即滿意度」。畢竟沒有任何一種療程,能夠經得起三天以上的【持續滿意度】的,那又何必自己找碴呢!

 

哪一種成分,美白效果最好?

2008/06/23 13:57

 

廠商請益,問到:『老師,依據您的經驗,到底哪一種美白成分的美白效果最好?』『原料商當然都說自己的最好,提出的實驗數據到底可信度有多高?』

記者採訪,問到:『老師,目前流行的美白成分有哪些?那一種的美白效果最好呢?』

今天要跟大家聊的大標是【哪一種成分,美白效果最好?】在八月要發行的新書上,會有更精彩的剖析。我想就這樣的迷思,跟作為消費者的讀者,作一些注意事項的分享。

哪一種成分,美白效果最好? 究竟有沒有答案? 當然有,但是對選擇美白保養品的人來說,這不具參考價值!

你也許會覺得,這語句中有矛盾之處。沒關係,我換個方式來引導。

你可以問哪一種水果最營養?我可以就營養成分的豐富度,回答是:奇異果。但是你的理想或許是蕃茄,因為它的茄紅素最多(濃度最高)。

你可以問哪一種水果含的維他命C最高?我可以精準回答是櫻桃。但我不能保證你喝下聲稱含天然櫻桃的果汁(可能是鋁箔包保存期限兩年的、可能是賞味期七天的)與新鮮的櫻桃所含的維他命C,一樣的有價值或者一樣的濃度。

從美白的成分來看,是可以比較哪一種成分,抑制酪胺酸酵素活性的能力最強,但這個單一的能力,並不能絕對的阻擋黑色素的生成。

從美白的機轉來看,每一種美白成分,都有最強項的美白能力表現處。很難絕對式的「較量」美白能力的高下。

從配方的角度來看,最有效的美白成分,能否被安定的保護其活性價值?而有了活性價值,還得要確定能夠順利的滲透入肌膚裡,那才有發揮美白效果的機會啊。

我要告訴讀者的是:

(1) 即使某牌,聲稱添加高濃度傳明酸(或史上最高濃度的左旋C),都沒有必要因此而立即心動。

(2) 即使某牌,聲稱含有豐富數十種美白成分,都沒有必要因此而相信比較有效。

(3) 即使某牌,聲稱加的美白成分不只是種類多,而且濃度都很高,也不需要因此而覺得最有效。

因為這其中有太多的過程,足以影響最終的美白價值。一支好的產品,必須經得起專業人的配方架構詳唷R脖仨氁哉_的方式使用、有效的使用順序使用時機來搭配。

 

你的皮膚到底缺什麼?】之一

2008/06/25 10:28

 

在談 寶寶用好,大人用更好!? -(2) 時,有句語重心長的話『不要老是把那些大人覺得OK,但嬰兒根本不宜的產品用在小孩身上。』,不知道能擦出多少現代年輕父母關注的火花?(或者這篇文章的效果,只是讓嬰兒品牌跳腳!?)

在談「美白保養品聰明用」之二 時,提到『皮膚一次能吸收的量實在很有限』,不知道能讓幾個人警惕到「多重繁複保養」是肌膚的負擔、醜化肌膚的劊子手?

多數品牌,在一系列新品推出的第一年,也許三款或者五款,大致上不會悖離「合理的使用瓶數」。但接著第二年,開始加碼,眼霜、唇霜、高濃度加強款、高機能安瓶、面膜、眼膜、頰膜、滲透乳、前導液、按摩精、睡前霜、晚安凍膜、抗地球暖化霜…..。大約三~四年,一個系列轉眼間蓬勃發展成一個家族,簡直可以另外設櫃另立門戶。

作為一個消費者,到底該用幾瓶才會有效?真的一張小小的臉,得要如此大陣仗伺候嗎?而如果臉的需求不只是單純的保養,還伴隨著個人的肌膚困擾,像是斑點、青春痘等,那豈不是還要繼續尋找淡斑筆、淡斑特效品、面皰膏等產品一起來「鬥陣」。

也許皮膚的「裝載量」真的很有限這件事,在目前已進入悶熱的夏天,比較容易讓大家感受到吧!

天一熱,臉上不論擦什麼都嫌多!剛洗完澡、洗完臉,什麼都不擦,不用十分鐘,臉上的毛孔就串出明顯的油珠來,三十分鐘,全身又黏的想再洗一次澡了。這表示夏天皮脂腺的產油量驚人,從「油管」(毛孔)不停的冒出。身體、脖子、手心全黏黏的,表示汗腺拼命在排汗到皮膚的最外表角質層來。

也就是說,皮膚的最外層,在夏天是富裕的,油水都不缺。這時候,好心的幫皮膚蓋棉被,不只是沒意義,還會惹得皮膚不高興發脾氣出狀況。

這麼說來,夏天根本什麼都不用擦囉?年輕健康的肌膚(像是國中~大學的這一段年齡),夏天確實有本錢只要把臉清潔乾淨就夠了。(大家沒看到多數年輕人,真的什麼也沒擦,皮膚也很好嗎!)。熟齡後的肌膚,可不可以也把臉洗乾淨就好?對肌膚保養沒有太多期待的人,當然也可以。甚至只要偶而配合做些去角質的打掃除,就有不錯的肌膚狀況。

那拼命的擦、花錢又花時間的,不是在跟自己開玩笑嗎?我想跟大家分享的三個觀念:第一個是:【保養的基本目的,是在彌補肌膚之不足。】第二個是:【保養的最大目的,還是在彌補肌膚之不足。】。第三個是:【保養,只選自己肌膚缺少的來用即可。】。事實上,擦保養品的終極目標,就是一直擁有雙十年華陽光般燦爛的肌膚。

所以,得清楚自己的肌膚「缺少什麼」(你缺的跟別人缺的不一樣啊)、還要弄清楚「裡缺」與「外缺」。

----待續----

 

你的皮膚到底缺什麼?】之二

2008/06/28 00:04

 

也許你會問:「皮膚還有分『裡缺』跟『外缺』?是哪時候的新理論啊?」。別急,這不是新的論點,而是想用更容易釐清的方式,去闡述皮膚的需要與不需要。

裡缺主要跟年齡(肌齡)有關。可以參考不同年齡層肌膚的變化,去選擇適合膚齡的養分。以二十歲跟四十歲相較,皮膚底下的組織結構絕對不同。不論這人多麼自信,說自己雖然是四十,但皮膚狀況看起來像二十,都改變不了年過四十的人,要維持肌膚的最佳狀態,保養成分必須升等的事實。

最簡單的舉例是:熟齡者,擦嬰兒油、兒童乳液,根本補不到熟齡肌的「裡缺」。熟齡者,擦再高濃度的玻尿酸,也改善不了皮膚保濕力越來越不佳的窘況。

而不論是裡缺或外缺,不論擦的是哪一種高機能性成分,都只能滲透到表皮層,而非直達真皮層。(任何一個品牌,聲稱產品中的成分可以直達真皮層、直接補充真皮層膠原蛋白、黏多醣、彈力蛋白等之不足,都是誇大不真實的。)真正可以長驅直入的,常常是皮膚不要的(沒有正面護膚價值的)小分子溶劑型的滲透助劑、精油等。

裡缺,我指的是[表皮層之下][角質形成細胞之上](基底膜以上)的表皮區。這一區的細胞是活細胞,活的細胞需要營養、需要呼吸、需要保護與防禦。但只要希望能看得到膚質改善的效果,就必須是活細胞可以利用的養分才能辦得到。

因此,大分子的蛋白質,效果自然拼不過小分子的胺基酸。

因此,無法修復細胞膜的礦物油、合成酯,效果自然無法像富含不飽和脂肪酸的植物油那般的有效率。

因此,磷脂質、卵磷脂、神經醯胺、神經鞘胺醇等,修補乾荒膚質的效果,當然比羊毛脂、三酸甘油酯等好很多。

裡缺的輸送,還是要「通過皮膚的最外角質層」,所以,真要補裡缺,要注意到不要先補外缺,否則裡缺物資會不得其門而入呢!

肌膚夏天的裡缺需求有多大?講實在話,裡缺就是跟年紀、膚齡有關,跟季節無關。也就是說,肌膚已經垂老拉警報,處在貧窮狀態,365天都窮啊,都需要外資救濟啊!(年輕肌膚能耐佳,依賴外力救濟需求較低,反之需求則日漸增大。)

外缺,跟膚質、氣候有關。角質層在悶濕的季節,就不會有缺水之苦,所以,夏天外缺「水」的情況很薄弱。皮脂腺的皮脂,天氣一熱就猛分泌,奔串覆蓋全臉(不一下子,角質層全被油膜給蓋住了)。所以,夏天、熱天,肌膚不會有缺「油」之苦。

所以,聰明的你,夏天,正是補裡缺(而且也只要補裡缺)的最佳時機啊!

----待續----
 

【你的皮膚到底缺什麼?】之三

2008/07/03 20:39
 

上一回談到「肌膚裡缺,跟年紀、膚齡有關,跟季節無關。外缺,跟環境、膚質有關。」所以,在夏天外缺不虞匱乏時,可以不于理會它。

年輕肌膚與熟齡肌膚,裡缺的補充,其需求程度,可以如下圖所示。

當年紀尚輕、膚質狀況佳時,其實給於過高的營養,對肌膚來說是用不到的,倒不如配合自己的膚齡需求,給於肌膚適合的養分,展現出來的,才是健康亮麗的肌膚。

 

不同年齡的美白,元素大不同?

2008/07/04 11:53
 

最近記者採訪問到:熟齡肌膚跟年輕肌膚的美白有何不同?熟齡肌膚在美白上,應該要特別注意哪些?

當然,如果還是老掉牙的說加強防曬、針對斑點來防範、提高美白濃度、多敷臉、勤去角質、混搭多種美白成分,多管齊下的美白---這恐怕已經沒有什麼新的「閱聽價值」了!

不然還能怎樣?每一種保養說詞,都是如此陳腔濫調的一談再談的呀!是喔!總不能自己發明一套新的理論,那是會被攻擊的滿頭包的。有時候,沒有新理論,也能挖掘出大家忽略的創意說法。(當然創意本身不能不符邏輯、脫軌演出)。(不過美白機轉,確實一直有新發現,這個等以後有機會再來聊吧,因為一般網友會看不懂、也沒耐性【被上課】,這個部落格提供的不是上課教室、而是課餘的會客室!)

從皮膚的【表皮層】說起,角質層是角化的死細胞殘骸,蓋在皮膚最上層,自然有保護皮膚免受環境傷害的價值。但蓋的太久,反覆利用次數已經到了不堪使用的地步,就變成是一種累贅。角質層的問題,與年齡比較無關。適當的去角質,可以提升肌膚的【亮透感】,就像把髒掉顯模糊的眼鏡擦乾淨一般,亮透多了。

老是用去角質的手段,想達到助美白的效果,那是錯誤的異想天開啊!請注意--【亮透】不等於【白皙】。皮膚黝黑的人,去完角質,肌膚是「黑的很有光澤」,不是變白哦!

角質層之下,有顆粒層作絕對的[活細胞][死細胞]的隔間夾層。死細胞,就是角質層。活細胞,指的是有棘層、基底層的角質細胞。

年輕肌膚,活細胞的再生能力強,越年輕年紀越小越超強。熟齡之後,不只真皮層不爭氣,表皮層的活細胞新生能力、代謝能力,也是越來越使不上力的。

所以,當黑色素細胞製造出黑色素的時候,鄰近的角質細胞被「染黑了」(黑色素透過黑色素體傳遞到角質細胞),但是年輕肌膚就是能夠以28天的速度,替換掉所有的角質細胞,自然的「白回來」。而年長的人,就只能眼睜睜的看著,這夏天曬黑的肌膚,都快冬天了,還是白不回來。

對於熟齡的人,不論你用的美白保養品,美白成分濃度多高、抗氧化、協同美白成分有多麼齊全,都請再度正視表皮層活細胞的健康問題。把皮膚養的夠健康,黑色素的代謝才會快,美白成分的使用才有意義。

這也就是為什麼,擦胎盤素、珍珠粉、高營養價值的保養品,皮膚不只變漂亮了,也變白了的典型代表---表皮層活細胞夠健康、新生力夠旺盛,黑色素的代謝自然快。

幾個明星發表過類似的談話:十幾二十歲的時候,在戶外或海邊拍戲,根本不作防曬,就算曬黑也很快白回來。現在拼命美白、拼命防曬,反而沒有以前白,反而動不動就曬黑…..。瞭解了嗎?歲月不饒人啊!

 

如何對待【曬後肌膚】?

2008/07/06 19:26
 

網友留言

最近天氣越來越熱,身邊有許多人都曬傷了,因為沒做好防護措施.....

預防勝於治療,但很多人皮膚已經受傷了。所以想請教老師"如何在日曬後些挽救的保養?" 不知道老師可不可以針對此問題寫新文章呢? 拜託~

上星期康健雜誌記者來電做專訪,主題正是「曬後修復」。因為是八月份要刊登的專題,原想八月份再來部落格補寫這個話題,但網友的一聲「拜託」,還真讓人心有不捨,今天先跟大家聊聊{曬後肌膚的照顧},八月時,有興趣的網友再去看《康健雜誌》,透過記者採訪、搭配對應商品的文章囉!

我以QA的方式來解析曬後肌膚照顧的問題。

1.防曬有沒有辦法做到滴水不漏?

答案是:有辦法。

2.防曬措施幾近完美的人,需要特別做曬後修復保養嗎?

答案是:需求性很低。(做與不做差別不大)

3.當防曬出現漏洞,皮膚會怎樣?

答案是:不同程度的曬傷。

4.如何的不同法?

答案是

輕微曬傷皮膚發熱/發燙/發紅。

輕度曬傷發紅,15分鐘後發紅不退,可持續兩三個小時。

中度曬傷發紅/發痛(有觸覺上的痛感)

重度曬傷//起水泡(視情況求助醫師)

嚴重曬傷大面積水泡/水泡破裂 (直接求助醫師)

5.不同程度的曬傷,需要為肌膚做哪些護理?

答案是:輕微曬傷 / 輕度曬傷 / 中度曬傷三種,回到家先洗澡+

卸妝+洗臉後,先用濕毛巾沾冰水(約1020℃)濕敷約20

分鐘(毛巾不冰了,要再更換或重新沾冰水),控制發炎現象蔓延

擴大。

接著可以做以下的曬後護理

輕微曬傷選擇強調消炎/鎮靜/抗氧化的化妝水或面膜做濕敷。

輕度曬傷►(1)選擇強調消炎/鎮靜/抗氧化的化妝水或面膜做濕

敷。

(2)敷臉後,可擦上較厚實的保濕、抗敏、鎮靜、清

涼的凍膠。

中度曬傷►(1)選擇強調消炎/鎮靜/抗氧化的化妝水或面膜做濕

敷。

(2)敷臉後,選擇強調抗氧化、消炎的精華液、或安

瓶(劑型簡單者)塗抹。

(3)等稍乾後,再擦上較厚實的保濕、抗敏、鎮靜、

清涼的凍膠。

重度曬傷處理方式與中度曬傷相同,但得注意水泡破裂時,宜

找醫師幫忙開抗感染的藥膏使用。

6.曬傷,幾天後脫皮了,是不是表示皮膚恢復健康了?

答案是:紫外線對皮膚的傷害是累積性的。曬紅、曬黑、起水

泡、脫皮都是一種表徵。但在剛曝曬後,肌膚發紅、起

水泡的最短時間內,加以安撫護理,是可以降低傷害到

最低的。脫皮,已經是該次傷害到最大極限,整個過程

的ending,不是恢復健康。

7.曬傷好幾天了,再來補救護理,還來得及嗎?

答案是:當然來不及。把握過度曝曬後當天的黃金期護理是必要

的。過了黃金期,恐怕只剩保濕可以做了。

8.曬後修復,保濕重不重要?

答案是:曬後修復,冷溫敷優先,消炎/鎮靜/抗自由基,居次。保

濕、美白、活膚等等,等這兩件事情做完後,再來做就

夠了。

9.曬後修護的消炎/鎮靜/抗氧化,哪些成分比較確實有效?

答案是:這可多著呢!最常見經典的就是甘草酸、洋甘菊、甜沒

藥等等囉!

10.曬後用蘆薈、絲瓜水、小黃瓜等來敷臉或身體,有沒有效?

答案是:曬後修復抗發炎、抗感染、抗氧化,你也可以DIY。

蘆薈,記得去綠皮,減少毒素的過敏。(沒用過蘆薈

的、以及蘆薈會過敏的,還是要先確定可不可用)

絲瓜水,可以混著濕敷用,但效果不大。

小黃瓜,就別在這時候玩了。

可以到中藥行買些黃芩、黃柏、黃蓮,等量混合後,以

三份水熬煮成0.8 份,作為輕度曬傷與中度曬傷的濕敷化

妝水。用完的冰在冰箱冷藏,短期間(兩三個月)不會

壞,可以使用。注意因為有苦味,不要沾到嘴唇。顏色

偏黃,則是正常現象。

也可以到中藥行買些乾的葛根片,打碎成粉,與前面的濕敷液混

合,調成敷面泥來敷臉。葛根含有類異黃酮的抗氧化葛根黃酮。

 

【省錢保養大作戰】

2008/07/08 14:51

 

因為記者採訪要做這個題目,所以就瀏覽了一下網路上各式各樣的小氣省錢保養術。不看還好,每次看到錯誤的、不具建設性的訊息大量的傳遞,都會觸痛這顆傳承的心。省錢保養,會在近期蘋果見報,有興趣的人再去細讀,今天想跟大家分享的是【省錢保養】應該具備的【正確觀念】。

拿試用包? 把握特惠專案? 想辦法用完最後一滴? 選擇全效多功能一瓶搞定? 晚霜當眼霜、唇霜、面膜用? 買洗臉卸妝雙效合一,省一瓶?…….這樣的方式省錢,還需要人家教、算是高明的見解嗎?!!

省錢大作戰 -----

第一,缺了才買。不堆積、不囤貨。

保養品,不是衛生紙、洗衣精,不適合趁著漲價前、大特價時買一堆回家留著慢慢用。保養品是有最佳活性期限的,放久了,價值就跟著貶值了。

舉個例,單身貴族不會去買三瓶100元的特價鮮奶,如果保存期限內只有喝完一瓶的能耐,即使一瓶50元,都比買三瓶100元,另外兩瓶壞了不能喝划算。而即使可以在保存期限內,可以喝到第二瓶,那三天後喝到的第二瓶,其營養價值已經遠不如三天前那一瓶了。

第二,能冷藏就冷藏。

大家都覺得保養品放在冰箱冷藏,可以保鮮,但都擔心取拿頻繁會不會反而造成另一種污染!

其實大家忽略了,全新未開封的保養品就應該要冷藏了。(不是開始用才注意到保鮮)

而即便是「DIY保養品」的人,都得有正確的概念~~要用多少做多少,買回來的原料,液體類的要冷藏,粉體類的要放在防潮箱裡保存。

第三,仍然要有{便宜沒好貨}的風險概念

便宜不等於是瑕疵品或不良劣質品,但羊毛出在羊身上的認識還是要有才行。

如果保養的省錢是從專櫃或高單價品,下修到開價、網路、拍賣網等低價位品,這除了突顯經濟能力不足,只能退而求其次之外,根本算不上是為「效率的省錢而戰」而是「無助的屈服於現實」而已。

更清楚的說,不是把保養品都改成很廉價的叫省錢,省錢保養,是維持相同效率下,重新定位保養的方式。

這「方式」包含權衡保養輕重、品項(瓶數)簡化等。

第四,保養輕重:重清潔,輕滋養。

確實做好清潔,不只是保養的第一步,也是保養最重要、最確實的一步。所以,[清潔步驟][清潔品項]省不得。但可以省去在清潔品中附加的功效期待,譬如:附加的保濕價值、附加的美白價值、附加的活膚價值等,這些期待會讓你多花錢。

輕滋養,因為皮膚一次的裝載量真的很有限,所以繁複疊擦上去的保養品,很多都只是「心理上的安慰劑」。保養品說明上的建議使用量,是在無法考慮你到底「完成」全部保養程序,要用幾瓶、幾個步驟下的建議用量。所以,請「減半」每一款保養品的一次使用量。

第五,品項簡化:夏天,讓保養能在兩瓶之內搞定。

已經買回來的,當然繼續擦(以減半用量的方式來用)。增購新品時,在夏天可以考慮選擇[高機能性的化妝水]替代化妝水與精華液。選擇較平價附加功效不多的物理防曬品來替代高價位的隔離霜。
 

BB霜的護膚價值,不可盡信!

