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[里斯本故事]第五日-Belem,探索航海大發現與美味蛋撻之旅

(2007-07-12 20:30:47)
标签:

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分类: 遊 歷
[里斯本故事]第五日-Belem,探索航海大發現與美味蛋撻之旅 [里斯本故事]第五日-Belem,探索航海大發現與美味蛋撻之旅
 
6月26日
天氣:晴
人物:Rachel + William
地點(路綫):Bairro Alto - Belem(Torre de Belem, Mosteiro dos Jeronimos, Padrao dos Descobrimentos, Pasteis de Belem...)
背景音樂:Devendra Banhart-Lazy butterfly; Matt Marque-Blowback; Mus-Al Debalu; Suede-Indian Strings...
 
公元1415年,有位王子帶着他的船隊,攻佔了摩洛哥的Ceuta。
這是葡國史上第一次真正意義的遠洋征戰。
從那時候開始,這位王子便將他的全部熱情都投入到航海探索裏,
也因此造就了葡萄牙最輝煌的時代。
這位王子,就是亨利王子(Henrique)。
 
亨利王子幾乎捨棄了一切榮華,在Sagres建立了船塢和一所航海學校,
培養航海人才、造船,在數十年間船隊一次次地從這裡的海角出發,
為的就是征服當時的航海極限,非洲西海岸的博哈多爾角。
1434年,船隊終于克服了博哈多爾角,
儘管亨利王子並未參與過這些遠航探險,
但他的努力和貢獻卻是為葡萄牙的航海大時代奠定下堅實的基礎。
直到1460年亨利王子逝世,葡萄牙的航海家們在王子所鋪墊好的遠洋道路上,
開創了一個又一個輝煌。
Bartolomeu Dias穿越好望角、達-珈馬抵達印度、Pedro Alvares Cabral發現巴西、麥哲倫最為偉大的第一次環球航行...
到最後葡國航海殖民時代的結束,曾經的海上強國也被新興的北歐航海時代所取替。
 
抱着航海家一般的探索精神,我們將前往Belem,這個象徵着葡萄牙航海歷史的地方。
當然在出發前,解決飢餓問題也是十分重要的。
遊遊蕩蕩,換了一條路綫到上城區,準備在“餐廳一條街”裏好好地大吃一頓。
在路上也是偶爾停下來吃點小吃,喝杯bica。
幾天以來,一直跟燒烤海鮮作鬥爭,今天兩個吃貨想來點湯湯水水的。
在一個較爲安靜的地方坐了下來, 點了一份Caldeirada。
這道菜份量很大,感覺蠻像法國的Bouillabaisse,但我似乎更喜歡Caldeirada。
菜品裏有什錦海鮮,包括三文魚、海鱸等,大蝦、蛤蜊,還有薯仔,
置於一鍋由洋蔥、番茄、香料和魚湯熬制成的鮮美湯底裏燉制而成。
感覺比燒烤的好吃許多,尤其是湯底,很濃很鮮。
吃完甜品rice pudding之後,能量充沛,可以繼續上路了。
 
可是人算不如天算,我們本想沿着河稍微走一小段再打車過去,
誰知道一路上都見不到一輛空車。
兩個小迷糊就這樣一直往前走,都快被太陽曬蒸發了。
眼看已經到了Doca de Santo Amaro,補充完水分,感覺是在是走不動了,
他才到一個辦公大樓裏問了一下哪裏可以打到車。
原來只隔了一條街,只是隔了那麽一條街就有無數的空的士!
那時我已經頭痛慾列,喝過一杯bica還是如此,看來不單是缺少咖啡因那麽簡單!
 
終于,來到了Belem。
由於計算失誤,時間浪費了不少,等我們到了已經有些晚了。
來不及想太多便先奔向Mosteiro dos Jeronimos,杰洛尼莫斯修道院。
只可惜還是晚了一步,我們來到修道院門口時,人家已經準備關門了,
只能從修道院宏偉的外觀來感受其莊嚴。
如此規模龐大的曼努爾式建築,單單是欣賞它的外部架構,已是叫人驚嘆。
與其相連的Cloister of Santa Maria也有着同樣的氣勢。
正門上的石雕極其精致唯美,雕刻上許多都是葡國歷史上支持過航海事業的皇室成員。
仰望這扇宏偉的大門,無一重復的雕像乍眼望去,顯得毫不對稱。
但那種錯綜複雜,又處處透露出美的平衡。
此時聖堂仍允許進入,平服了一下激動的情緒,步入教堂内感受那更爲莊嚴的神聖。
主聖壇中,頂部弧形地散開,簡潔的綫條製造出複雜的觀感。
兩側有精美絕倫的雕刻石柱和色彩豐富的玻璃窗花。
聖壇正方的巨大拱頂沒有任何石柱支撐,其登峰造極的工藝實在令人讚嘆。
Cloister of Santa Maria可以說是曼努爾風格建築中最為經典的作品之一,
主要的建築設計,是由Joao de Castilho所完成的。
昏黃的光線下,平靜的聖歌中,任何一個來到此地的人都會被這裏的細膩,莊嚴及華麗所震懾。
 