分類:讀者Q&A
2008/07/09 20:41
 

今年二月與三月,我前後談過兩篇BB http://tw.myblog.yahoo.com/cos-topic/article?mid=3211&sc=1#4662 http://tw.myblog.yahoo.com/cos-topic/article?mid=3099,每隔一陣子,就會再有網友問起相關問題。近兩個月來,也看到整個網路、報章、部落格上,發燒似的談論試用著BB霜。熟識的化妝品廠,也會來電請教BB霜製作上的配方細節,電視購物頻道、網路等等通路,下的BB霜訂單多到爆啊!

對一個我認為已經闡述的差不多的話題,其實是沒有意願一寫再寫的。但時勢所趨,現在「才」大流行起來,很多人還在狀況外,只好回頭來「再強調一次」。(不過真正的期待是:對BB霜有認知困擾的網友,請先看完我的前兩篇文章)

一支產品的成分是否屬實,除了參考廠商過去的招哦戎猓可以從「編寫出來」的全成分欄,看看架構是否「合理」。當然,如果以我的功力,要用「編」的,你也看不出破綻。(意思是,存心欺騙,你也沒他的辦法!除非作實驗室相關檢測

我們願意先無條件相信,每個品牌都是「諏崱⑼艧o欺」的!(要不然這世界上就找不到可以相信的事了

網友提問的內容如下。這支BB霜,所稱的主打成分,都是「保養護膚成分」。網友要清楚,你要買的是一支能修飾膚質膚色容貌的底妝霜,不是一款保養品!所以,這些護膚成分,跟這BB霜的真正價值---一點關係都沒有

BB霜的妝感、妝效、遮瑕力、塗抹性等等,甚至是安全性、對肌膚有無傷害性等,是跟這些保養成分「之外」的每一個成分有關,但偏偏就跟這個品牌所列的強打成分無關啊!

網友選擇BB霜,還是要有清醒的頭腦!還麻煩再看看前述的兩篇文章喔!

這是一隻BB霜強打的成分, 因為我尚未購買, 想請問這些成分屬實嗎? 安全嗎? 或是說某些成分根本沒辦法加在一起... 謝謝

成份/功效尿囊素(Allantoin) –保溼潤澤乾燥肌膚並舒緩不適,防護皺紋產生,使肌膚更加光滑。

  • 輔酶Q10( COENZYME Q10) –幫助肌膚抗老化並保護肌膚,預防皺紋產生。
  • 金縷梅(Witch Hazel Extracts)-舒緩肌膚、細緻毛孔。
  • 楊柳萃取物(Willowbark Extracts) -幫助軟化角質。
  • 維他命B3 Niacinamide (Vitamin B3) -滋潤乾燥肌膚,是肌膚天然的保濕因子(NMF-NATURAL MOISTURIZATION FACTORS),使肌膚充滿活力。
  • 維他命B5 Panthenol (Vitamin B5)-提供肌膚水分,有舒緩、保溼的效果。
  • Zinc PCA -能調理肌膚的油分,避免肌膚過度出油。

產品特點

  • 保養再升級,創新添加輔酶Q10抗皺成分
    防護長期上妝產生的老化、皺紋,使肌膚光滑有彈性,維持好膚質
  • 多功能六合一「B.B.Cream」:抗皺、保溼、細緻毛孔、調理油脂、遮瑕、修飾膚色
    內含Q10、紅花萃取物、尿囊素等保溼滋潤成分,及金縷梅、楊柳萃取物等細緻毛孔成分,讓保養及底妝一次完成!上妝也同時保養,自然擁有愈來愈動人的光亮膚質!
  • 天然保養成分不刺激肌膚,敏感肌膚也能有完美妝容
    強效遮瑕力卻不會刺激皮膚,能紓緩穩定膚質,展現出自然無瑕的完美裸妝感!是能取代飾底乳甚至粉底的夢幻「B.B.Cream」!

【礦物彩妝】 ≠【無刺激、安全】彩妝 (踢館篇)

2008/07/12 18:43

 

化妝傷皮膚?很多人這麼認為!因此,多年前就有「礦物彩妝」品牌,看到了愛化妝人的困擾,推出基質較為單純的粉製品、選擇礦物性粉體與色料,解決了易過敏肌膚者的化妝困擾。

當某一類商品因為堅持而打出天下、廣被肯定讚美的時候,就可能順勢地颳起「流行」的旋風。但流行之後,往往催化「變形」的誕生。

【礦物彩妝】就是活生生的例子。

一個住香港從事彩妝性質工作的格友近日留言:終於尋找到理想的安全彩妝品牌了,他的最愛,屏雀中選的是礦物彩妝品牌。

網路上,目前廣告打的最兇的彩妝,就是礦物彩妝。

醫療通路銷售的彩妝品,特別強調雷射後、皮膚過敏者適用,賣的也是所謂的礦物彩妝。

EQ的林志玲的哥哥,代理代言的德國品牌,也是強調很安全的礦物彩妝。

舉凡國際集團品牌、本土牌、醫療品牌,從瓶單價3000元~瓶單價199元,都自稱是礦物彩妝。你覺得貴的才是真的?或者便宜的看成分也毫不遜色呢?!

在台灣,礦物彩妝,有機會演變成類似BB霜事件。現在有幾個消費者能清楚「礦物彩妝」的原創精神?有幾個人能頭腦清楚的選擇「優質」的礦物彩妝?而在通通弄不清楚的情況下,類似追求BB霜的另一種瘋狂,大概就是追求礦物彩妝了吧!

網友也問過幾次礦物彩妝、演講的場合、記者的採訪都在問礦物彩妝。關於礦物彩妝,我也明白的交代過http://tw.myblog.yahoo.com/cos-topic/article?mid=2146 ,但觀察近期的礦物彩妝發展,有必要再多說幾句話了。選擇礦物粉體,就比較安全嗎? 正解是:安全的定義,必須先弄清楚以下我用QA的方式來解析,網友比較易懂。

Q1礦物粉體比較不阻塞毛孔嗎? NO,沒有根據。

Q2礦物粉體比較天然嗎? YES,但天然取源,就會有來源污染的疑慮、帶菌的疑慮。所以,若未加以「加工純化」或「進一步滅菌」,天然礦物粉體,反而不安全。

Q3礦物粉體比較貴嗎? NO,要看有沒有純化、滅菌或者二次加工表面處理。什麼都不做的,一公斤滑石粉,十元就可以買到。純化、滅菌、有重金屬含量管控的,一公斤可能得花上一兩千元。經過表面包覆處理的,一公斤還可能上看數千元。

Q4礦物粉體,指的是哪些粉體? 嚴格說,礦物粉體,還要分成[天然礦產取源][人造礦物粉體]兩種。天然礦產取源的,滑石粉、雲母粉、高嶺土、碳酸鈣等即是。人造礦物粉體,二氧化鈦、氧化洹⒌鸬燃词恰R仓挥腥嗽斓V物粉體,才沒有來源污染問題、重金屬夾雜問題。而人造礦物粉體是礦物彩妝品牌的專屬粉體嗎?當然不是,每個彩妝品牌都普遍使用這些粉體的呀!礦物彩妝品牌,不也同時混用天然礦產取源與人造礦物粉體嗎?

Q5礦物彩妝品牌,特別強調選用天然礦物粉體與色料,這樣是否合理?強調天然礦物彩妝的品牌,其實犯了很大的錯誤,就是刻意扭曲合成有機色料或粉體的形象。行銷文宣,總是「咬著」「化學」合成的不放,強調天然的才安全。讓消費者以為化妝傷皮膚,都是這些不天然的色料、粉體惹的禍!實事求是的說,「安全」是有「把關標準」的,不是天然=安全,人造合成=風險。

Q6礦物彩妝,不需添加防腐劑?不需要信!這是很愚昧的想法與說法,憑什麼說礦物彩妝不會滋生細菌微生物?憑什麼方式讓接觸刷具、粉撲等工具後,可以保持靜菌狀態?

 

哪些牌子的兩用粉餅不含化學防曬劑?

分類:讀者Q&A
2008/08/14 14:07

 

這是讀者mail到信箱的信,我希望讀者「園地」能整個「搬」到部落格來,讓大家一起分享。

以下為讀者的信件內容:

有一個問題想請教您:請問市面上有不含化學防曬劑的兩用粉餅嗎?雖然我用含化學防曬劑的兩用粉餅不會過敏,但有一次看報紙有專家說市面上已有純物理防曬的兩用粉餅。但經我去專櫃看成份表,不管是美系、日系、歐系的防曬兩用粉餅都會添加5%的Ethylhexyl Methoxycinnamate或7%的Octylmethoxycinnamate(約為SPF20、PA++的產品),請問這樣的劑量會被皮膚吸收?對皮膚不好嗎?(我都是先用Bur't Bee's臉部防護精油+克蘭詩純物理SPF40PA+++產品打底)
  請問是否真的要尋求純物理防曬兩用粉餅才對肌膚比較好呢?這種產品好難找呀~謝謝老師的解答!

回覆:

針對我容易回覆的問題先做說明,至於哪些牌子是不含化學防曬的防曬粉餅?就看看有沒有網友願意熱心提供囉!

所謂物理防曬粉餅,靠的就是氧化二氧化鈦兩種粉體作為防曬的主力。就粉餅來說,所需要的液體黏結劑比例並不高,所以即便是化學油脂,對皮膚健康也不至於有太大的威脅。

從用法來看,粉餅與肌膚的密貼度,遠低於粉底液、粉膏類,所以,含有化學防曬劑,對肌膚的危害也不高(指同樣的添加濃度,粉餅與防曬乳相比較,粉餅的危害程度低很多啦)。所以,真的不用太擔心粉餅含化學防曬的問題。

當然,我們有權力選擇「絕對的安全」,所以純物理防曬的粉餅,當然就無所謂的化學防曬劑。但是,仍要注意配方中是否有其他「不太好」的成分,像是防腐劑防腐劑、香料等,還是得全面篩選才行喔!
 

台灣的化妝品廠,何時能全面脫胎換骨?

分類:傾聽我說
2008/08/24 02:23
 

星期六,對我來說,多半只能算是個不必外出的工作日。少了可能會有工作上電話聲響起的壓迫感,精神上就會是一種休假,泡在家裡約五坪大的實驗室裡也會覺得是在「玩」,而不是在工作。(在家裡另外規劃專屬的空間作為研究室)

近來,幫一個籌備中的公司,看一些國內化妝品工廠打樣與提供的配方參考。原先只是想簡單的協助溝通,並稍微的修正配方即可,但看到來自多家打樣的產品與提供的配方單之後,讓我的心情跌入谷底。(最主要的是,這些廠家,還是這個籌備中的公司,多方的拜訪參觀,選出的具備GMPISO生產管理實力的新廠房呢!)。

這些年來,甚少做這種「隔靴搔癢式」的協助工作,而是直接提供穩定成熟的配方單,讓工廠配合生產。基於一些因緣,接這樣的case,才猛然發現,「產業升級」「產業自我提升」這件事,在台灣,還是有很多化妝品廠當成口號在喊而已。而如果是一個爛到不行的破舊廠,老闆只求生存,因陋就簡,那也就算了。諷刺的是,大家都想「提升」,都把錢投資在廠房的更新、都努力的在爭取成為ISOGMP廠,但腦袋瓜子裡,裝的還是舊思想,迂腐怕人偷竊「配方機密」的可笑想法!

我看了樣品與配方,幾天後,對方問我說,『老師試用了嗎?覺得效果品質如何?』很多時候,我講話的內涵是很不客氣的(雖然我不用強硬的語句與聲音把話說出來),我說「這家工廠提供的配方與樣品對照,諏嵍忍停话阄沂遣粫把這種配方不諏嵉臇|西擦在臉上試用的,甚至連擦在手上,我都會立刻洗掉!」

譬如一款化妝水,其比例的描述,大致上是:水45%,蘆薈翠取5%,洋甘菊萃取5%,玻尿酸2%,膠原蛋白5%,絲蛋白5%,維他命E1%,傳明酸2%,維他命C乙基2%,金縷梅萃取10%,胡蘿蔔素2%,葡萄子翠取5%,Methyl paraben 0.2%,可溶化劑0.1%,香精0.2%。

譬如搓屑去角質凝膠,提供的成分是天然酵母酵素2%,其他的成分則全部都是植物萃取液。(我想很多已經有概念的一般網友看了都會覺得可笑吧,更何況專業人!

如果,這家新籌備的公司,沒有一個專業人來提醒把關,真的會以為這樣的成分寫法是對的,真的會談好價錢就委託生產,然後就開始賣了。然後呢?提供給消費者的產品訊息都是錯的,因為源頭給的就是扭曲錯誤的資訊!

在這裡,真的奉勸兩方。要成立品牌,麻煩找個專業的人來協助把關,不要以為幾個人「試用」覺得不錯就沒問題。

更期盼台灣的化妝品廠,如果代客開發、代客生產是一個工廠必須要的業務的話,不要短視到讓自己的機會在競爭的大海中被淹沒了都不知道。

九月九日下午,在台中,有一場由修平技術學院舉辦的「化妝品配方新趨勢研討會」,邀請的對象是中區化妝品製造業的老闆。我將用兩個小時的時間,跟大家做報告與分享。演講主題因為作業關係必須先給,但屆時我要分享的,會是針對「老闆們」應該有的認知與視野啦!如果你也是化妝品廠的老闆,歡迎參加囉!

後記:2008.8.25.

這個研討會,我是受邀的演講者,雖然就是只有我一個人講,沒有其他講者,但相關的工廠邀請、公告等作業,我並無參與,也不清楚。待我知道更多時,再公布在部落格好了。不過,具我瞭解,邀請的對象是開化妝品工廠的老闆,不是銷售化妝品的品牌老闆。就演講內涵來說,這兩個區塊的老闆,我分享的內容是不太相同的。(就像我不會把生產業、銷售業與消費者,放在同一個教室上課一樣。這當中有很多東西,並不適合說開的)

2008.8.28

有關活動訊息,請參考修平技術學院首頁http://www.hit.edu.tw/teacher.jsp 。不過仍建議主管朋友們,不需刻意從其他縣市遠道而來。這會是個交流性質的座談研討、不是發給講義課程型的研討會。一般研發打樣人員、商品開人員,這個活動並不適合。

 

敷臉,究竟該冷敷還是熱敷?

2008/08/28 14:55

 

敷臉,當然得先有功力「選對產品」,其次就是要「用對方法」了。

選對產品的部分,過去的書裡雖沒有「刻意」的敘述選擇標準,但基本上,配方的優質,遠比敷臉材質的特殊重要多了。因為面膜的型態有很多樣貌,這裡說的敷臉材質是指最普遍使用的濕巾面膜(上下兩片式的、不織布、純棉的、生物纖維等等,一整張像面具般的軟材質面膜)。這類面膜,已經沾滿精華液,使用時直接蓋在乾淨的臉上,用後不必再次洗臉。

大多數的人,不管氣候變化與肌膚的狀況,多採用最自然的方式敷臉(也就是不管三七二十一,貼在臉上就對了)。只有冷到大寒季節,濕答答的面膜掛在臉上,凍的額頭發暈,才會想到是不是泡澡時、泡溫泉時來敷臉,是不是先把面膜加個熱再來敷臉。而這樣的思維,只是在克服怕冷的困擾。

我常常談的熱敷或悶敷,思考點是「幫助滲透吸收」或「幫助軟化皮脂、擴張毛孔」。不論是保養性敷臉或清潔敷臉,熱與悶,都具有加分效用。

但熱與悶,不是完全不能變通,一定得照單全收的。人,還扮演非常重要的角色。

當皮膚發炎、紅腫時,熱敷只會讓發炎現象更惡化。所以雷射、磨皮、果酸換膚、曬傷、曬得皮膚發紅發痛時,選擇冷敷甚至面膜冰鎮後來敷才對。也許你會質疑『冷,就不容易讓活膚成分被吸收了?!』其實,妳應該更清楚的知道,受傷的肌膚,要的不是營養,要的是抗發炎、鎮靜休息與較高的保濕效果。所以,這時候的面膜,用的不是強調美白、抗老、除皺等等功效,考慮的不是能不能加強吸收喔。

肌膚的最佳吸收狀態:是在擁有正常的角質層、完整的皮脂膜(特別指角質層間的脂質)的時候。這時候熱敷、悶敷,才是100%的加分效果。

熱敷,究竟要多熱?根據研究數據顯示,37℃是外塗佈成分,最佳最有利的助滲透溫度。所以,我所謂的,用「保鮮膜隔離濕面膜後,可蓋上乾毛巾」,這是要利用體溫自體調整機制,讓皮膚溫度處在最佳狀態。所以,我所謂的,冬天氣溫低時,「可用暖燈照射」,目的是在提高補強環境溫度偏低的不足。一般正常人的溫度感覺,超過38℃就會有不舒服如感冒發燒的感覺了,所以暖燈照,不會有溫度過高不自知的問題。當然,更不用擔心,暖燈照射,會不會把一些高機能的保養成分,像是維他命C、胺基酸等給分解掉。

反而要注意的是,喜歡先用溫水「泡」面膜,讓面膜溫溫的好敷臉,這樣的意義其實並不大。我們可以忽略用幾度泡熱才不會分解成分,但我們無法在沒有「外援持溫」的情況下,讓這塊面膜在冬天掛在臉上,自動保持夏天的敷臉溫度。

難道冬天敷臉,不持溫不行嗎?如果妳很「耐凍」,也不在乎保溫可以加分的話,那麼只要面膜夠安全,想怎麼敷都行啊!
 

有效保養,要擦多少營養成分才夠?

2008/09/01 23:19
 

張老師您好:
無意中發現了你的部落格,拜讀了兩天,心裡有些疑問,想請教您!
蠶絲蛋白、膠原蛋白、類肉毒桿菌、胎盤素、玻尿酸、艾地苯、傳明酸、蝦紅素、Q10EGF,就這些產品都以原液來說,分子的大小如何排列,因為有時會有一次擦多瓶原液的機會,真的不知如何去分辦何都為先,甚至有老師說,只要是原液就不用去做區分,可拜讀了老師的部落格後知道似乎不能一語帶過,所以想請教老師的見解。

另,像韖花酸,20%C精華液需要晚上使用嗎?或者白天也可以使用,但需加強防曬?
一般有感光性的產品,會忌諱在白天擦的,是指原液,亦是只要成份有添加的保濕水、乳液、霜類的都要改成晚上擦呢??

******************************

適巧想談「一定要擦那麼多嗎?」的問題,一則「比較典型的留言」出現了,就拿來做開場囉!

「無意中發現」這個部落格的網友,平均每天有25%之多。(透過奇摩工具的瞭解,也讓我驚訝,不論每天人數多少,就是有四分之一是新客,四分之三的熟客)

對於新朋友,期待問出的問題「夠水平」實在是強求啦,但老師實在也沒有那麼多的閒時間,可以一對一的細說從頭,就希望新客變成熟客,自己多看看其他的文章囉!

關於原液,除非是膠原蛋白、玻尿酸、納豆萃取(PGA)、多醣類,這些與生俱來就有稠度的原料。其它的「原液」要是有稠度,就是「人工」的。

所以,蠶絲蛋白、膠原蛋白、類肉毒桿菌、胎盤素、玻尿酸、艾地苯、傳明酸、蝦紅素、Q10EGF等原液,基本上,不應該有稠度。這樣才能「討論」哪個分子大,那個分子小。

就分子大小來說,分子量小於500的,都算是小分子。所以,絲蛋白、艾地苯、胎盤素、傳明酸算是。

中型分子,分子量5002000,類肉毒桿菌素、蝦紅素、Q10算是。

大分子,膠原蛋白、玻尿酸、EGF

這樣就真的方便排次序搽在臉上了嗎?如果前面的每一瓶「原液」都有稠度,那排了也是多餘。(這些概念,老師的書中其實都有完整的概念鋪排,片段式的提問,邏輯上的完整會有很大的缺憾。

雖然把很多美白成分(或者不同保養價值的成分)配方在一起,有時候會出現因為配方不成熟而搞砸了所有功效的風險。但「正常情況下」,不應該發生這種烏龍才是。就保養品的使用效益來說,簡單保養才是王道。簡單,包含基質的單純化(基質減廢),使用瓶數減少,就相對的不必接觸繁複不同類型的基質。所以,如果一瓶精華液可以搞定,那麼就不要用多瓶原液等接力的方式去完成「精華搽在臉上」的工作。如果一瓶霜可以搞定,就不要眼霜/唇霜/晚霜等等分的細碎不堪。(特別是根本沒有眼部唇部困擾的人)

這也是回應不少網友,擦了A酸之後,可以再擦xx嗎?….會不會出問題?…..含某成分的產品,可不可以和xx產品一起用..等等。也許該思考的是,並不需要一次擦這麼多!

典型的例子是,擦上高濃度的果酸,隨即再擦美白、抗氧化等等產品。這時候,皮膚正在蛻變脫殼當中,實在不太需要在這節骨眼「強迫餵食」。正確的方式是,該次擦了高濃度果酸,只要做好保濕就夠了。

另外一個問題一般有感光性的產品,會忌諱在白天擦的,是指原液,亦是只要成份有添加的保濕水、乳液、霜類的都要改成晚上擦呢??

有感光/光分解疑慮的成分,當然是有添加的化妝品,都宜避免在白天使用。

 

中國人、台灣人、韓國人、日本人,誰最愛用進口貨?

分類:傾聽我說
2008/09/05 00:07

才九月初,品牌的週年慶套組訊息、新聞稿,就陸續的寄到信箱來了。看來這波經濟不景氣,到年底暫時是沒機會回溫了,今年度化妝品的業績,就只能靠週年慶再廝殺一番來救火了。

我對特惠、限時購、買越多賺越多等新聞稿是不感興趣的。也不想鼓動大家去衝鋒陷陣搶便宜。畢竟,百貨專櫃用各種名目打折促銷,已經氾濫到不知如何收拾的嚴重程度了。(農曆春節 + 化妝品節 + 婦女節 + 購物節 + 母親節 + 情人節 + 品牌週年特賣會 + 百貨公司週年慶,隨便數,一年少說也有個八~十個促銷活動。)

經常特惠,只會餵大消費者的低價胃口,削弱品牌尊寵顧客的形象,折損一直以來百貨專櫃品牌的高貴優質美感。經常特惠的結果,是平時不打折日的門可羅雀、造成不打折就無話題可聊的窘境。因為大家都在等打折才要買啊!(反正一年那麼多檔,又不難等!)

台灣在化妝品的消費喜好上,比起鄰近國家,算是「稍微」崇洋一些的。巧合,外來的品牌、國際級的品牌,多選在百貨公司設櫃。在準備下星期產學座談會的資料時,彙整出這樣一份綜合表格,可以看出台灣人對舶來品的愛好程度遠大於日本人、韓國人、甚至是中國大陸。這種進口品牌優勢的榮景,可以繼續撐多久?我相信跟「百貨專櫃品牌」的行銷策略有關。如果再繼續廝殺、打折、拼業績下去,台灣化妝品市場的「半壁江山」恐怕會漸漸瓦解。

我來說明一下這個表格好了。

中國大陸進口化妝品的比例很低,是因為關稅重,高價位化妝品的消費能力還沒到位。外資企業,多半先以在陸委託製造或合資的方式經營大陸市場。所以,真正以進口方式的化妝品比例不高。

日本與韓國的進口化妝品比例偏低,是因為這兩個國家的人,非常「愛用國貨」。其中日本品牌的化妝品,在世界上原本就較位居領導級的要角,所以日本人捧場日本品牌也是合理的。

韓國最近這幾年,化妝品產業突飛猛進。可以守住15%的進口品牌佔比,跟韓國人支持國貨有關。

台灣,早在關稅還高掛在35%的民國81年以前到現在完全零關稅,進口品牌的市場份額,一直都超過50%。這個版圖會不會在今年不景氣之下,發生新的變化??得看進口品牌怎麼經營、本土產業怎麼莊敬自強了!(有些話,我得留著跟化妝品工廠的老闆講啊。)

jinathy提醒:这篇文章 not politically correct

 

丙二醇】並不壞!

 

2008/09/10 09:32
 

約莫十年以前吧(那時候還不盛行E-mail,給報社的文章就算是電腦打的,也得用郵寄的方式交稿子。),我在中國時報醫療保健版發表過一陣子的文章,主要是有關化妝品的刺激成分、防曬概念、彩妝品的風險等。並配合中廣新聞,每天會將該則文章唸出來播放到全國。當時閱報人多,所以每篇文章都會有相當多的讀者回應。

記憶最深刻的是我提到「丙二醇」有風險的文章。這在當時,引起SKII百貨專櫃前,多位顧客拿產品前去退貨(當時的SKII公關經理,跟我小抱怨了一下,後來他們就把丙二醇從配方中抽掉了。真的假的?不清楚,反正從此SKII的產品成分表,不再出現丙二醇)。

當然,同時引發國內化妝品工廠的拒用丙二醇效應。當時全世界最大的丙二醇供應商美國杜邦公司,特別傳真信件到學校給我,並提出諸多的官方(FDA)認可資料,表達是可以使用在化妝品的,請我說明何以認為丙二醇有問題。

我當然不認為是小蝦米遇到大鯨魚啦,從反覆的信件、資料、電話溝通後,終究獲得尊重。當時只秉持一個理念:我是教育工作者,教育消費者、保護消費者是我的天職,我有權力跟義務告知台灣的民眾,哪些常用的成分有安全疑慮。對我來說,沒有任何理由與動機,必須去中傷廠商(當然包括品牌、原料商)。

這個丙二醇的話題,後來很多後起的明星達人、明星醫師等接力挑起,繼續讓它被討論。於是喜愛研究成分的消費大眾,也都有丙二醇不是好東西的印象。

上星期,友人拿了張配方單,請化妝品廠打樣,工廠研發看了一下配方單,就說:「這裡面有丙二醇,不好具刺激性,我幫你換成甘油跟丁二醇好了」。朋友打電話問我,我答:請工廠還是依照原來丙二醇的比配量添加,不要動配方。

在台灣,說丙二醇有問題的,我是始作俑者。所以,十年後,該把它說清楚,我當然責無旁貸囉!

1980年代,確實很多研究數據是不利於丙二醇的。但是晚近幾年的研究越來越多且更為完整,整合數百篇的報告結果,得到的結論是丙二醇的安全性用在皮膚保養上是OK的。

越來越多的保養品,為了讓效果更好,為了克服穿皮吸收的困難,而引用各種滲透助劑來幫忙。滲透助劑的安全性,就又會受到極大的關注。

LD50的劑量限度來說是5g/Kg,典型的代表成分是IPM,我們可以看一下常見的小分子醇類與滲透助劑的LD50

名稱

LD50

名稱

LD50

1,2-丙二醇

26.5 g/Kg

酒精

12.8 g/Kg

1,3-丙二醇

16.0 g/Kg

IPM

5.0 g/Kg

1,3-丁二醇

29.6 g/Kg

Ethoxydiglycol

9.5 g/Kg

甘油

> 10 g/Kg

氮酮Azone

7.3 g/Kg

為什麼我要再提丙二醇?除了更多的實驗數據平反了它的安全疑慮之外,最主要是,在大量的滲透助劑被應用於現今及未來的高效保養品時,我們不得不正視並把關「滲透助劑」的安全性。

以安全性來說,LD50當然是數值越大越安全。從表格中彙整的常用成分來看,丙二醇的安全性算是高的。

以一款滲透乳來說,以【丙二醇/油酸】互搭,可以獲得良好的助滲透效果。以一款偏水性活性成分的精華液來說,以【丙二醇/氮酮】互搭,可以更有效的幫助水性成分滲透通過角質層。而若少了丙二醇的幫忙,其助滲透價值,就會大打折扣了。
 

化妝品的保存期限多久才合理?

2008/09/14 16:46

星期五的一通採訪電話,問到一個頗有趣的問題「為什麼歐美國家進口的保養品,保存期限大多標示一年或兩年?而日本進口的保養品,保存期限多標示三年或五年?」。我毫不思考的直接問「有嗎?」。我相信是這位記者的認知有點出狀況!

關於化妝品的「保存期限」問題,部落格中談過幾次。一般人在購買保養品時,不見得可以「看到」製造日期的標示,因此習慣從「保存期限」來推斷「新鮮度」以及斟酌要不要購買。

『製造日期、保存期限』這種事說多了,老師是會讓化妝品業者抱怨的。但是看到媒體報導保存期限的內容,是以「歸類法」來整合時,不免覺得不舒服。譬如:乳液面霜類一般保存期限三年、彩妝品一般五年、…..。這是哪門子的邏輯?

化妝品的保存期限,有沒有統一的、官方的標準辦法,來規範約制呢?答案是沒有!全世界都沒有!只有化妝品廠自己制定的品管辦法,換言之就是「家規」啦!既然是家()規,當然就不必要跟別人家採一樣的標準囉。

化妝品,多半是混合非常多種原料的產品。在製造成配方時,沒辦法掌控到每一種原料都「非常新鮮」。譬如說,有些原料本身的保存期限只剩半年,也一樣會跟其他或許比較新鮮或極為新鮮的原料,混在一起製成產品。甚至也會有過了保存期限的原料,但品管部門分析後,認為尚符合標準,就繼續使用的情況。

光是原料本身的新鮮度,就有很多的變數了。再加上複雜的原料複配、生產過程衛生管理的差異、防腐劑加量的不同、…..,這樣產出的化妝品,真的可以大家都標示三年或五年的保存期限嗎?

看看藥品怎麼標

藥品標示,比較正確的字眼是「有效期限」。製造日期與末效期限是西藥包裝盒上必具的一欄。(規定有效期限,是保障病人權益與藥廠名譽的正確做法。)

藥品的有效期限,是要確保藥物有效和安全的時間長度。超過有效期限的藥品,藥效會打折,甚至變質,產生毒性。也因為不同藥物的屬性不同,所以有效期限、保存辦法都不相同。

對於複方的藥品,其原料的新鮮度掌控,在GMP的規範下,有如下的標準:

原料已過有效期限,如經再驗合格,是否仍可繼續使用?No。原料在有效期限內,但經驗不合格,是否仍可繼續使用?No

藥品的有效期限,必須先經過「安定性試驗確認」才能標示的。也就是說,標示有效期限為兩年的藥品,必須有完整的兩年架儲期測試數據,證明兩年還是有效的。

看看化妝品怎麼標

化妝品當然不是標示「有效期限」,而是「保存期限」。換言之,業者只能擔保產品不長菌、外觀不變質,不能擔保有沒有「保養價值」。

簡單從防腐劑的添加量來看的話,防腐劑加的多,保存期限就有條件多標示幾年。

從添加物的特性來說的話,植物油、有機的營養成分、蛋白質胺基酸、卵磷脂、胜肽、植物萃取等等加的多,敗壞的風險就高,保存期限就算很狠的標三年,加足了防腐劑,妳也別想在使用的後兩年獲得合理的保養價值。

化妝品業,有沒有可能像藥業一般,先做安定性試驗確認,再來標示保存期限?答案是很難。化妝品業在引用新原料、新素材時,一直有誰最「勇敢搶先」,誰就最有機會取得市場優勢的產業特質。今天A牌加了EGF,過不了一個月,馬上就會有很多品牌都加。當大家都不想喪失商機時,當然就不怎麼關心「保存期限」「有效期限」的問題了。

怎麼做一個聰明的消費者

買新鮮貨~~既然「保存期限」不具參考價值,買新鮮一點的就對了。

不囤積~~買多了,除了先花掉銀子,還要犧牲保養價值、承擔不新鮮變質的皮膚過敏風險。

選擇招诺钠放啤瘖y品,真的不能比較A牌含10%的左旋C,要價1000元。B牌含20%的左旋C,只要500元。這樣的方式來「揀」便宜。一瓶配方複雜的化妝品,品質好壞,跟每一個原料的純度、新鮮度,都直接關鍵啊!

 

卸妝油,萬用去漬油!

分類:生活迥
2008/09/22 17:53

牛皮沙發髒了,拿出傢俱店附贈的皮革清潔劑與保養油,費了好大一番功夫把沙發先清理後蠟油,整座沙發油的發亮,一直到隔天,坐上去油脂都沾到衣褲上,坐的區塊,油亮不見了。(其實就是被衣物給擦掉了。)

看了一下專用保養油的標價,嗯,不便宜,老闆也特別叮嚀,一定要用專用清潔品,不要自己亂擦,皮椅壽命才會長。很想尊重人家的專業,但是這種「專用」品的成分組成,與好用程度,實在叫人不敢恭維。

今天來教大家幾招怎麼清潔特別的污漬的方法。

污漬類型:桌子、椅子、合成皮椅、牛皮沙發、合成皮包、鞋子等上頭的污垢(特別針對水與一般清潔劑難除的污垢、不能洗的皮件皮夾、鞋子。)。

使用工具:卸妝油 + 濕抹布(先打濕後擰乾)

使用方法:先將卸妝油倒在濕抹布上,然後輕輕的擦拭髒污處,如卸臉上的妝般地反覆來回幾次。再用另一條乾淨的濕抹布擦去卸妝油。馬上煥然一新!這個方法,不傷玉手,還能達到清潔上油光的保養價值。

我的淡色鞋子(白色、乳白色、米黃色、鴕色)、淡色皮包,一直都用這種方式保持乾淨!

小如意老是把書桌面弄得油性筆、水彩、原子筆到處是,也是用這招,就可以輕鬆復原。畫完油畫的手,也是先用卸妝油清潔。

沙發椅,也是啦!淡粉紅色的牛皮沙發,每一段時間,就會用卸妝油來個大清理。車子的座椅,米白色的,當然也是這招囉!

卸妝油到處買的到,便宜的200cc一瓶一兩百元,擦雙鞋,用不到1cc,擦一組沙發,用不到20cc。安全、無污染、效果佳。

我幾乎是把卸妝油,當萬用去漬油來用,凡是不方便水洗的東西,先用卸妝油試試看,準沒錯。

平時頭髮常有使用髮蠟、髮油、順髮露、利梳油(或叫蠶絲油)的人,偶而幫頭髮卸個妝(特別是要染燙前),先用個20~30cc卸妝油,充分搓揉髮絲與頭皮,大約三五分鐘後,用溫水沖淨,再用洗髮精把頭髮與頭皮洗乾淨。將更容易染燙、對頭髮頭皮也比較健康。
 

化學防曬劑,真的不安全嗎?

分類:讀者Q&A
2008/09/28 20:50
 

部落格存在的價值,除了發表老師的即時見聞與大家分享之外,對我而言,回覆 大家都關心的問題 ,比回覆只有一個人關心的問題重要。回覆閱讀老師著作讀者的提問 ,也一定比初來乍到這個部落格,尚未進入狀況網友的提問,擺在較優先的順位。

但如果老是用隱藏的方式(因為實在太多了,每三~四個留言或回應,就有一個是隱藏的),就會造成老師有限時間哂蒙希柔崤c取捨上的困擾。

以下這位網友的問題,是隱藏方式發問的。我想這樣的問題,就是所謂典型的「可以公開」的內容,請大家參考一下,不難拿捏才是。

讀者問

今天還有兩個關於防曬問題想請教老師: 最近發現蠻多的日霜中會加入化學防曬劑,並標上 SPF 值。理論上而言,如果一款宣稱 抗氧化抗皺的保養品 中加入分子量 200 道爾頓左右的化學防曬劑,毫無疑問會有 防曬劑的滲入吧?不過如果拋開皮膚吸收的防曬劑會對周身器官帶來副性作用外, “防曬劑被吸收後會在皮膚組織中生成更多的自由基”這一作用是否可被該項保養品中自帶的多種抗氧化成分 (lipoid acid, DMAE, vitamin C easter) 中和呢?

老師答

1. 最近發現?其實日霜中含抗皺、活膚、美白等成分,是過去至今,一直存在的普遍現象。晚近一兩年,才開始加強抗氧化劑在日霜中添加,美白成分慢慢淡出防曬日霜的配方中。

2. 我常說:商品是因為有市場需求、因消費者喜好而存在,「它」不一定符合理想、安全、最優等理性價值。因為大家希望all in one,強勢品牌推出多元全效商品,行銷就拼命強化all in one的無所不能。自然的,久而久之,消費者會誤植錯誤的觀念,以為這樣才對。

3. 能滲入肌膚的物質,比的是分子大小/親脂性/滲透性/極性/溶劑效應,當一切物性化性都到位,就能跑第一。所以抗氧化、抗皺、防曬成分等,熟先進入肌膚?得直接以成分與成分相比才知道。

4. 滲進去了,單一的抗氧化成分,也不是萬能通吃的自由基殺手,所以,自然沒道理可以解除各式各樣的自由基傷害問題。

5. 防曬劑被吸收後會在皮膚組織中生成更多的自由基,並不是「所有的」化學防曬劑都有這樣的問題!是有特定種類的。

6. 我不認為防曬劑產生的自由基,能有效的被同一瓶保養品中的抗氧化成分所中和。這是兩件事,不能混為一談。

讀者問:

在 FDA 被允許防曬劑的濃度,指的是有防滲入還是無防滲入的情況下的濃度?如果是可以直接添加在保養品裡(不帶防滲入配方)的濃度的話,是否意味著這個濃度下經皮吸收對身體的影響也小到可以忽略? ( 這個問題我有查過一些文獻來看,有查到幾個如 oxybenzone 之類的,有 meta-analysis 說 FDA 允許濃度下沒有發現確定的身體影響,不過看老師的書有提到這些防曬劑的類雌激素作用和對生殖系統的副作用,想請教老師的是您的專業內對這個問題的看法

老師答:

1. 如果防曬劑可以簡單的克服不滲入肌膚的問題,那就不需要FDA的濃度規範了!(不滲入,就無安全上的疑慮,加多加少都安全啊!)

2. FDA規範防曬劑的濃度,有個「維護人類肌膚健康、克服紫外線傷害的大前提」。也就是在肌膚塗抹防曬劑後曬太陽,與直接曬太陽兩者之間,前者的傷害小於後者。但即便是FDA,都不敢提出擦化學防曬品對肌膚絕對安全、無副作用之虞。

3. 事實是,只要某化學防曬劑,陸續出現更多的有害實驗數據、臨床過敏刺激報告,就會被宣告停用、降低可用濃度、提出使用上的危險警告等。

4. 對於化學紫外線吸收劑的大量引用,人類本身就是受試驗的老鼠,時間也不過三十年整而已。這三十年來,我們看到哪些問題發生?除了我在書上提到的,還有最近海邊珊瑚生態的破壞,…

5. 化學防曬劑,不是皮膚或人體需要的油脂、養分,滲入人體也無法有效轉化、代謝。從防曬的觀點看,雖對皮膚人體不好,卻不得不用。所以,盡量降低滲入肌膚,是我們唯一能做的努力。

最終,這兩個提問,老師只是再一次的重複回覆而已。其實在過去幾篇文章中,這些問題都已經用不同的角度與方式探討過。有興趣的人,不妨再回頭看看這幾篇文章。防曬效果的「盡信」與「不信」合成酯與化學防曬劑,哪一個傷皮膚?防曬,其實是有風險的? 再度說明「防曬產品」

 

如何去除青春痘色斑?