曼努爾式風格(manuel style)的由來,
是因爲在葡萄牙國王Manuel I(曼努爾一世)統治期間,葡萄牙出現了許多不同凡響的建築。
這些建築的門面與石柱上均有令人眼花繚亂繚亂的雕刻裝飾。
這些石雕密密麻麻地相連,有種讓人在這般壯觀美中窒息的感覺。
所有這些,強硬或是柔和,雄偉而流暢地結合在一起,也恰恰反映出當時葡萄牙的輝煌。
甚至從西班牙建築大師Gaudi的作品中,都帶有那麽一點曼努爾風格的味道。
 
杰洛尼莫斯修道院其實就在教堂旁邊,只隔着一道門墻。
可惜此次之行我們是無法一睹這座華麗莊嚴的曼努爾式巨作的内廷,
也無法瞻仰沉睡在大殿中的航海家達-珈馬與大詩人Camoes了。
落日的大逆光對我粗糙的攝影技術造成了不少麻煩。
也無妨,如此壯麗的建築已經深刻地留在我的心裏腦海裏。
親身體會一秒,也遠比數十張照片的映像更有價值。
 
在我苦惱地拍照修道院外觀時,
男友已經向一位好心的女士打探好Belem最美味的蛋撻的確切位置了!
(至於“打嗝”(draguer)過程本人在此省略.....)
原來傳説中的蛋撻就在修道院不遠處!
此名店始於1837年,許多來自各國的遊客都趨之若鶩。
不過美味卻是限量供應,售完即止。
每天一大早,知道獨門配方的蛋撻大師便會調配製作好蛋漿和撻皮,
然後則由其他工人負責烤制,以保證“機密”絕不外露。
直到如今,Belem蛋撻仍已純手工製作,拒絕一切機械化。
 
尋找傳説中的蛋撻已接近尾聲,
兩個吃貨一路小跑來到了Pasteis de Belem的門口。
在店裏轉了一圈,一個空閒的座位都沒有。
服務生很忙,客人也不得閑,咖啡機更是忙得不可開交,
我眼中的卻只有那剛出爐還冒着熱氣,香味傳滿屋的蛋撻。
如果說全世界最好吃的蛋撻在葡萄牙,葡萄牙最好吃的蛋撻在里斯本,里斯本最好吃的在Belem,Belem最好吃的就在這裡...
各位觀衆,我現在就在全世界最好吃的蛋撻面前為大家作全方位的報道!
噢,忘了說,蛋撻最好吃的就是熱騰騰還要撒上肉桂粉和糖霜那種。
 
排了一小會隊,買了一打蛋撻,捧着我們的咖啡東張西望地找位子。
最後兩位悠閒品着Port wine,說着法文的女士讓我們和她們坐在一起。
連喘息的時間都不留,拿出兩個蛋撻,撒上肉桂糖霜,趁着熱氣大口地享受着甜食帶來的快感。
在甜點裏放縱着,小口一抿醇香的bica,剛才還折磨着我的頭痛頓時雲散煙消。
 
回味了一下口中的甜美,還有航海紀念碑和貝倫塔在前方。
穿過廣場,我一眼就發現了某個小迷糊“怎麽也找不到”的地下通道。
來到航海紀念碑所在的廣場,河邊的風大得能把我這個小人刮跑。
蹣跚地向前行,對走到河邊緣的紀念碑旁還抱有一絲恐懼,
萬一不慎落水,那肯定會是個不堪回首的經歷!
男友說他前天在這裡跑步的時候,還看到有警察在陡峭的河堤上騎單車。
心想既然人也來了,怎麽也要一睹亨利王子與航海家們的風采。
風再大再急也不會真的把我吹落河中吧。
終于走近了紀念碑,擡頭便是手捧帆船的亨利王子。
王子身後還有達-珈馬等一眾為葡萄牙航海事業作出過貢獻的英雄們。
 
沿着河走,頂着風,不過多久就看到了那孤獨斑駁的貝倫塔。
它是Belem的象徵,航海時代的象徵,也是里斯本的標誌。
日光漸漸暗淡,這裏也不如周末那樣人山人海,有的只是一幕蒼涼。
貝倫塔曾是船員們出海後對家鄉的期盼,塔上也曾經有過代表着希望的燈光。
這裏也曾經是座嚴密的監獄,還曾經被毀壞過。
貝倫塔有着說不完的故事道不盡的經歷,
直到如今,這座雪白精美的建築仍在特茹河畔向人們娓娓道來那些歷史故事。
它或許稱不上壯觀,但它身上的點點精致與美輪美奐都在吸引着人們雙眼與心靈。
而它所經歷過的輝煌與風霜,更是那斑駁石墻的美之所在。
 
航海時代繁榮昌勝的畫面,
精美攝人的曼努爾式建築,
靜靜流淌的特茹河與黃昏下的4月25日大橋,
還有那讓人一想再想的美味蛋撻.....
在Belem的時間或許真的有些短了,
我似乎還有很多未完成的計劃。
但我會記得這裏的每一個畫面,
還有哪些航海時代的冒險故事。
 
 

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