分類:讀者Q&A
2008/10/02 00:03
 

今天晚上在中廣錄7:00~8:00黎明柔<人來瘋>的節目,現場開放三通call in電話,連續三個男性提問(現在男生對皮膚問題的積極度,還挺令我驚訝的!)

第一個問:長痘痘後,不論擠不擠它,都會留下暗紅色的斑,到底要擦什麼保養品才可以除去?

今天網友,剛巧也問了相同的問題,就一併來談談啦!

網友問:老師,那可以請問因為痘痘而造成血管擴張留下的紅色疤痕要擦什麼成分的產品呢? 另外,我男朋友問我他因為擠痘痘留下的凹陷疤痕要怎麼辦,我說擦化妝品沒用,得做雷射之類的手術,是對的嗎?

張老師回覆

關於非化妝品領域的疑問,屬於醫學美容的,可以到宋奉宜醫師(http://tw.myblog.yahoo.com/doctor-skin123/)那兒去串門子、下關鍵字,應該可以找到「落落長、詳細到讓人肅然起敬」的解答。

我要說的是化妝品可以做到什麼樣的程度。青春痘留下的色斑,跟紫外線加碼造成的黑色素沈澱、與生俱來的斑或痣,是不同的,一般歸類為「傷口性色斑」,跟騎機車滑倒擦傷的傷口性色斑,較屬於同一種類型。是美白保養品無法淡化的色斑

對待這種色斑,有幾個方式。

我最建議第一種:無為而治。也就是說,依據色斑作用到皮膚的深湷潭炔煌肽甑揭荒陜龋瑫自己消失淡化。這是真皮組織自己遞補上來,代謝掉表皮組織的必然結果。

第二種:交替使用去角質產品與高機能肽產品、酵母萃取、生長因子等活膚類精華液。(當然也不是含有這些名稱的就有效啦,商品效果,真真假假,我說的是商品屬於最佳情況下的)

第三種:局部重點使用較高濃度的維他命C產品,刺激真皮膠原再生。(這得注意維他命C的活性高不高。滲透效益好不好。)電台中發問的男士問說,是不是要濃度高一些的?擦起來會熱熱的那一種?

如果是那種,那就絕對是要局部擦就好了。

這種會發熱的高濃度維他命C,是以非水性的溶劑來溶解維他命C,維他命C在不遇水的情況下保存,活性可以維持的比較好比較久。但這類非水性的溶劑,是會100%滲透到皮膚裡面去的(也是幫助維他命C滲透啦),雖然目前市面上賣的這一類高濃度維他命C的商品,都標示使用的溶劑是丙二醇,但喜歡DIY的人,可以自己試試看,丙二醇真的能夠溶解20%以上的維他命C嗎?答案就知曉了!

這有裡兩個問題要探討:

第一,品牌到底加的是什麼樣的「溶劑」?為什麼可以不諏嵉闹粚懕醇?那不知道的溶劑,對人體、皮膚的危險是什麼?(毒奶粉中的毒,不是最近才加的,一直以來就有添加,只是現在才爆料,但你我他....都不知道吃進多少了,也不知道以後我們會不會因此而得病)

第二,這溶劑肯定比丙二醇還不能被接受(否則幹嘛寫丙二醇?)。重點是20%的維他命C精華,表示有80%是可以滲入皮膚的溶劑。所以,麻煩、拜託,用這種產品的人,僅止於局部使用,如何?

 

SLS,真的很該死嗎?

分類:讀者Q&A
2008/10/10 21:13
 

張老師,看了你的《化妝品好壞知多少》的前半部,有一個很大的疑問。

1. 十二烷基硫酸鈉 (Sodium lauryl sulfate,SLS)
此爲去脂力極強的表面活性劑。是目前強調油性肌膚或男性專用的洗面乳,最常用的清潔成分。
缺點是對皮膚具有潛在的刺激性,與其他表面活性劑相比較,屬於刺激性大者。
  十多年來,一直有相關的研究報道指出:SLS對皮膚具有刺激性的事實。因爲過強的去脂力,將皮膚自然生成的皮脂膜過度的去除,長期下來將使得皮膚自身的防禦能力降低,引起皮膚炎、皮膚老化等現象。
  所以,真要選用這一類産品,筆者只建議膚質健康且屬於油性膚質者使用就好。對於屬於過敏性及感性肌膚者,切忌使用這一類産品。

以上這一段是您的原文。

我想知道的cetaphil這個品牌的gentle skin cleanser for normal to dry skin. 這個品牌總所周知是北美最popular的品牌,號稱世界上最溫和的洗面乳,很多北美的皮膚科醫生都推薦使用。它的成分也很簡單: aqua, cetyl alcohol, propylene glycol, sodium lauryl sulfate, stearyl alcohol, methylparaben, propylparaben, butylparaben. 除了水和三種paraben型的防腐劑以外,剩下的四種cetyl alcohol, propylene glycol, sodium lauryl sulfate, stearyl alcohol 都屬於有刺激的成分。

1.我和很多看了你的書的朋友都很不明白這個配方到底有什麽可取之處?號稱溫和,可是使用的清潔成分並不溫和。連防腐劑都是paraben家族的。我自己家裏一大罐,看了您的書以後,嚇了一大跳。都不敢用了。

2.問題是很多使用者都覺得真的很溫和,即便是過敏或者幹性皮膚,洗完不緊繃;我自己用完的感覺是一般般,覺得也沒有洗得多乾淨,儘管它用了sls。而且這個配方中也沒有添加其他舒緩皮膚的成分,這又是怎麽回事呢?

3、最神奇的是這款洗面乳還是可以免洗的,只要用幹的化妝棉搽乾淨就性了?這個不是更刺激嗎?

這麽多人使用果這個牌子的洗面乳,年年都是銷量榜的前三名,是不是北美人的皮膚夠厚,才可以禁受的住呢?希望您能解惑。

張老師回復:

這位大陸網友提問的是有關老師的舊作內容與市面上某一醫藥通路品牌的産品的問題。原先是隱藏提問,老師希望這個問題有機會「放大」讓大家看到。感謝這位網友再次的以「公開留言」的方式,將問題完整呈現出來。

以下針對問題與老師想說的話,列點來談:

(1) 《化妆品好坏知多少》(2001.1出版)之後,老師已陸續出版十本的著作。更多更符合現代版的新知與更清楚的說明,陸續的在晚近的作品中釋放。

(2) 在大陸,這本書不應該在市面上能繼續買到,有的話,絕對是盜印盜刷。我不在乎是哪些不道德的商人賺了這樣現成的錢 (這本書在大陸一直有在賣???),比較苦惱的是,大陸讀者看了這本書之後,直接跟2008年的市場現況做接軌,就會有一大堆問題要問!我實在不喜歡老是回覆:『請詳讀老師近幾年的作品就能明白』這樣的話,讓人以為我就是想賣書!

(3) 回顧《化妝品好壞知多少》一書,是跨越921大地震年(1999)的作品。書稿完成時921、1022(嘉義大地震),我的房子被震得無法居住,情緒更是被嚴重撕裂,我幾乎無法站在台前,自若的面對一大群家園受損的學生談著化妝品的課程,除了修復自己的房子、捐款救人之外,我的腦子裡一片空白。2000藉著校稿穩定情緒,希望透過書的出版,轉移自己對地震的憂鬱與恐懼。

出乎意料的,這本書在出版後竟然有不錯的銷售成績,我不確定目前幾刷了,但二十五刷應該有。大陸,包括網路資源的散播,有著為數更可觀的「讀者群」。我真心希望,大家把化妝品好壞知多少的內容,當成對保養品正確知識的入門。而對照於不停更動的新商品、繼續前進的時代,還請抓住近兩三年的作品精髓。

舉個簡單的例子,書稿完成的那年(1999),市面上只有兩個牌子有推出卸妝油,但現今卸妝油已經多到品牌不計其數、樣貌質地配方南轅北轍的狀況了!

(4) 對於SLS,我仍沒有修正書中說法的意思。但可以更詳細的說明。

坊間的品牌行銷,往往引用書中的文字,之後再繼續「無限擴張」之。於是乎可以輕易看到網路上SLS會致癌的文宣,或者一些強調綠色、環保、有機、天然的品牌,甚至主婦聯盟等團體,刊登SLS是石化原料,長久接觸皮膚會致癌的言論。在這裡需嚴正的說:SLS的使用跟癌症一點關係都沒有。

(5) 從清潔洗劑的角度來探討,SLS因為去脂力強,只有過度去脂,造成細胞間脂質過度流失,皮膚防禦力不足的問題。

對乾性肌膚、缺脂性肌膚、敏感型肌膚、以及患有皮膚疾病的肌膚,皮膚的防禦屏障,就是含有合理細胞間脂質的角質層。過度清潔去脂,就會有缺脂引發的肌膚問題。

但一樣的乾性肌膚、缺脂性肌膚、敏感型肌膚,斟酌用量的使用SLS,只要不是刻意的洗到「淨脂」狀態,會出肌膚問題的機會就相對的小。

正常肌膚者油性肌膚者,合理的適當的清潔,問題就更不會發生。

(6) 這些合理的清潔概念,在後來的書中,是以「洗碗」論來談的。以洗一個喝茶的杯子跟洗一個裝牛肉麵的碗,要洗乾淨,用的洗碗精份量是不同的,來教導大家油性肌、乾性肌、夏季冬季,依人依時來斟酌洗面乳的用量。

(7) 關於cetaphil這個品牌,是世界上最溫的洗面乳一說,我不好表示太多意見。但它掌握了配方簡單的精神。這麼簡單的配方,談不上洗完臉後有什麼營養滋潤成分「殘留」在皮膚上,能用足夠的水,就把它確實的沖洗乾淨,就沒有留著刺激肌膚的問題。而如果有問題,也是用量過當,太過「淨脂」造成的。

(8) 「最神奇的是這款洗面乳還是可以免洗的,只要用乾的化妝棉擦乾淨就好!」若SLS的比例很低,那麼用擦的,最後殘留在皮膚上的量就相對不多,自然也就看不到什麼明顯的皮膚問題。但就這個配方的所有成分來說,不論有無刺激反應,沒有一個是對皮膚有益的成分,換言之,沒有什麼皮膚徵狀發生,也不等於它是一個適合留在皮膚上的產品。還是洗掉為妙!

 

台灣化妝品的產業蔽履

分類:傾聽我說
2008/10/14 13:16

 

這兩個月來,間接接觸不少台灣的化妝品廠(有在台灣算是規模很大的!以OEM/ODM為主要業務者),每要求提供全成分,就會遇到一定的困難。最氣人的是昨天,高雄某家洗劑類工廠,

直接表明「代工很多大直銷商、電視購物、大賣場等清潔品,都不需要告知裡頭含什麼。要好賣,就送去SGS測微生物、重金屬等等。要知道成分,辦不到!

這樣的回答,確實會讓直接去面對的人抓狂,我光聽轉述,就很傷心了!(這些不入流,以超低價格供貨的工廠,因為一直有生意可做,所以就一直拒絕進步!)

這樣的工廠產出的產品,掛上亮麗的品牌名,搖身一變,就馬上加持成有信譽有形象的品牌出品!

而銷售的品牌,照樣能自己「創造」行銷話術,消費者也就信以為真的買來用。

我們的行銷(尤其是電視購物、直傳銷、網路購物)特別喜歡以送檢測單位來檢測【不含】各式各樣的成分,來【證實】自己的產品是優良的。

在專業人的眼裡,這真的很可笑!但是消費者太無知了,所以可以用這種「反證法」來欺騙。

不含重金屬就安全嗎?

不含某些特定防腐劑就安全嗎?

不含酒精就好嗎?

不含界面活性劑、防腐劑、色料、香料、就是好的、優質的產品嗎?

一支好的、安全的、有意義的商品,不是建立在「大家害怕的成分」都不加之上!

工廠的另一種臉孔是:提供很粗糙的成分單。

例如:洗碗精,給的成分是天然界面活性劑、食用香精、稠化劑、抗菌劑

報價:30/公斤。

品牌問~老師這樣的配方跟報價合理嗎?

我相信~很多網友可以幫我回答~~~不合理。

但我回答~~~不知道。(專業人回答不知道,是很無奈的)

這些日子以來,與工廠的溝通,確實到了「不得其門而入」的痛苦(拌雜灰心失望)的階段。

只好轉個方式,要求與皮膚接觸的洗潔類配方,不得含有Cocamide DEA(或Cocamide MEA等相似成分)、不使用Triethanolamine的鹼劑、不用TEA lauryl sulfate(含Ammoniun lauryl sulfate)。

這樣的溝通,是否就OK呢?

還是有工廠說,沒有用這些成分就沒辦法做。要不就乾脆說,那做出來的品質安定性,不能保證!

這就是直接找工廠打樣、開發產品的悲哀。多數的工廠,只會「自己會的」配方,只願意提供「換湯不換藥」的配方。而更慘的是,光是換湯不換藥這件事也做不好。

為什麼我會要求「洗劑類」不要用TEACocamide DEA等成分,這當然有道理。但工廠的邏輯多半只會認為~這些專家就是愛自以為是,要求這、要求那的。

化妝品業要想進步,不是用嘴巴說自己採用的原料與國際同步、技術早就超越國際水準!

什麼技術先進資訊瞭解都在狀況外,也不見公司是以何種具體方式進修、增長實力,光是聽代理商介紹原料、參加幾場招商展、聽幾場工業局辦的講座…..,這樣就能超越???

話說的重,心跟著痛。促進產業提升,最重要的是事業主的思維理念要到位。如果『老闆有交代,配方是商業機密,只能提供大略的主要成分給顧客』是工廠對外發言的標準版,那麼就可以知道,這家老闆…..自己想囉!

 

保養品有[效果倦怠期]嗎?

2008/10/18 01:07

 

這是北京某大雜誌的採訪,因為電話採訪不便,所以多半時候,我會直接以書信答覆。跟台灣的媒體一樣,出刊時會剩多少文字,不得而知。

這次的採訪有20個提問。其中有幾個屬性比較近似的,也是網路上經常有人討論的問題,公開出來,讓剛入門的網友們瞭解一下。

1. 效果越明顯的保養品,一但停用,肌膚會變得更差?

保養品不是藥,基本上保養成分不會存在停用肌膚變差的狀況。除非這保養品違法添加了「藥性成分」或者根本「不得使用在皮膚」的不合法成分。

對一些具有殺菌力、強效消炎的藥物,會因為長久使用而使細菌霉菌等具有抗藥性,就有機會出現剛開始有效,到了後來無效的狀況。

皮膚用藥,像是一些抗發炎的類固醇藥膏,長期使用會有皮膚變薄、微血管擴張明顯等現象。停用之後,必須經過漫長的歲月,這些皮膚徵狀才會隨表皮的再生更新而代謝消失。

2. 肌膚對保養品似乎會有倦怠期,所以要常換保養品?

這是保養品的問題,不是肌膚的問題。

一款真正安全、護膚的保養品,是可以被信任長久使用的。直到使用人的年紀增長、肌膚狀態改變時,才需要考慮調整並尋找更適合膚齡的新保養品來接力。

保養品會發生倦怠期,多半是成分中的基質(油脂蠟類乳化劑高分子膠質等等)不良,對皮膚的負面影響開始顯現的徵兆。

簡單的比喻:當活性成分對皮膚的[加分作用],與基質對肌膚的[扣分作用]相抵銷時,停滯倦怠期就產生啦!

而如果基質是安全的,那麼就無所謂的倦怠期。但會有所謂的效果極限(該保養品的最大保養效能的極大限度)出現。

3. 習慣使用某些保養品(或成分)會造成肌膚依賴症?

保養品的護膚成分,本質上是取肌膚需要的營養與或者對肌膚具有保護作用的。所以,沒有依賴症這樣的問題。就像吃水果一般,我們不可能因為喜歡吃蘋果,而患了沒吃蘋果時,身體會不舒服,得長久都吃蘋果才可以的道理。

從另一個思維來說,長久使用某種保養品牌,後來不用了,皮膚就會出現一些新問題的,那這樣的產品恐怕有不可告人的違法成分添加。

4. 化妝品裡的色素會導致長斑及暗沉?

色素對肌膚的可能傷害,可分兩個方面來思考。

第一,色素本身是化學物質、不夠安全、純度不佳時,殘留在皮膚或沈澱在皮膚裡,對皮膚的傷害,是引發皮膚病變的風險,不只是長斑或暗沈而已。

第二,色素本身是安定的且無毒性疑慮的物質時,要是殘留色素在皮膚,會造成肌膚暗沈。這是未將皮膚上的異物清潔乾淨的短期現象,只要確實清潔乾淨就能改善。

色素造成的長斑可能,以第一種情況的皮膚病變衍生者居多。但一般正規品牌的保養品使用的色素,在安全性上其實是較無虞的,真正會發生的,多半是第二種的情形。

5. 有機保養品是不是對肌膚就比較好?

選擇有機保養品,就像選擇信仰一般,信者恆信。而對於一般人,應該讓自己對有機的認知輪廓更清楚些才好。

如果選擇有機,是為了找到更安全、更有益於皮膚健康美麗為動機的話,那麼有機並沒有提供給你更安全變美麗的承諾。

如果選擇有機,是想逃離化學物質的傷害或恐懼,那麼有機可以給你這樣的信任。

 

你的清潔品中有Cocamide DEA這個成分嗎?

2008/10/19 18:08
 

科學越是發達,對產品的「安全」要求就相對越高。也許這也是有機、天然、植物性、礦物性等,以「安全」為訴求,可以擁有市場支持者的原因。

然而,取自天然的、植物的原料,經過化學程序,合成為一種新的原料,並不等於這樣新的原料跟原始的原料,具有相同的天然特質或安全價值。

今天要跟大家分享的是:清潔類製品中,非常常見的烷基醯醇胺的安全。

1. 文章末段,寫出三種製造的方法(供看得懂、有興趣的人看

大家必須知道:名稱一樣的原料,因為製造方式不同,殘留下來的不純物或衍生物也不相同,這就造成原料的品級不同,品級差的是會有明顯刺激性的。

2. 烷基醯醇胺RCON(CH2CH2OH)2,工廠稱為6501,主要作為洗面乳、洗髮精、沐浴乳、洗手乳、洗碗精、洗衣精等等的增稠劑。也是非離子型界面活性劑的一種,所以也是泡沫調節劑。一般添加量在15%不等。

3. 請注意一些訴求安全、天然、有機的國際品牌配方趨勢,大概都不再使用Cocamide DEA這一類的成分了

4. 烷基醯醇胺有三種工業生産方式。

(1) 酯交換法

最具代表的是月桂基烯醇胺(十二烷基醯乙二醇胺,Cocamide DEA)。

是由天然椰子油或棕櫚仁油,經甲酯交換去除甘油後,再與二乙醇胺(Diethanolamine)反應製造而成。

椰子油 + 甲醇 Ú 脂肪酸甲酯 + 甘油

脂肪酸甲酯 + 二乙醇胺 Ú 月桂基醯乙二醇胺(Cocamide DEA

其中的副産物甘油和甲醇,比較容易去除,Cocamide DEA純度可以達到95%以上。就算有少量殘留,甘油和甲醇,用在洗劑,對皮膚不會有太大的影響。

(2) 直接酯化法

以合成的月桂酸(十二酸),直接與二乙醇胺酯化而成。

月桂酸 + 二乙醇胺 Ú 月桂基醯乙二醇胺(Cocamide DEA

所使用的原料是化學合成的,純度可以掌控,單一反應步驟,反應比較完全,産品的純度高。副産物是水,殘留物也是少量的月桂酸和二乙醇胺,對皮膚不會有太大影響。

(3)直接胺化法

將天然椰子油和二乙醇胺混合,加入氫氧化鉀作為做催化劑,直接加熱反應製造。

以這種方式製造,其中的氫氧化鉀(KOH)很難分離出來,所以原料中含有相當濃度的KOH,造成原料pH偏鹼性。工業上像是紡織染整廠、工業洗劑廠,多會使用這種方式生產的6501。嚴格說,這種方式製造的6501,根本不可以用在皮膚清潔用品上(包含家用洗碗精)。

我擔憂的是:當國內的洗劑代工廠也同時代工洗髮精、洗碗精、沐浴乳、洗面乳時,懂得過濾選擇不同等級的Cocamide DEA嗎?

我擔心的是:國內的化妝品廠,在以OEM/ODM為主要業務的同時,購入價格低廉的原料,就成為降低成本、提高競爭力的重要手段。在根本不瞭解原料品級與差異性的情況下,會怎麼買這類原料呢?

我常會刻意的跟OEM廠說:不要用Cocamide DEACocamide MEA來增稠,因為這會把pH值拉得很高!當工廠很認同的點頭說對的時候,我大概也知道,這家工廠用的6501是什麼等級與用量比例了。

還請工廠研發人員注意:當提供你6501的原料商,無法交代清楚他們的製造方法時,請不要隨隨便便的把這樣的6501加到皮膚洗劑產品中。

6501還有另一個問題是殘餘太多DEA在原料中的問題,而當鹼性的胺(TEADEAMEA等)遇上硝酸鹽類的防腐劑,另一個致癌物又將生成。

這還要再另闢一篇主題來說,等下回分曉好了。

Ps.跟Cocamide DEA有相同疑慮的原料,或其他同義字如下:

Coco fatty diethanol amide Lauramide DEA

Linoleamide DEA Myristamide DEA Oleamide DEA Lauramide MEA Linoleamide MEA Myristamide MEA Oleamide MEA

------------------------------------------------------------

某原料商的6501性質:Specifications

Item

Index

Appearance(25°C)

Light Yellow Clear Liquid

Amide Content (%) 純度

≥ 90

Free Fatty Acid (%)

≤ 0.5

Free Amine Content (%) 未反應完的DEA

1.87-6.55

Water (%)

≤ 0.55

Refractive Index

1.4697-1.4816

pH Value 當鹼性偏高時,是值得關切的

9.0-11.0

Free Amine Value

10-35

Ester

≤ 7%

Color(APHA)

≤ 300

--------------------------------------------------------------------
 

錯誤的配方組合~致癌物篇

2008/10/24 00:10

這是你的清潔品中有Cocamide DEA這個成分嗎?文章中,網友的提問,我想得將回覆再次跟大家分享一下。

網友問

老師:既然同一種成分會因製法不同,而產生不同的刺激性,那麼即使看成分,也無法知道它的製造方法以及刺激性大小,保險起見,是不是含有上述成分的產品,都避開不使用呢?不過真要這樣做,市面上的商品,大概就先淘汰調一半以上吧...

老師答覆
科學越是發達,對產品的「安全」要求就相對越高。

從尚無大礙的觀點來看,可以「漸進式」的淘汰含有這一類成分的商品,從從臉部清潔產品開始來把關。

這一類泛指:Cocamide DEALauramide DEACocamide MEALinoleamide MEAMyristaminde DEAOleamide DEAStearamide MEA等。

就如您所想,目前市面上使用這類增稠劑的商品,還超過一半,成分本身是好是壞,末端消費者無能力辨識。

我在文章中特別提到「國際知名品牌」已經有不少包括洗臉、洗髮、沐浴類,是「完全」排除使用上述的這一類成分的了。這麼明白說的目的是在引發網友的注意,挑起本土廠商(品牌與工廠)的重視,這樣大環境的進步才會更快,消費者的保障就會更多。

從這幾年來,先進國家,對這一類成分不斷的提出安全質疑來看,不久的將來,這類增稠劑會退出文明國家的化妝品工業,只剩落後國家使用吧。

目前,在國內化妝品工廠尚未能全面有這樣的認知的尷尬時期,過度的強調這個成分不好,只會讓工廠直接讓這個成分在全成分欄中消失(有加,但不寫了),這樣吃暗虧的,仍然是消費大眾。

台灣人真的「太聰明了」,當聰明人的理念裡少了招拧⒌赖隆⒇熑危蜁演變成聰明的騙術~~只寫消費者想看的成分,消費者不想見到的成分,就都不寫上去!我最感慨的,也就是這樣的效應。提出來,當然是想促進產業更進步,但商人的邏輯可不全是這樣。

關於Cocamide DEA,有機會因為殘餘的DEA 而與硝酸鹽類防腐劑(Preservative nitrate)產生作用,生成亞硝胺。這是眾所周知的致癌物!

所以,在產品中,不宜同時存在的配伍還有以下的鹼劑與防腐劑,這也是會產生亞硝胺的組合!

鹼劑:TEA(即Triethanol amine)、DEA(Diethanolamine)MEA(Monoethanolamine)

防腐劑:Bronopol(2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol)

對照自己的保養品看看吧,老師已經在網路品牌上發現這種組合了!

 

具保養訴求的粉底或彩妝品,比較優嗎?

2008/10/26 12:15

 

這一次要談的不是發燒到將要過氣的BB霜。(那種集所有功效於一身的說法,在眾多品牌推出、眾多消費者的使用見證下,已經破功啦!)

我要談的是2003年推出《彩妝商品你選對了嗎》一書中就已經密集在推廣的概念。開宗明義的說,把「保養」跟「粉底」或「彩妝」綁在一起,不是進步的、正確的配方方式。

即便是SKII在推出粉凝霜時,讓蕭薔在電視畫面上不斷的演出「上妝就像擦保養品,補妝就像補擦保養品」戲碼來行銷(當然賣的非常好)。消費大眾也不宜因為這款粉凝霜的成功,而認為具有保養效果或含有豐富營養成分的粉底彩妝,才是比較優的。

主張「保養品」跟「彩妝品」應該分開,直接衝擊諸多品牌的行銷訴求,看來張老師又在擋人財路,難逃會被品牌列入黑名單的命撸。浚ㄆ鋵崨]那麼嚴重啦!我沒有得罪人的特殊嗜好)

我要跟大家分享的是更清楚的概念

如果「保養」的意思是很唤y的泛指含有保濕、美白、活膚、抗氧化等等的機能性成分,那麼將這些成分大量的添加入彩妝品中,就是非常悖離保養跟彩妝應該要分開完成的概念。

但如果「保養」是縮小範圍的指保濕成分(玻尿酸、多元醇等),或者是指選用經過表面處理的粉體色料,那麼這樣的「保養性彩妝」就不致造成高機能營養成分添加在彩妝中的不合宜疑慮。

保養成分 粉底彩妝 高技術彩妝

從配方的角度來說,將保養成分加入粉底製品中,並無難度或不可行的技術問題,所以,只要品牌想要這麼做,工廠當然有辦法百分之百配合生產「保養性粉底彩妝」這樣的商品。

作為一個消費者要思考的關鍵應該是:使用保養性粉底,真的可以達到保養與打底妝同步完成的價值嗎?

保養成分,必須能滲入皮膚裡層才能有更好的機會發揮效用,但粉底的成分,則只要能吸附在角質層就夠了。當把兩者混在一起時,保養成分會受制於過於泥濘黏稠的粉底而不易滲透,使得保養效果打則扣。

另一個問題是,將保養成分大量的加入粉底液中,原本不易長菌的粉底製品,也必須加入較多的防腐劑來抵制產品變質滋生微生物。這樣對皮膚來說,畢竟是弊多餘利。

其實真正的保養成分,加量非常有限

因為工作的關係,一直有機會能夠接觸多個國際品牌、本土品牌的真實配方單(含配方比例組成)。可以很明白的告訴大家,即便是廣告文宣上強力放送含豐富美白或胜肽或抗老化或各種植物萃取等營養成分,其總加量都是微不足道的。也就是,添加的總濃度,不足以構成粉底彩妝品必須提高比例添加防腐劑用量的困擾。

換言之,這樣微不足道的保養成分濃度,根本也發揮不了保養護膚的作用。只不過是方便行銷上拿來做文章用。

對消費者來說,一款訴求具保養價值的粉底或彩妝品,也許效果上讓你感覺到真的「不傷肌膚」,但那也絕對不是裡頭的保養成分的功勞,而是彩妝本身的品質就比較好的緣故。

如果工廠一開始就選擇品級較差的粉體與色料來製作,之後想添加較多的護膚成分來提升品質,那是絕對辦不到的事。

經過表面處理的高檔粉體色料,其原料價位遠遠高出一般粉體色料數十倍,它們才是成就優質粉底彩妝的重要關鍵。而當您選擇的是低廉價位的粉底或彩妝品時,您可以做的最大期待的~頂多是「粉質非常的細緻」這一項了。

因為粉細不是粉體品質與價格的關鍵,

因為粉細是當今粉體原料最容易辦到的事,

因為粉細是消費者在判斷粉餅、蜜粉、散粉時,一個最直接的觸覺體驗。

因為粉細可以讓消費者「誤以為」就等於是好品質、等於妝效的保障。

但妝感妝效要好,跟製品選配的基質有關、跟粉體的其他物性有關、跟上妝的要領有關,並不是靠粉細來達成的啊

 

【大分子vs.小分子】攻防戰

2008/10/28 17:30
 

我提過:當我在推翻一種舊思維、根深蒂固的傳統概念時,不是只去搞破壞,而是必然要能達到「建設性的破壞」才會出招。

我主張並推廣「要追求效率科學的保養,就不要先擦濃稠膠質的保養品,而是先擦小分子物質,後擦大分子物質。」

而當讀者接受到「小分子優先,大分子禮讓」的訊息,又再度的接觸到市面上琳瑯滿目的保養品時,確實會很困惑。

而其實,站在火線上力拼業績的品牌,也很招架不住老師的論點,品牌也瞭解老師對大環境影響力的大小。

這樣的效應,我們必然能觀察到一些「真實的反應」~

1. 表皮的厚度就一張影印紙厚,還分什麼大分子小分子,沒有那麼大學問啦!

2. 小分子跟大分子混在一起,小分子還是自己會先滲透到皮膚裡啊!

不用舉太多品牌美容顧問、當紅明星達人、為維護自己過去論點的教主,在怎麼說、怎麼反駁。無庸置疑的,報章雜誌、媒體、網路,大家都開始討論分子大小,怎麼擦才真的有保養價值的問題了。

我要再度表達的是:推廣保養品應該小分子先用的概念、防曬品應該有防入設計的概念,目的都是希望「刺激化妝品業的知識提升」、「促進化妝品產業在配方上能再升級」。而提升消費大眾的保養概念,改變消費大眾對保養品的認知,是最有效的逼迫化妝品業進步的方法。

當你聽到一些不以為然的論調,像是「根據研究分子量5000以上的物質,都有實驗證明可以經皮吸收(從皮膚吸收的意思)」這種說法時,不用懷疑,是真的(但必須有儀器輔助)。但是否也該同時清醒:分子量只有200~400的紫外線吸收劑,當然更容易經皮吸收。是否也該質疑:何以分子量500~600的紫外線吸收劑,就可以稱之為大分子,不會被皮膚吸收呢?

這篇文章,是要回應眾多網友頻頻詢問:購入的產品,按自己的小分子大分子概念,安排使用順序時,怎麼老是跟品牌建議的使用順序相左?

可愛的網友們,如果你是品牌,有著堆積如山的商品,有著過去教導消費者使用順序的包袱,有著一大堆大小分子混搭的配方商品,你又要怎麼在這個改變的陣痛期間,做產品的行銷推廣呢?

再補充:其實老師話已經說的很白了,網友應該看懂了才是。

任何一家化妝品公司,都不可能在「這個時候」承認大小分子混在一起,是不利於小分子滲透吸收的。而必須找到其他的說法來瓦解疑問者的心防。

而如果你很重視小分子要先擦,才是最有效率的保養,那麼就不要去買這種混雜在一起的產品。

如果已經買了,那就將就用、依照銷售人員的建議用。現階段,要購買完全小分子配方的產品,還真的要先做功課研究一番呢。

這個時候公司的產品全部都是大小分子混在一起的。

 

凡士林,凡事能?

分類:生活迥
2008/11/11 10:21
士林,其中有一個主題幾乎是想盡辦法的要以「凡士林,凡事能」的方式來寫專文。(自由時報http://cheap.libertytimes.com.tw/saving_pdf/LT-971102-W20A-IB.pdf

專題採訪,繞著主題發展,無可厚非。但並不一定要高度歌功頌德過度擴張其價值,這反而會誤導閱聽大眾,輕者徒勞無功,重者衍生新問題或延誤治療。

今天我要談網路上常被發揮的【凡士林】。

先表明個人的喜惡,我對凡士林、面速力達母這樣「黏且難洗淨的東西」,實在是很不喜歡(不論是夏天或冬天)。所以,要是你也屬於討厭粘膩感的人,對這兩款東西的諸多妙用,在嘗試之前,得先有心理準備。(面速力達母下一篇再談)

凡士林,是單純的碳氫化合物,軟石蠟。跟它同血緣的是礦物油(Mineral oil)、硬石蠟(Paraffin)、液態石蠟(Liquid paraffin)。換言之,你如果愛凡士林,就不用排斥礦物油。因為你喜歡的只是外觀質地不太相同,但對皮膚的影響、對皮膚的意義、或者是他們的化學結構,是完全相同東西啊!

所以,當凡士林的功效被延伸到~可以讓眉毛變黑、頭髮長長、皮膚變好、當護唇膏、治療富貴手、治療尿布疹、治療刀傷、治療皮膚乾燥…..時,請思考凡士林的「效用」來自哪裡?(如果糊里糊塗的相信這麼多的功效,那麼你也應該相信喝水就會飽、喝水會長肉才是!)

[凡士林讓眉毛變黑、頭髮長長] × × ×

毛髮濕潤的時候(噴水或抹油)顏色比較深比較黑、感覺也比較長,這是「感覺」而已,跟水或油無關,所以跟凡士林一點關係也沒有。

[凡士林當護唇膏、治療富貴手] ???

凡士林的優勢在密實的築起不透氣膜,所以在嘴唇尚未乾裂之前使用,可以有一定的保護水分不散失的效果,這時候當護唇膏OK。但當嘴唇已經乾裂,這時候擦凡士林,要「等」嘴唇恢復健康,就要看每個人皮膚自我修復能耐了。

換句話說,凡士林還是一層保護油膜,它不負責治療或改善,也沒有這樣的能耐。

富貴手的問題之一,在皮膚過乾、水分散失保不住、甚至情況嚴重時已經是乾裂有傷口的狀況。所以,在護手霜與凡士林之間,護手霜屬於複雜的配方(有防腐劑、乳化劑、香料、各種基質等等),凡士林屬於原料油膏,對已經有傷口的手來說,凡士林就安全許多。

換句話說,對嚴重的富貴手而言,凡士林比護手霜安全。讓手不碰觸到環境直接傷害(洗碗、洗頭、洗抹布等與清潔劑或髒污接觸),對富貴手來說,就是最便宜有效的自我治療。

[凡士林治療尿布疹、治療刀傷]???

說是治療,不如說是皮膚自己好轉的。誰有尿布疹?小Baby。小孩的尿布疹怎麼引起的?當然是屁屁泡濕了的關係。所以,凡士林的密實油膜,就可以扮演隔絕尿尿悶濕的浸泡。小孩的肌膚,只要隔絕傷害,過不了兩天,自己就會好轉。

刀傷,皮膚對於外傷,原本就會有非常強大的組織再生的修復能力。所以,刀傷(即便是手術開刀),原本就不需用藥,只要保持傷口不受感染、不拉扯,自己就會好。

換句話說,要搽在傷口的凡士林,等級純度得夠才安全。薄薄一層就夠了,擦多了,要清潔傷口時,反而要再擦去這些髒了的凡士林,傷口還要被拉扯。

凡士林的價值在安全、在隔絕、在潤滑。因為礦物油蠟不易滋生微生物,所以藥局買的凡士林,不會有刻意加防腐劑、顏色或香料的情況。在家裡,照顧應幼兒,量缸溫時搽在溫度計上、沾點凡士林在棉花棒擦拭小Baby的耳垢鼻垢、解決尿布疹困擾、局部肌膚乾燥時擦一些,….這些對小孩的照顧確實都很適合。而大到早已經不是孩子的人,對凡士林的認知,還真的得再想一想囉!

 

【無面皰發生性】與【無油配方】

分類:讀者Q&A
2008/11/17 00:41
 

以下是一位大陸網友的提問,我改了幾個敘述的用字,讓大家都容易看懂。

1.non- comedogenieoil- free是一個意思嗎?搜索網絡資料後,我無法評定。

2.我容易引發痘痘,所以比較在意non- comedogenie,但有只有寫著 oil free的產品, 卻在中文註解上說是不會引發粉刺配方。如您所說的防曬我們得相信各國的衛生署,可non- comedogenie我不太清楚真實性是那個部門檢測過的?

3.第三個問題的迷思,是我用的雅漾,理膚寶水,他們都聲稱non- comedogenie,可是成份裡確有cetaryl alcoholcetyl alcoholmineral oil 等這樣的成份,我就不知道怎麽辦了。

張老師答覆

老話一句,每天來看文章的新網友,維持在2227%之間,很多問題回覆過了、說過了。忙的時候,老師會希望有「資深網路子弟兵」代打(答)一下。要不就得剛好我有興致、有時間囉!

這幾個問題是隱藏提問,網友或許認知上覺得出現品牌不宜公開。不過,這個問題倒是大家關心的,也不算是對號入座的問題,於是提出來跟大家分享。

non- comedogenie(無面皰發生性),是品牌自己的研究團隊或透過其他單位,以「實際的」「皮膚貼布試驗」評估出的結果。

所以,無面皰發生性,可以是原料商針對自己的原料所做的測試,可以是品牌針對自家推出的產品來作測試。這樣的測試,沒有政府官方的把關認證機制,頂多只能強調委託測試的單位的權威性、公正性。

那『non- comedogenie』是否具可信度?這與測試的單位的信譽有關。我們最常看到的文宣是:『經皮膚科醫師測試,不具面皰發生性、無致敏感性。』,文字中的皮膚科醫師,若改成經「專家」「教主」測試….,這樣大家就能清楚的感到其不倫不類、不負責任與不值得你去信任。

我的意思是,皮膚科醫師是誰?為什麼不是具體的有名有姓?為什麼一個品牌的科學試驗,不是交由一個機構(或單位),而是一個沒有姓名支撐的「皮膚科醫師」的通稱?賣弄文字看起來是聰明的行銷包裝,但其實是欺騙消費者不諏嵉淖鞣ā

作為一個消費者,也必須要瞭解,一個通過正常程序確認non- comedogenie的保養品,其評估上不以含不含哪些成分為標準,而是直接「貼布測試」。貼布測試,並不特別為易引發痤瘡的肌膚來設想,並不特別為敏感性肌膚來設想。而是採隨機(甚至刻意挑選正常肌膚)的方式來取平均數。

從「面皰性肌膚專用配方」的角度來看,選料上,其實是必須優先避開易引發粉刺的「原料」才對,不得已的情形下,才以降低易引發粉刺成分的用量比例來克服。

一般標示non- comedogenie,反而是針對一般正常肌膚族群,並不是挑戰痘性肌的保養品。

至於oil-free,其實幾本書中也前後談過。Oil-free是品牌自由心證的說法!譬如說,「蜜蠟、鯨蠟醇、硬脂酸」等油溶性的成分,因為室溫下是蠟狀非液態油,所以有人稱為「無油」。譬如說,「合成酯」,英文字上並不以oil來命名,所以也有人稱之為「無油」。譬如說,凍膠類製品,只用水溶性成分與高分子膠質,真的沒有用到任何油性成分,這也可以稱「無油」。

所以,oil-freenon- comedogenie,一點關係也沒有。當然網友就不可能在網路上找到這兩個詞的關連性囉!
 

醫師、護膚沙龍、DIY 都在流行[微針滾輪]保養?

分類:讀者Q&A
2008/11/21 15:47
 

以下是網友在 [你迷上 {生長因子} 保養品了嗎?] 文章之後,發問的問題。

網友問:

我有去运鑫⑨槤L輪~~~~有流血那種@@"很痛

請問做完微針滾輪馬上使用FGF或是EGF的保養品才能有效吸收嗎?

那做完隔天早上 塗抹一樣...沒辦法吸收嗎?

還是只有在做完當天...可以讓FGF吸收呢?........因為做完微針隔天之後微創傷口早就癒合了

...那做完微針之後幾天擦FGF都是沒有意義嗎? 一定要在微針滾輪微創流血之後馬上擦才有效果呢?

我是做1.5MM微針希望老師可以給個答案..謝謝老師.............

老師回覆:

簡單說一下微針滾輪。

微針是哂梦锢硇源┐虂泶碳ては隆⒄嫫さ哪z原蛋白、纖維母細胞增生。這樣的「微創」過程,皮膚會迅速癒合,不會留下任何的疤痕。

微針目前已普遍應用在醫學美容療程中,但醫師用的微針與美容師用的微針,針的[長度]與[密集度]並不相同。(中有標示

醫師做的微針滾輪療程,如開刀手術般地全面武裝,消毒、無菌、防感染等動作全到位,而且是「醫師親自操作」。

美容師用的微針,一般是只刺透到表皮層的短針,(當然也有人膽子大,勇於偷跑、冒險的)。兩者效果大不同,從皮膚厚度圖片中,網友不難想像長短針可以探觸到的皮膚部位差異。

顧客最容易感覺的差異是「出血」與否。為什麼會出血?扎到微血管嘛!為什麼會出血狀況明顯、全面性的點狀出血?因為針針到位啊!(針皮層)

基本上,哂梦⑨ (醫用1.5 mm),在皮膚穿刺每平方公分至少有300個細孔,可刺激真皮層的膠原蛋白增生,療程中或剛結束時,趁機將各種營養成分導入真皮層。

所以,在施作的當下,使用任何活膚成分,最重要的是安全(防腐劑、安定劑、修試劑等都不應含有,其次是活性。生長因子也好、維他命C也好,如果沒有合理的高度活性價值,那也只是白擦。

在微針施作的當下,使用含有防腐劑的產品或者一般居家保養用的高機能產品,都有衍生皮膚負面反應的風險要承擔。

至於微針療程後,例如隔天,再擦高活性的保養品,其價值如何?可能只跟平常保養的價值一樣吧!

要送新鮮食物給牢房裡的人吃,得把握牢門打開的探監時間。門關了,就不需要大費周章啦!

電視美容節目上也介紹過「微針DIY」,老話一句,我還是不贊同DIY。滾了會刺痛,是不是就表示有效?答案是NO,這叫刺激到感覺神經,不等於刺激真皮層、不等於刺激膠原蛋白增生。而如果自己來,也可以扎出針針出血的效果,那更可怕,自己如何做好「術前、術中與術後」的衛生消毒呢?(為什麼用「術」字?因為這是涉及醫療的行為囉!)

 

請大家一起來反對【化妝品的動物試驗】?

分類:讀者Q&A
2008/11/24 00:18

 

網友問

現在的化妝品公司還會做動物實驗?

會這樣問是想說現代科技這麼發達...還需要做這樣殘忍的實驗?

若真的還有不人道的的動物試驗,我想大多數的人都會抵制~

想說張麗卿老師在大家及業界是頗具知名, 若可以,真的很希望您能發表相關文章。拋磚引玉

若有文詞不當,冒犯之處請見諒^^

ps.每天都會來您的部落格看看也很謝謝您給大家這麼多正面的資訊與觀念

張老師回覆

關於動物試驗的概念,消費者從媒體聽到的瞭解的恐怕不夠清楚,也就是認知上並不完整。

先從藥物講起好了,新藥的開發,必然是在「發現了有目標性的治療價值」之後,再經過實驗室中細胞試驗、毒理試驗、代謝試驗等等確認後,才會進一步探討到有效使用劑量(濃度)、利弊加減分的風險評估。

至於要用到人體之前,不用小動物(老鼠、兔子)做試驗,就直接用人做試驗,要思考的層面是要顧慮全人類的安全呢?或者是考量到小動物也是一種生命,與人的生命應受到同等的尊重?這就留給反對動物試驗的人士去想囉!(我們得清楚的知道,經過非常嚴謹的各種替代試驗、動物試驗之後的藥物,在上市之前,最後的擴大臨床實驗時,徵求自願者或者付費配合時,仍有相當的難度。換言之,絕大多數的人,不願意當「白老鼠」。如果是這樣,沒有經過動物試驗的藥物,如何直接用來治療人類的疾病呢?)

有很多科學的新法可以取代部分的動物試驗,但無法全部取代,因為最終要使用的是人、是動物。減少動物試驗,是一種趨勢,但完全不做動物試驗,對人類是否為夠負責的表現?留給反對者去想。

至於化妝品的動物試驗,絕大多數情況,不是品牌來做的(所以品牌標榜不做動物試驗,其真實的意涵為何?耐人思考)。化妝品是混合多種原料在一起的複方。審核化妝品的安全,是從「原料」端開始。也就是說,原料商必須透過各種實驗室的、動物的各種輔助方式,去證實原料本身的安全性與有效性,通過了這關,原料才會銷售到各化妝品工廠去,進行配方上的製作。

成為配方之後,真正必須落實的就是動物試驗、貼布試驗。這裡要評估的是對皮膚有沒有刺激性傷害?有沒有效果(保濕、除皺、美白、防曬等等)?有沒有引發面皰等可能?

也就是說,到了「成品」階段的動物試驗,才是化妝品公司需要去執行的試驗。這裡實在談不上「虐待動物」(已經沒有任何會危急/傷害動物的風險了),也談不上「殘忍」了。

國際上有沒有要求化妝品公司,在產品上市前必須做安全性、有效性、適用性等等的動物評估?或非動物評估呢?答案是沒有!所以,會去做「動物試驗」的品牌或集團,反而是負責謹慎的品牌。我們要反問的是:沒有做動物試驗的品牌,用什麼方式證明產品用在他的消費者皮膚上是安全的、有效的與可以信賴的呢?

我們不能幼稚的認為{張麗卿牌的保養品},不做動物試驗、不做人類皮膚的臨床貼布試驗(因為我沒有這些預算、也沒有為產品把關的堅持),所以是最人性、最安全、最尊重生命的品牌吧!

後記

、從事動物試驗者並不是不愛護動物或虐待動物的殘暴無愛心之人。在理性與感性之間,從事科學研究的人,肩負的壓力就是不能隨心所欲的選擇,就是必須依據最佳利益(不是指錢/不是指企業的前途)來做選擇。

科學界有3R原則:取代、減量、實驗精緻化。大家無不努力的在貫徹,當今沒有任何一個國家任何一個機構是違背這樣的原則在做動物試驗的。

、化妝品原料的安全性測試、刺激性測試,絕對是先以替代動物試驗的各種方式,像是細胞毒性試驗,以人工培養的細胞等測試安全無虞之後,在最終才會作動物試驗。並非把「動物試驗」擺在第一優先試驗。

、坊間諸多的描述,指稱化妝品公司為了確認產品對人類皮膚會不會產生刺激,直接抓動物來作殘忍的試驗…..這樣的說法,實在跟事實相去甚遠講白一點是用錯誤扭曲變形的說法,去引導愛護動物者,目標是讓消費者痛惡「動物試驗」而群起反對之。請思考這樣的作法絕對正向、絕對值得喝采嗎?

、我想,這篇文章,可能會引起保護動物人士很大的不滿吧!這很簡單,保育人士,大可以舉證出是哪幾個品牌這樣做,怎麼做的?也讓這些被點名的品牌有機會說明。這樣才是真正的保護動物,而不是誤會品牌。或被那些聲稱不做動物試驗的品牌架接為行銷的工具

 

保養品的護膚成分越多越好嗎?

2008/11/28 13:58
 

『保養品的營養成分種類多比較好』。『營養成分種類少、簡單才比較安全。』可能大家會覺得,這是一個公說公有理婆說婆有理的問題。

但從科學的/配方的角度來看,他們的道理是相通的。

會有這些各說各話的講法,多半是因為商品已經拿在手上,都要賣了,行銷語言上必須遷就已經成形的商品。(換言之,消費者的迷思,是因為聽多了各式各樣品牌行銷語言的滲透而產生的不解。)

肌膚保養需要什麼?不會只需要「單一種」成分就夠了。所以,只擦凡士林無法搞定乾燥肌膚的問題,只擦玻尿酸還是解決不了保濕度不足的問題。

簡單的皮脂膜,得要有磷脂質、不飽和脂肪酸、膽固醇、神經醯胺來共同建構。單獨只擦一種植物油脂,如果擦的是橄欖油,那麼補充的只是不飽和脂肪酸,離油脂膜組成的完整度有一段差距。

如果只擦一種,擦的是乳木果油(Shea Butter)、芒果脂之類的,那麼油脂膜的組成就會更好一點。

同樣的單一的植物萃取,如果是小黃瓜、絲瓜、玫瑰、薰衣草萃取,那麼能提供的營養元素是簡單而單薄的。

但如果是蘆薈萃取、諾麗(Noni)、奇異果萃取,聽起來是一種植物萃取,其實該植物本身的營養成分是多樣的,功效作用是多元的。

以功效的觀點來說,不在計算添加了幾種入配方中,而是要達成某種訴求,需要到位哪些元素?要選用哪些成分來完成?

所以『保養品的營養成分種類多比較好』,是要就目標功效來定義的。如果是抗氧化功效,大概要好幾種成分來共襄盛舉才能達成。這就比較符合種類多比較好的意義。

但如果目的是簡單的保濕,那麼甘油+玻尿酸(小分子+大分子)就夠了,犯不著小分子派出甘油、丙二醇、丁二醇、戊二醇、己二醇、PEG、雙丙二醇、赤烫谴肌⑸嚼骢薄⒑T逄恰⑵咸烟恰⒐恰⒎涿邸⒄崽….,大分子也來個玻尿酸、納豆萃取、海藻多醣、膠原蛋白、各種植物多醣…..。這些成分都很好,加很多種,要達成的效果卻都一樣,但要把關每一種原料的品質,就變得很複雜繁重。

換言之,如果保濕品只選擇甘油+玻尿酸,那麼工廠的原料品管,只要確定這兩種的品質、新鮮度、純度、衛生即可。但如果混用二十種,那要忙的事、要承擔的不確定風險就大大提升了。

『營養成分種類少、簡單才比較安全』。種類的多寡不是重點,重點是每一種成分有沒有辦法確實的保障品質。大可不必擔心「優良的、安全的、有意義的成分,放在一起,反而會變得不安全有刺激性。」(當然,要排除特殊的成分衝突)。品質不佳、過期的原料、變質的原料、一樣的稱為蘆薈萃取,但是提取技術差、談不上保存活性價值的蘆薈萃取,就算只加一種,夠簡單吧,但也是敗筆啊!

除了營養成分之外,有很些品牌更好笑,標榜活性成分種類少、單純安全,但複雜多樣化的卻是基質的部分。

基質複雜,簡單指的是乳化劑、醇酸脂蠟類、防腐劑、色料、香料等等,種類非常的多。這裡其實是有很多狀況必須解釋的。

十年前,原料商可以供應的複方基質種類很有限。(所謂的複方基質,是原料商預混合好多種成分,給予一個新的名稱而成的。常會將乳化劑+高級醇+合成酯+高分子膠做成一個更方便生產操作的多功能乳化劑)工廠在配方時,會動用到很多不同的基質原料,成分欄上看到有二十種成分,工廠就真的可能是個別秤重了那二十種成分來加入做成產品。這當然,就會衍生出二十種原料品質控制的問題。

現階段的複方基質,已經很成熟了。所以,成分欄上列出四十甚至五十種原料,其實可能在工廠端,只動用到15種以下的原料。多數是複方原料。

這就是目前大家還在討論「全成分」這件事的盲點。當成分欄出現某種會引發面皰或者具刺激性的物質時,大家就驚慌不已!

當利用mkup網站,看到每個成分被單獨列出的安全指數、刺激指數時,就覺得賣化妝品的都在害人!

當你試圖去拆解全成分時,就會發生沒有護膚價值的基質佔了成分欄中30項,有意義的只佔6項。

當你想瞭解含不含香料、防腐劑時,那更不得了,防腐劑下了8種之多,香料不是只寫FragrancePerfum而已喔,而是「更可怕的」化學成分什麼烯酮醇帖之類好多好多個,光看都怕的翻譯名稱。

其實,多數人只是用自己有限的所知去看化妝品,因為瞭解的不完整,所以解析出來的結論,就會自擾擾人。
 

保養品的護膚成分越多越好嗎?(續集)

2008/11/29 14:48
 

我知道第一篇寫到後來太複雜了,一般網友可能會一頭霧水。最後對於複方基質的敘述,有點偏離主題了(非護膚成分),預料會有網友回應看不懂,果然認真看的人就會跳出來說話!(老師當寫部落格是在分享即時見聞、即時心情,不是在寫書或寫結構嚴謹的文章。結構不嚴謹態度/內容不嚴謹。)

補充複方基質的概念如下

複方原料,例如被原料商取名為Emulgade CM,它的真實組成為Ceteth-20 / Ceteth-12 / Cetyl isononanoate / Cetearyl alcohol / Glyceryl stearate / Cetyl palmitate / Glycerin,共7種成分。

十年前,化妝品工廠,必須分別購買這7種原料,分別品管這7種原料的品質。生產時絕對是分別秤重七次,分別加入製造鍋中。

但現在只要買Emulgade CM一種原料,就已經包含這7種原料了。所以,品管時,只要確認Emulgade CM的品質。

類似概念的複方原料,像是Novemer EC-1,它的真實組成為Acrylates / Acrylamide copolymer / Mineral oil / Polysorbate-85,共4種成分。

如果一瓶乳霜,使用了Emulgade CMNovemer EC-1在配方中,那麼依照國際規範化妝品全成分標示,這瓶乳霜的全成分欄,就會出現7+4=11種的成分。全成分標示不容許成分欄標示Emulgade CMNovemer EC-1

當化妝品工廠採用的是複方原料時,對原料安全性、有效性、穩定性等等的品質評估,就改為以「複方原料」為品管的標的。例如,貼布試驗,不是個別貼11種原料去追蹤,而是個別貼Emulgade CMNovemer EC-1去追蹤。

這就是我所謂的這時候「分開」11種去看它們的刺激性或安全指數,已經沒有絕對指標意義了。

那這種複方原料,會不會犯了把好的、不好的原料混在一起的錯?答案是:那當然。這也會有一粒屎,壞一鍋粥的問題。所謂「商業化」的複方基質,需要照顧的不是超溫和超低敏,而是能否讓配方安定、營造出來的質地觸感有沒有商業賣相、原料價位是否具競爭優勢

所以,還是有不少品牌,喜歡忠於原味的逐一過濾篩選品管單一成分的原料,不厭其煩的確認品質,掌控哪些成分要加、哪些成分不加的決定權。

而會遵循「古法」的品牌,並不等於是比較堅持品質的品牌,它的情況很極端~~

¨ 有可能是一個傳統、不吸收新資訊、不願意提升配方、不敢改一個老舊但至少絕對有把握穩定的配方。老工廠以不變應萬變的方式存活。(偏多)

¨ 有可能是一個訴求天然、有機的品牌,因為不能跟過於合成的原料、不符合訴求的原料沾上邊,而選擇靠邊站。

¨ 有可能是醫療級品牌,設定的使用族群是敏感性肌膚、挑戰問題肌膚,那就得確確實實的把關每一個單一原料。

當然也有可能是一個懷有理想、配方能力相當強的公司,不需要過度借重商業化的複方原料,用簡單的配方組合,達成配方目的的工廠啦(偏少)
 

保養品的pH值多少最好?

2008/11/30 21:39
 

一個知名品牌來電請益~~要以品牌中某一系列產品(都在中~弱酸性),搭配專櫃現場檢測顧客肌膚的酸鹼值,讓顧客知道保養品的酸鹼值與皮膚的酸鹼值相近是很重要的,來引客繼而導客消費。問這樣的構想符不符合皮膚保養邏輯?有沒有可能請老師為「皮膚保養與酸鹼值的關係」寫一段更專業的話語?

對我來說,拒絕一個邀請,不是直接或委婉的說NO就結束。而是不下一個小時的電話溝通。也許你會想:不就是拒絕邀請嘛,還有什麼要溝通的?

是要溝通!我得專注的聽取對方「活動的構想」是否合乎「專業邏輯」。我得抓到對方產品的重點,給予更正向的意見。我得就我的角度分析產品的優缺,提供對方自秤產品斤兩的方法。我得讓對方能諒解我拒絕的理由與我必須堅持的角色定位。讓一個失敗的邀約,也能使對方有滿滿的資訊收穫。講的神聖(或者說噁心)一點~這就是傳承,用每一個可能的機會,影響各層面的化妝品人。

關於保養品的pH值應該多少比較好?是否弱酸性pH5.5最「親」膚(親膚是形容詞,所以親膚沒有具體科學的表述方式)?是否鹼性就一定傷害皮膚?又酸度到多少就會傷害肌膚呢?

如果用酸鹼值就可以論保養意義,那麼用一杯水,來顆檸檬(扮演調酸天使)跟小蘇打粉(負責抬高pH值),一搭一唱,要酸要鹼都可以。這樣一杯pH5.5的水,對皮膚的好處是什麼?或者高到pH8了又如何?

我先要表達的是,非極酸、極鹼的保養品,pH48,遷就配方成分的特性,以安定配方為優先,對皮膚保養才有意義。

刻意去調整酸鹼度來投顧客所好,只有行銷一時間的操作便利,顧客用了成效不彰,就自然不會再度因為品牌強調什麼弱酸性、什麼pH5.5等等而願意繼續相信繼續嘗試了。(有時候顧客也沒絕對的酸鹼喜好,而是化妝品工廠自己一廂情願、品牌執意要調整為某特定的酸鹼值,來成就品牌特色呢!有些品牌就極力標榜pH5.5或者強調[所有]產品的pH5.5)。

我最喜歡舉維他命C為例,因為連DIY族都覺得配個維他命C溶液「簡單的要死」。純質的維他命C是酸的,絕對是酸的,過去是、現在是、未來也一定是!因為是酸的,所以,配個2﹪的維他命C水溶液,酸鹼值就下殺到pH3以下,5﹪的話會到pH2

若品牌又投顧客所好、擔心酸刺激沒人買、客訴多,就又自動加鹼劑,調高pH值,那麼「效果」也就自動下滑。

所以,如果一個品牌不分原料類型、不管產品效果,而「一律」的都把他們製作成弱酸性(或某個特定的pH值),再來跟消費者洗腦弱酸性對皮膚最好。遇到這種無理頭的品牌,還請大家多想想…..該不該繼續信任下去。訴求類似「弱酸性」、「純中性」、特定pH的品牌不少啊!

我不只是無法幫品牌寫「保養品的酸鹼值與保養價值很有關係」這樣唤y的文章,更想藉此機會告訴網友,別再迷戀弱酸性了,如果弱酸性最好是一種定律,那麼每個品牌都會跟到(調整配方的pH值有什麼難度可言嗎?),沒道理大家都那麼傻瓜,就某些品牌聰明。

 

到底該怎麼洗頭?

2008/12/11 23:01
 

事隔一週,真巧昨天()看新聞,又看到史雲遜事件繼續訪問廣告才子范可欽當初拍攝廣告時,有無作假的情事?繼[台灣篇]之後,[消費者]繼續主動踢爆,提供[香港篇]資料給媒體。史雲遜事件,不值得大驚小怪,比較頭痛的是以「生髮」為訴求的類似品牌與健髮中心,未來頭上無毛的人只會越來越聰明,這門生意會不會越來越難做?!

關於雄性禿,影響30%三十歲的男人、50%五十歲男人與100%八十歲老爺爺的問題,以及這族群的頭上生機問題,老師將在2009年一月號的康健雜誌專欄中,從頭皮健康照顧的角度再次剖析。

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非廣告:《康健雜誌》與《天下雜誌》同是天下出版社發行。《天下雜誌》是我個人對國內知識性雜誌中評價最高、閱讀意願最高的一本,當然也是每回逛書店必買的雜誌。同樣的經營理念下,《康健雜誌》也選擇與讀者共創健康生活的調性,也是備受企業老闆肯定的清流雜誌。在自己也是讀者的長期閱讀肯定之下,我接受了康健雜誌為期一年的寫專欄文章的邀請。

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老實說,我遇過的人,無禿頭煩惱,但有頭皮困擾的人不算少。也因此才會有那麼多不同訴求的洗髮精、強調專業級的美髮用品、提供頭皮專業問缘念愥t療中心存在。

多數的洗髮精,都在髮質上做功效區隔,什麼油性髮、中性髮、乾性髮、直髮、染髮、燙髮、受損髮、毛燥髮、稀疏髮、細黃髮、粗硬髮、自然捲髮、,分得越多,消費者就覺得越專業!

針對頭皮來區分的洗髮精,最常見的大概就是去屑止癢洗髮精而已。也就是說,頭皮非常會出油的,就會被歸類到「油性髮質」,就只能選擇油性髮質用的洗髮精。然後,想把頭皮洗乾淨,頭髮就得要長期受煎熬。特別是長頭髮的女生,要天天把頭皮洗得乾乾淨淨,就幾乎得要忍受清潔過度毫無光澤乾澀的頭髮!忍受靠近頭皮的那一段很油,髮尾端則像稻草的無奈!

在學校下課時間,總會有學生來問問題,我常會看一下學生頭髮的品質,髮質很糟的,幾乎都是經常染燙的,摸看看,實在是乏善可陳,跟乾澀稻草沒什麼兩樣,這樣的頭髮,披在肩膀,當自己用手輕撫時,會是個怎樣糟的心情!當然,弄成這德性的頭髮,跑來問我怎麼「救」真的是有點慢,因為一切得重新開始。

從健康的角度來談頭髮品質維護的話,「確實清潔頭皮」才是護髮的第一要件。

接著就是力保不能被燙壞、染壞。(染、燙的保護,其實我在著作中多少有提到,只是分散在專業著作與生活叢書,未集中在同一本同單元。)

頭洗乾淨、不被染燙吹整所傷,接著才是使用整髮類產品的方法要正確,避免傷害頭皮。(頭髮弄壞了,再把錢花在護髮上,改善的機會是非常有限的)

而把頭洗乾淨這件事,不難。(對沒有頭皮困擾的人來說,可能也很難想像洗頭有什麼難的!)是我們太寶貝頭髮,愛它反而傷害了它。

因為多數的人願意花更多的注意力與金錢,去選擇一瓶更適合自己髮質的洗髮精。願意再花點代價來潤髮、護髮。願意挪出時間去髮廊整理頭髮。

這些難道有錯嗎?跟保護頭髮的精神悖離了嗎?

我一再的強調要洗乾淨。就是要大家先確認這件事是不是做對了。洗完頭之後,頭皮還是濕的,用指甲去摳摳看,全頭都不能摳出「奶油」喔!摳得出乳白的皮脂,表示頭皮根本沒洗乾淨。

如果沒有這樣的現象,自認為洗頭的功夫很了得,那麼接下來是看洗髮精的成分,容易頭皮發癢、有頭皮屑的人,雙效洗髮精得先迴避,才能找出問題。因為就算頭皮上的皮脂都洗乾淨了,但洗髮精裡的「雙效」成分又蓋在頭皮上,這也只是把頭皮脂換成人造的油膜、高分子膠膜,頭皮仍然有「負擔」。

迴避雙效洗髮精,也很會洗頭,但是還是癢、還是頭皮屑。那麼請繼續確認,你的潤、護髮乳是怎麼用的?從搽在頭髮上到用水沖去,是否都沒有碰到頭皮?如果有,請再把這招練好。潤護髮品,請不要抹到頭皮上去。

如果沒有這方面的困擾,請再繼續確認,生髮液、健髮液、整髮水,是否會起泡?有香精?有色料?還是營養成分太豐富了?這些對頭皮屑、頭皮發癢的人,都不適合,都是造禍份子。

而如果,以上所有情況,都在妳的掌握之中了,再癢、再掉髮、再頭皮屑,那麼才是看看你的洗髮精,有沒有「令你不能忍受的成分」在裡頭!如果你的情況已經走到最後這裡了,那就把洗髮精的成分抄上來吧,這樣的情況下,老師願意幫你看看。
 

正確洗頭之後….

2008/12/18 23:12
 

寫了兩篇洗頭文章之後,看了網友的回應,有些觀念必須再做說明,才好為「洗頭篇」做個完整的ending

1. 頭洗乾淨了沒?

洗乾淨的意思:第一,該去的皮脂污垢一定要去除(以摳不出任何奶油來確認)。第二,洗髮精一定要沖乾淨(這點前兩篇文章沒有提到判斷方法,是強烈提醒!)

其實,很少有人會認為自己洗頭,沒有把洗髮精沖洗乾淨的。(只會認為美髮院的小妹別人啦沒把洗髮精、頭皮洗乾淨!)但是,你真的有沖洗到摸得出頭皮是完全無殘留滑度的嗎?如果還沒有,那就得去思考,洗髮精的成分留在頭皮上的後果!(自然是癢與頭皮屑)

2. 潤護髮乳,搽在哪裡?

含有小分子陽離子型界面活性劑的潤護髮乳,是不宜接觸頭皮的。所以,潤護髮乳再怎麼貴、放的成分對髮根再怎麼好,只要跟陽離子型界面活性劑擺在一起,就是一粒屎壞一鍋粥的遺憾。沒有頭皮困擾的人,可以傻傻的用,用到出問題再來煩惱!已經有明顯頭皮困擾的人,那就割捨吧,別再給自己添麻煩!

3. 整髮品,搽在哪裡?

整髮類,只要強調易於梳理、可使頭髮服順、不飛揚、不靜電的,多半也含有小分子陽離子型界面活性劑,所以也是頭皮的拒絕往來戶。

髮蠟、髮油、造型噴霧,對頭皮的刺激威脅不大,麻煩是發生在「清潔」上。如果洗髮精無法確實洗去這些髮蠟品,那就偶而用卸妝油做全頭的按摩。男士,可以在洗髮精洗過之後,擦乾頭髮才開始做這個頭髮與頭皮卸妝的動作(當然沖洗掉之後,還是得再用洗髮精洗一次頭髮),這樣頭皮的、毛孔口卡住的油蠟,才有辦法清除乾淨。

4. 什麼都作對了之後呢….

有人說,「該做的都做了,可是頭還是很油」,這表示你就是油性頭皮,就常洗頭、找瓶可以放心的洗髮精就對啦!這世界上沒有洗髮精,可以把油性頭皮洗成正常頭皮的啦。

有人說,「該做的都做了,可是頭還是癢、還是有頭皮屑啊」,這才表示必須要「藉助外援」,頭癢、頭皮屑不是你的習慣不好不對造成的,這才是賭定得用抗菌洗髮精、去頭皮屑洗髮精或尋求醫藥協助的時候啊。

有人說,「該做的都做了,頭髮還是一直掉…」,這時候請不要做無謂的 擔心。請「繼續」用正確的方式對待你的「頭與髮」,「重頭再來」是需要時間的。看到掉髮,開始搶救大作戰,真正能救的,不是那些即將掉落的頭髮,而是「還有生命力的頭髮與未來的新頭髮」。所以,該掉的還是會繼續掉。而如果幾個月後,掉髮處仍沒有新生的頭髮來遞補,而是全體髮量只減不加,那就去看醫師吧!也就是說,問題不在外因了。

 

搶救毛孔粗大(下篇)

2008/12/21 17:01

 

看這篇文章的人,請務必溫故知新一下 搶救毛孔粗大!(上篇)

下篇與上篇,相隔四個多月,網友已經「催」過好幾次了。其實一直遲遲未寫的原因有兩幾個。

第一,家裡就有人毛孔粗大,我總想先在家人的臉上看到「聽話合作後的具體成果」。(也許是每個人對毛孔粗大的介意度不相同,並不是每個人都那麼愛漂亮,所以,即使產品送到手中、怎麼使用照顧肌膚都交代了,卻不見得會照辦啊!)

第二,談這樣的話題,沒有產品對應,其實真的有搔不到癢處的困難。(沒有商品呼應,只會讓網友不停止的上來留言詢問,徒增困擾。所以,「不敢」寫呢!)

對多數的人來說,毛孔越來越粗大,是錯誤的使用化妝品、不夠正確的保養、卸妝、清潔習慣造成的。所以,大多數的人,只要把【搶救毛孔粗大上篇】的提醒做的確實,就不會有毛孔粗大的煩惱。(老師就屬這一型,沒搞錯什麼,就沒有毛孔粗大的困擾)

對那些根本不化妝、不重度保養的人(譬如男生)來說,搶救毛孔粗大上篇,根本沒幫到什麼忙。還必須有些積極的建議與作法才能改變毛孔粗大現況。

外物「堵住」毛孔,造成的日漸粗大,指的是保養品、彩妝品、環境污垢。這很清楚,就是認真的作對卸妝、洗臉,外物務必清乾淨就對了。

因為外物堵塞時間太久,所以內部皮脂代謝不出,造成的管路擠壓粗大,這也很明白,就是多作清潔敷臉、蒸臉疏通毛孔。

該做的都做了,但是毛孔就是比別人大一號。這種皮膚出了什麼問題?毛囊壁的角質過度角化堆積皮脂分泌量偏大者皮脂容易乾燥固化而整個將毛孔漏斗區卡位者。這些問題對一直以來都毛孔粗大者來說,真的是不請自來,不必化妝抹粉的,不必使用任何保養品,就自動會存在的困擾。

怎麼辦??? 請弄清楚,以上是毛孔的問題,所以~

不要以為用{磨砂顆粒去角質}可以改善毛孔的問題!

不要以為用{搓屑去角質凝膠}可以疏通毛孔管路!

不要以為{敷泥膏面膜}可以解決角質過度增生的問題!

不要以為{蒸汽蒸臉},可以清潔皮脂,外加暢通毛孔!

不要以為{鼻頭粉刺貼布},一次「拔」完半固化皮脂,毛孔就會縮小!

這些都只是在「清潔」,不是在「解決」。

你得使用可溶解毛孔口、毛孔壁過度角化角質的成分。

你得選擇具有軟化皮脂污垢能力的成分,使洗臉、蒸臉時,更容易清潔出皮脂污垢。

你得選擇不具稠度的角質分解產品,才能確保縱向浸潤毛孔口的效果。

融入日常早晚保養中或定期保養使用。

這樣的毛孔淨化成分是什麼呢?果酸、角質分解酵素、皮脂分解酵素等,都可以達成這樣的目的。

至於產品是哪些?唉!不便說啦!還請網友依文中方向尋找。

 

【洗面乳】該怎麼選?

2008/12/31 13:32

 

知名雜誌的專訪,問的是「如何選洗臉產品?如何洗出好膚質?」。看完採訪大綱的時候,一時間有「拒訪」的衝動!我想應該是寫這個部落格21個月、以及寫了化妝品達人Lesson2保養品和你想的不一樣(清潔篇)之後,總覺得老師不是已經說得很清楚、夠多、夠明白了嗎?的潛意識感覺吧!我差點忘了這個大環境中99.98% 的人,對怎麼選洗面乳是不清楚的!(書賣出5000本,台灣人口兩千三百萬人,所以有0.02%的台灣人看了這本書!張氏算法!)

所以啊,再怎麼老生常談,以這個部落格每天有2025% 新造訪的網友(約200250人),來看,繼續不厭其煩的說清楚、講明白一些基本的化妝品知識是必要的。

以下是記者提問的方向,其實這就是消費者一直以來的選擇盲點。(基於尊重,稍微修了一下問題內容)

問題一:洗顏產品琳瑯滿目,有洗面皂、洗面乳、洗面霜、洗顏粉、洗顏酵素、磨砂洗面乳等等,可否就以上不同質地,分析其優缺點、特色、效果。

老師答:

※ 臉部清潔產品,從名稱上,是無法看出特色、效果的。甚至是強力訴求敏感性肌膚專用、油性肌膚專用的洗面乳,都不見得是真正適合這些特定族群的人使用。

※ 洗臉產品大致上可以分為偏鹼性的洗面皂、中性或弱酸性的洗面乳。兩種都可以做成塊狀、乳液狀、乳霜狀、粉末狀、水狀慕絲、含磨砂顆粒。

※ 也因為最後的外觀不相同,所以「名稱」上就變成洗面皂、洗面乳、洗面凝膠、洗面慕絲、洗面粉等等。

※ 所以,大家得清楚:從最後的名稱,推論特色、功能,是沒有意義的。

問題二:挑選洗臉產品,有什麼「標準」可以建議嗎?如何選擇到最適和自己的洗面乳?

老師答:

※ 從功能來說,選擇具有「合理清潔力」的洗面乳是必要的。在臉最油的時候,以適當用量清潔乾淨的洗面乳為宜。對於一款清潔力偏低的洗面乳,無法彈性增減用量,就無法克服個人需求的變化。

※ 從溫和不刺激性來說,pH超過10,過於偏鹼性的產品宜避免。含有過多護膚成分(美白、抗老、除皺、保濕)的洗面乳,因為洗後任何成分都不會留置在臉上,所以也都無法達到訴求的價值,徒增荷包負擔、增加洗面乳中防腐劑的含量而已。

※ 就質地來說,可以各人喜好來選擇。鹼性洗面皂,洗後較緊繃乾澀,油性肌膚者比較能接受。中弱酸性洗面乳,洗後膚感比較滑順。

※ 另外含有磨砂顆粒的洗面乳,並不是好的選項。磨砂去角質,是在洗臉之後做的。磨砂顆粒放在洗面乳中,只能取「按摩」的價值,不是貪圖「去角質」的效用。所以要選擇圓珠、柔珠類「不會刮傷皮膚」的顆粒。

問題三:洗臉有哪些重點?像是起泡沫程度、按摩幾分鐘、沖洗次數、水溫等等。

老師答:

※ 用量的掌握。洗臉不一定都是「取一顆花生大」之類的固定量。而是依照個人皮膚當時的狀況作增減量。清潔乾燥後,肌膚以「稍有緊繃感」為最適清潔度。洗後肌膚非常滋潤,其實代表的是沒洗乾淨。洗後非常緊繃乾燥,表示過度去脂啦!

※ 「起泡程度」不絕對等於「洗淨效果」。清潔劑的種類多元,以酵素為例,酵素沒有起泡性,得加清潔劑才會起泡。所以,仍舊以洗完後肌膚的緊繃程度來衡量即可。

※ 選擇具高起泡力的洗面乳,在手心搓出泡沫後使用,臉部充分按摩約一分鐘就夠了。若選擇的是酵素去角質洗面粉,那麼在臉上按摩停留的時間,最好拉長到三分鐘以上,才能發揮酵素溶解角質的作用。而如果是含有果酸、水楊酸之類的洗面乳,如果要能達到去角質的作用,一樣的是要三分鐘以上,效果才發揮。

※ 沖洗次數與水溫、水質多少有點關係。這並沒有特別的標準。正常來說,用深色臉盆裝水,總得洗到這盆水是清澈的吧!

問題四:洗顏產品只要能清潔污垢就好、不必買太貴的,這樣的觀念正確嗎?

老師答:

※ 不是貴不貴的問題,是不必要添加太多的修飾劑與滋養護膚、功效性成分。

※ 洗面乳的優缺,不能用價格去評斷。基本上,價格決定的因素很多,不只是在有無添加護膚成分、功效性成分的差別。

※ 原料品級的高低(一樣的SLS有一公斤10元的,也有100元的)、原料的種類(有人用SLS、有人用胺基酸界面活性劑)、原料的用量比例(有人用兩種混搭,例如SLS與胺基酸界面活性劑混搭,但前者比例高後者比例極少..

※ 包裝包材、製作的衛生品管堅持,都與成本絕對相關,但有些成本是消費者用眼睛、用短時間的使用感覺無法變別差異的。我們不能粗糙的認為,洗面乳貴的就是不道德、開黑店賣黑貨。便宜的,看看成分欄寫的也都OK,所以就是良心道德商品!

 

什麼是「頂級保養品」?

分類:傾聽我說
2009/01/23 20:36

 

去年此時,化妝品界討論著社會M型化,消費能力也M型化,年初開始就討論著行銷策略該如何重新因應?!

金融海嘯之前,透過媒體報導,不斷的釋放出頂級保養品業績成長驚人,弄得各品牌陸續推出頂級保養品,搶食金字塔頂端客群的商機。

熟能料到金融海嘯會在2008年秋襲捲全球?有錢人的金山銀山即使融化了一大半,講實在話,要維持日常衣食住行的高消費花費,還不至於難倒這群人。

最耐人尋味的是,保養品中所謂的頂級品的消費客群,並非全是非常有錢的人,一半以上是覬覦頂級保養品聲稱的「神奇功效」的人。而既然不是真正的有錢人,購買力在這時候自然是有一搭沒一搭的。

我曾分別在四月的記者會與七月的雜誌採訪中談過「頂級保養品應有的樣貌」,也在座談會中聆聽資深媒體人觀察千金貴婦們的消費心態。(據說,錢多到用不完的人,根本不關心頂級保養品的效果如何,花錢買的是服務、是尊寵、是品味、是對品牌的喜好

消費力平凡的人,才會認為「頂級」就應該「很有效果」,所以頂級至少應該速(或高)效,或者可以挽回青春,或者一瓶的效果可以抵上好幾瓶的繁複使用。用非常精明的投資概念來評估「效益」。

您認為的頂級,又是什麼樣貌呢?我想大環境超有錢的人,比例原本就不高,所以多數人對頂級的期待是屬於後者,也就是「效果論」。

我接觸的化妝品業者,也常會說公司準備推出一款頂級乳霜(或一個頂級系列)。多半時候,這麼說的意思是~「價格」將是品牌中最高的、「包裝」精美度將是最豪華的、裡頭用的「活性成分」將是最豐富、最高濃度與最昂貴的。

我很少聽到有化妝品業者的思維裡,會將推出「頂級」保養品的心態放在~將是用最嚴謹的態度、科學的佐助方式,去開發最優質的保養品。

頂級如果只是「價格昂貴」,那麼沒有高知名度、高形象的國際級品牌歷史作為後盾,那麼貴婦絕對不感興趣!

頂級如果沒有看得見的保養效益,那麼平凡人也不可能花大錢去購買。即使購買,一旦效果不如預期,也不會繼續消費支持。

想與本土業者共勉的是:

1. 頂級保養品是品牌的旗艦品,它象徵著品牌精神、風格堅持或技術水平。所以,它可以是以奢華的精緻包裝取勝(全球性的精品集團有這樣的條件),它可以是強大的科研技術團隊取勝,它可以是品牌悠久的形象取勝、

2. 「頂級」不應該先以「高價位」來窄化它的格局。對處在台灣本土的品牌來說,這一點更要引以為戒。思考自己的品牌,有什麼資歷與優勢可以讓消費者願意認同我們的「頂級」?

3. 「頂級」怎麼可以是請工廠OEM打樣,加進最貴最好的原料,配上繁複的包裝,搖身一變,就稱為品牌的頂級品呢?

「實力」不夠堅強的品牌,在推出頂級的產品之前,實在要好好的評估一下「顧客群」在哪裡?不是先推出高價產品,才開始找推銷對象。盲目與缺乏自我市場評估概念,一直是我們的致命傷。抱怨消費者崇洋媚外喜好舶來品牌,也是阻礙我們諏嵜鎸ψ约簡栴}的心牆。

 

臉「清」乾淨了嗎?

2009/02/03 15:58
 

臉到底有沒有必要清乾淨?清乾淨了又怎樣?

這是很多人認知上的迷思,一起來想想吧!

迷思第一型 ===

上妝的人,必須把妝「」乾淨。所以,選擇卸妝品的第一要件~就是優異的卸妝力。

拿什麼比卸妝力?

最難纏的不脫落粉體、睫毛膏。

最高彩度的口紅、眼影。

附著力最強的防曬乳。

你一定可以找到史上卸妝力最強的卸妝品,然後努力的把臉上的妝通通請走!

然後呢?真的把妝卸乾淨,就能擁有好膚質嗎?(明星都這麼說

很可惜,事實不是這樣!不過是把擦到臉上的違章建築移走而已,憑什麼沒有違章建築,就等於有好肌膚!

至少你得確認,這卸妝品除了優異的卸妝力之外,沒有製造肌膚新的麻煩!

迷思第二型 ===

油性肌膚,必須把臉「」乾淨。所以,選擇洗面乳的第一要件~就是要有優異的洗淨力。

拿什麼比洗淨力?

洗後肌膚無油脂感。

洗後肌膚非常透氣。

洗後肌膚緊繃乾燥。

你一定可以找到起泡力清潔力非常優異的洗面乳,然後把「浮出」臉上的油脂,通通都洗去!

然後呢?除了洗後的暢快感之外,膚質真的變好了嗎?

很可惜,下一次洗臉,臉還是很油。不論一天洗多少次,油永遠都洗不完。膚質也不見改善。只知道「去油」,無法擁有好膚質!

至少你得確認,這洗面乳除了優異的洗淨力之外,不會造成角質蛋白變性、角質細胞間脂質過度清潔而流失。

迷思第三型 ===

黑頭粉刺,必須把毛孔「」乾淨。所以,粉刺專用面膜、妙鼻貼、蒸汽蒸臉,一應俱全~就是要把毛孔的固化污垢(皮脂、黑頭)都給 拔//拉走。

拿什麼比清除功力?

看看貼布上一次可以拔出多少粉刺(粉刺的說法是不對的,但大家都懂那就是毛孔裡的固化油垢)。

你一定可以用一而再再而三的耐心與恆心,「拔」到令自己非常滿意的地步!

然後呢?除了「自己很滿足」之外,誰看到你肌膚的改變?

很可惜,膚質不佳、黑頭粉刺,用這種方式來清,只有短暫的喜悅。

至少你得確認,這粉刺黑頭面膜,絕對不能有溶劑性的傷害,把皮膚都糟蹋成易過敏的問題肌。

迷思第四型 ===

肌膚暗沈粗糙,必須把角質「」乾淨。所以,磨砂膏、角質酵素粉、搓屑去角質膠、果酸水楊酸,各種能去角質的產品都有人願意嘗試。

你一定可以因為勤快(磨砂膏慢慢磨)、忍功了得(高濃度的果酸刺痛感)、享受成就感(搓出一堆屑)等等,滿意自己選擇的去角質產品。

然後呢?真的皮薄、細緻、光滑、細緻、飽水嗎?

很可惜,有人磨砂過度,翌日皮膚更粗。有人酸刺激引起過敏。有人用把發炎的肌膚弄得更薄更敏感了。只想去角質,卻不知道選什麼去角質、該不該去角質!

至少你得確認,不同去角質產品的風險、最適使用方式、適不適合你啊!

至少你要懂得「成分越簡單越沒有風險」是選擇去角質產品的重點。

 

有機產品,真假如何辨識?

分類:新聞延伸
2009/02/10 23:51

 

今天消基會的新聞是針對有機農產品。基於過去對媒體老是斷章取義的不良印象,所以直接到消基會網站看完整資訊,還原消基會的原始初衷。

這樣的訊息,提供給喜愛研究「有機化妝品」的網友瞭解。化妝品的有機風,大概還未多(流行、普及化)到需要動用消基會一一徹查的階段。老師也在書中、部落格中談過「有機化妝品」,這樣的新聞值得「因為有機」而買單的人多注意瞭解。

消基會發佈:假有機1/31全面開罰 92%仍不合格! 2009.02.10.

本新聞引用自消基會網站:http://www.consumers.org.tw/unit412.aspx?id=1145

有機農產品管理新制已於131日正式上路!
由於現代人著重養生,因此帶動起全國性的「有機」熱潮,標榜確保無農藥的有機食品及有機商店充斥大街小巷,也因此過去兩年不斷的發生假有機事件。

「農產品生產及驗證管理法」,緩衝期於98131日屆滿,只要有不肖業者想要用假有機充當真有機,最高可處百萬罰鍰!

目前我國有機驗證機構共計有7家,分別為:1. 財團法人慈心有機農業發展基金會;2. 財團法人國際美育自然生態基金會;3. 中華有機農業協會; 4. 台灣省有機農業生產協會;5.財團法人中央畜產會;6.暐凱國際檢驗科技股份有限公司;7.台灣寶島有機農業發展協會。

此次調查結果發現,在有機農產品標示上,92%不符合「有機農產品及有機農產加工品驗證管理辦法」中的標示規定83%的有機農產品無標示有機標章。

對此,消基會於21日~23至市場上抽查36標示有機的商品,檢視其商品是否為合格標示「有機商品」及是否標示有認證標章。

調查結果(附件一)

一、 92%不符合「有機農產品及有機農產加工品驗證管理辦法」中的標示規定,依法可處630
萬元罰鍰。
依「有機農產品及有機農產加工品驗證管理辦法」中第二十四條規定:「有容器或包裝之有機農產品及有機農產加工品於販賣時,應標示下列事項:一、品名。二、原料名稱。三、農產品經營業者名稱、聯絡電話號碼及地址。四、原產地。五、驗證機構名稱。六、有機農產品驗證證書字號。七、其他法規所定標示事項及經中央主管機關公告應標示事項。前項第一款品名與第二款原料名稱完全相同者,得免標示原料名稱。第一項第一款之品名,應標示有機文字。」

二、83%的有機商品無標示有機標章,依法可處630萬元罰鍰。
依「農產品及農產加工品驗證管理辦法」中第五條規定「農產品、農產加工品在國內生產、加工、分裝及流通等過程,符合中央主管機關訂定之有機規範,並經驗證者,始得以有機名義販賣」。
三、標示國外有機認證通過的樣品中,79%所標示的認證單位並非我國所認可的認證單位
,國內外有機商品認證標誌混亂,應統一合格標章!
依有機農業全球資訊網中公告國外進品有機農產品認證標章,就有26種不同的標誌,依農委會說明,在進口有機農產品、農產加工品的管理方面,已公告英國、法國、奧地利、丹麥、芬蘭、荷蘭、德國、義大利、紐西蘭、澳大利亞、瑞典、盧森堡、希臘、西班牙、愛爾蘭及比利時,共16個國家。

四、 有機農糧加工品之加工、分裝、流通業者驗證通過者,並無法保證商品為合法有機商品

 

胺基酸界面活性劑,說清楚講明白!

2009/02/11 13:07

 

偶而就會有人問胺基酸界面活性劑。胺基酸界面活性劑,從十幾年前剛引用到皮膚清潔品市場,原料價格的高不可攀,添加使用的品牌有限,到現在「到處都是」強調使用胺基酸界面活性劑的清潔產品(不只是洗臉、連沐浴乳、洗髮精、洗手乳都有啊),胺基酸的魅力已不可擋,「使用胺基酸界面活性劑的產品,就是最優的清潔品」,似乎已深植人心。

難不成老師要顛覆這樣的說法?不是啦!因為大家的腦袋裡頭裝的都是「胺基酸清潔成分很溫和、對肌膚與環境都和善、胺基酸清潔產品是弱酸性的」,然後就沒有其他了。於是,就會有些誤解….

*像是曾經有網友反應:『使用某牌的胺基酸洗面乳,並不覺得清潔力比較好或皮膚變得比較好!』

*像是有讀者認為:『胺基酸界面活性劑因為是弱酸性的,雖然比較溫和,但清潔力不夠』

* 像是有網友覺得:『胺基酸不是兩性物質嗎?那胺基酸界面活性劑怎麼被歸類成陰離子型界面活性劑?』

* 像是網友會認為:『胺基酸界面活性劑都是弱酸性的』

* 像是網友會認為:『胺基酸配方的清潔品,就是使用胺基酸界面活性劑』

* 像是網友會認為『強調胺基酸界面活性劑的清潔品,整瓶成分都是!』

以上綠色字的描述,有很多認知是錯的,或者根本就不對的。

老師不想在這裡上化學課,簡要整理成10個重點來分享~~

(1) 目前常用的胺基酸系界面活性劑,其在水中多只存在著陰離子的親水基團,所以歸類為陰離子型界面活性劑。

(2) 胺基酸系界面活性劑,是以胺基酸作為界面活性劑的親水基,其性質與化學結構,與胺基酸已經不同了。

(3) 純的胺基酸界面活性劑,像是某牌的胺基酸洗顏粉,使用幾近100%的純質胺基酸粉末。因為「全部」都是陰離子型界面活性劑,所以洗後肌膚的觸感無法達到一般挑剔族的標準(柔軟、滑順、絲緞般均從缺),反而是乾澀感會比較明確。

(4) 胺基酸界面活性劑的起泡力較差、泡沫的持久度相對的也不好。所以胺基酸界面活性劑比例過高的清潔品,就會有泡沫度不能滿足使用者認知的問題出現。

(5) 胺基酸配方與胺基酸界面活性劑配方,意思是不同的。前者表達的是,添加有胺基酸類的成分,後者則是使用胺基酸系的界面活性劑。

(6) 胺基酸界面活性劑,不等於弱酸性。這跟製作時選擇的胺基酸種類有關、也跟使用哪一種鹼劑來中和有關。譬如說,選擇強鹼,氫氧化鈉或氫氧化鉀,所製得的界面活性劑,其在水溶液中的酸鹼度,通常偏鹼,但若改以弱鹼性的三乙醇氨(Triethanolamine)來中和,則會是中到弱酸性。

(7) 不論是弱酸性、中性或鹼性胺基酸界面活性劑,都是OK的。重點還在使用的鹼對肌膚不要有後遺症的傷害。

(8) 胺基酸界面活性劑洗面乳,其優點是溫和不刺激,不是洗了之後會改善膚質。清潔品再怎麼好,也不過是以「不會增添肌膚新的麻煩,安全的清除掉肌膚上的污垢」為優質的標準。

(9) 胺基酸界面活性劑,沒有洗後使肌膚更保濕、亮白、補充肌膚胺基酸養分、細胞更新等等功效喔!她的功效只有一種----就是清潔。

(10)市面上的胺基酸界面活性劑清潔品價格高低不一、差異懸殊。單純的以胺基酸界面活性劑的含量來談,有加就算數,這樣大家應該就懂了吧!

 

防曬前,聽聽皮膚的聲音

2009/03/07 01:08
 

今天沒出門,沒什麼心情工作(大概是跟天氣陰雨有關吧,我又把電暖氣打開來吹)。懶洋洋的寫了幾千字的文章、看一些GMP規範的文件,十一點,孩子上網在YouTube抓「光陰的故事」,索性墮落陪她一起看幾段。

我也不是個從不休息的人,只是不習慣在非假日放假,禮拜五有怠惰的意念是很不應該的!或許心裡有事不開心吧,反正思緒不夠集中,工作就會低效率,乾脆暫時停擺。

另外,我得趁著今年大太陽還沒正式發威、大家還沒衝動的購買防曬品應急之前,搶先一步提醒大家,提早做好功課,今年的防曬就安啦!

我不喜歡把品牌的優缺赤裸裸的擺上來討論,也不認為我可以很精準的推薦產品給不同需求的人。所以,在部落格上,問我該買哪一牌的防曬品?問了等於是白問!

如果您從沒擦過防曬品,那麼「第一次」購買,還真的可以多多研究研究。而您若已經不是生手了,那麼是否有些使用心得呢?也歡迎大家一起分享使用心得。

首先要有清楚的觀念:防曬品是搽在自己皮膚上的,所以,別人不過敏,不等於你也不會過敏。別人偶爾擦一次,你是天天擦且時間又長,那麼同一瓶,反應出來的皮膚問題,還是不相同。

第二件要清楚的是:市面上所謂的物理性防曬配方,只說明了使用的是物理粉體、沒有化學防曬劑,但那不等於不含會引發皮膚刺激的其他成分,也不等於物理防曬品用了絕對沒問題。

借鏡過往的經驗,為自己把關!

仔細想想,多年的使用經驗,自己屬於哪一種?

第一種,擦什麼防曬品都OK

第二種,延續第一種,但在數日之後,皮膚就開始無端的起一些粟粒疹、小紅疹、包頭粉刺。

第三種,擦了立刻有刺痛癢感,半小時之後不適感慢慢退去。皮膚看來沒什麼明顯的變化。

第四種,擦了立刻有刺痛癢感,皮膚逐漸發熱起紅疹、紅腫現象。

第五種,延續第三種,但在數日之後,皮膚脫屑、粗糙。

第六種,擦了有或無立即刺痛癢感,但短暫時間內(一兩天),皮膚紅腫、起水泡。

老師從防曬品所含的成分,試著來解析以上的問題,希望能幫您避免今年重蹈覆轍的皮膚傷害。

第一種肌膚,屬於極健康肌膚。

平時注意不要過度使用化學類的防曬品即可。更有心的人,則可以研究一下,使用更安全的防曬配方,避免在不知不覺的使用中,皮膚的防禦力越來越差。

第二種肌膚,也屬於健康肌膚。

防曬品中的化學成分滲入皮膚,引起緩慢性累積刺激。另一種情況是,防曬品的抗水膜悶住皮膚,造成毛孔阻塞。應避免使用高濃度的化學性防曬品,也避免使用悶不透氣的防曬品。

第三種肌膚,屬於健康肌膚,角質層較薄、防禦力較差的。

這種刺激,多半是化學防曬劑引起。應避免使用化學性防曬品。

第四種肌膚,屬於易發生接觸性皮膚炎的族群。

宜避免任何化學性防曬配方、避免含香料、含精油、含水楊酸、含果酸的防曬產品。

第五種肌膚,屬於健康肌膚。

問題出在防曬品中有小分子溶劑型成分(像是化學防曬劑、酒精、丙二醇等等)或者是防曬品中添加的防腐劑量過高引起。

第六種肌膚,皮膚免疫系統有問題者居多。

引發起水泡的成分,主要是防腐劑、香料、精油、化學性防曬劑等。這一種肌膚,得選擇無防腐劑、無香料、物理防曬、不含化學油脂、不添加太多護膚成分,只訴求簡單防曬的產品。

 

化學合成的油脂,對皮膚都不好嗎?

2009/03/11 00:53

 

網友問:合成酯會引發面皰的原理是什麼?

老師「沒有籌碼」可以「正面、直接」的回覆這個問題。我不是做基礎醫學研究的,想蓋也蓋不出來!

不過長期以來,每提到合成酯,我就會說~保養成分盡量避開「合成酯」....~老師我不愛合成酯...~合成酯對皮膚沒有好處....等等的話。

早期還會帶讀者從英文字來過濾合成酯,首先從字尾是-ate開始防範,但到了後來,大家都把字尾是-ate的各種成分,都貼上「不良成分」的標籤,這反而是一種災害,不清楚化學名稱,但又非常樂於研究成分的讀者,弄得自己嚇自己。偏離了我原先提醒的美意。

合成酯是化學油脂的通稱,化學油脂,當然「不是人體組成的油脂」,不被皮膚需要!

具有極性的(如溶劑般的具滲透性)合成酯,很容易透過毛孔滲入,容易跟皮脂腺分泌的皮脂混雜在一起。而一種對活細胞組織具有溶劑效應的油脂,留置在毛孔內,長時間下來,會發生的變異性、引發的皮膚不正常反應,其可能性是無限寬廣的。

化妝品用「具極性的合成酯」做什麼?

極性油脂滲透性強,所以質地觸感偏向「清爽」「舒適」「不油膩」「好吸收」,所以,保養品用它來替代植物油、凡士林,美其名為「輕爽透氣油」。所以,卸妝油中引用來,以「油」溶油,選擇極性合成酯,卸妝效果一極棒!所以,粉底霜、粉底液、防曬乳等,引用這一類合成酯,使好推、透氣、舒適。

但,留置時間久了,個人肌膚負面反應不一,就大家自己去承擔了!(反正不會立即爆發副作用)

合成酯也有對皮膚威脅小的。不具極性的化學油脂,像是凡士林、礦物油、氫化聚異丁烯、高級烷類、高級烯類等,因為與皮脂相容性差、也不具溶劑效應,自然的對皮膚的可能副作用傷害就比較小。所以,只要純度夠,就沒有過多的負面疑慮。唇采、粉底、防曬乳等引用這一類非極性合成酯的也很多。

您也許會問:為什麼化妝品界,一定要加這些化學油脂到產品中呢?難道就不能天然一些嗎?

其實,合成酯不易敗壞,所以可大大將低防腐劑、抗氧化劑等的添加量。產品的保存期限也可以大大的延長。仔細去觀察,有些保養霜,放五年打開來用,也不覺得變質變味,為什麼這麼神奇呢?除了防腐劑加碼可以辦到之外.......,想到了嗎?不用植物油,全改成合成酯,那就搞定啦!

 

隔離霜、防曬霜,能不能搽在眼睛四周?

分類:讀者Q&A
2009/03/13 17:56

 

網友問:

張老師,一直以來都有一個疑問,就是關於防曬和隔離是否能用在眼周(前提,該産品並未說明是否能用於眼部)。查了您的bolg,都沒有涉及這方面,希望能得到解答,謝謝。

老師答:

長久以來,大家被灌輸了「眼部得特別另外保養」的概念,所以經常會自找麻煩的想些新的疑問。

確實,眼睛四周的皮膚偏薄、皮脂分泌少、微血管密佈,所以比較敏感(更應該說是反應靈敏感測系統處在全臉最佳狀態ㄟ)、會有循環不良阻滯現象、一旦過度去脂之後就易乾燥、對紫外線的阻擋能耐也因為皮薄而偏弱。

因此,眼睛四周確實「值得」特別去呵護!但也得呵護有道,才有加分的意義啊!

所謂呵護,不是一定要擦名稱叫「眼部專用」的產品才算數!化妝品配方裡,並沒有特別為眼部肌膚量身打造的成分,講白一點,沒有「眼部專用」的成分啦!

那眼霜、眼露、眼部菁華液….所有「眼」字號的產品,難不成都是騙人的?別緊張,我要說的是,掛上「眼字號」的產品,至少必須是確保不會造成眼週感測系統警鈴大響的配方,至少是讓消費者能安心搽在眼睛四周不逼眼淚、不刺癢的配方。

有了這樣的基本要件,再來標榜「活性成分」對眼週皮膚的好處,才有加分的意義。

接著,網友就可以反過來思考問題了。

隔離霜或防曬霜,搽在眼週,要是不會製造眼週的防盜鈴大聲作響的話,那麼,這樣的防曬隔離產品,當然可以放心的搽在眼週。而如果是會明顯刺激的,即便是稱為「眼部專用」,您又何必盡信呢!

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