到了戛纳，车站颇让人失望，一点看不出摩登的痕迹，估计大腕们不用如我般坐火车前来戛纳。法国南部最好的旅游工具是自驾车，去哪都很近，1-2小时的路程。公路是沿着蔚蓝海岸修建的，吹着海风，开着敞蓬，应该很惬意。
　　
海边高大的棕榈树是戛纳最显著的城市符号，就连戛纳国际电影节的最高奖也命名为“金棕榈奖”

 

　　
沿着正对车站的巷子就能走到海边。正午时分，灼热的地中海阳光并没有吓退前来探踪的大批游人，一种失落感立马席卷而来。抬头望望高大的棕榈树，赶紧调节情绪，直奔戛纳的旧港，坐船去一个叫圣玛格丽特(le Sainte-Marguerite)的小岛。

 

去圣玛格丽特岛的船上的一对情人
　　

圣玛格丽特岛上有一座撩人心动的城堡（Fort Royal），城堡曾做过国家监狱，大仲马的《铁面人》（Masque de Fer）就关在这里。铁面人是谁，是一个千古之迷。根据法国大革命期间的官方牢狱文件中记载铁面人被囚于1669年，死于1703年的巴士底狱中，此正值路易十四世统治时期。但在进巴士底狱前，这位铁面人在圣玛格丽特岛上。同时代的作家伏尔泰从历史学的角度在他的《路易十四时代》中提及过此事“1661年，一个身材高大、年轻、漂亮、高雅的不知名的囚犯，被极端秘密地押送到圣马格丽特岛上的一座城堡。这个囚犯一路上戴着面罩，面罩的护颏装有钢制弹簧，使他能戴着吃饭而不感到丝毫不便。看押人员奉命，如果他取下面罩就杀死他。”后来，这个铁面人又被转到巴士底狱，在1789年7月14日，当愤怒的巴黎市民摧毁了巴士底狱时，人们在监狱入口处发现了一行字，写着：囚犯号码64389000，铁面人。至于他究竟是谁，无人知晓。
　　
大仲马笔下描绘的“铁面人”就是这则故事，故事真真假假，但铁面人却是真正存在过的。
　　
圣玛格丽特岛边的沉船，衬着澈亮的海水，象在诉说着什么

　　
一上岛，我的兴致马上又起来了，又见到我喜欢的土土的砖墙了。
      
中间那栋城堡便是关铁面人的监狱

 

我不懂法语，所以和文盲差不多。单靠一些感性的材料，我愚蠢地估计某个房间就是关铁面人的地方。找到工作人员一问，竟然蒙对了。房间很冷，阴冷的那种，墙上竟然还有文艺复兴之前的宗教画，不过很残缺了，斑斑驳驳地。抬眼看到那数不清层数的铁窗，心内不禁惨然，纵使窗外是美丽的地中海景致，却永远无法享受，那种无止境的悲痛与凄凉，又岂是我这凭吊者可以想象。

 

 

 

城堡的另一边是一个很小的拉莫(laMer)博物馆，展览着很多古老的造型甚是俏皮优雅双耳尖底瓮。考古发掘显示，自公元前600年起，这个小岛就是一个重要商港，人们曾在岸边打捞起成千上万的双耳尖底瓮。

 

除了这些有意思的土土罐罐，让我特欢喜的是，这边的展厅不像已经过粉饰的监狱，墙体依然保留着旧有的，恍惚中觉得稍不留神被掉落的几百年前的土块砸着那也是有可能的。

一看时间，方知自己对游玩这个岛的时间估计有点不足。按照我的计划，今天应该住在马赛，但马赛离戛纳至少还有2个小时的车程，容不得我再在这个岛上瞎逛了。

　　
岛上15点的阳光

　　
离开小岛之前，发现这两位和我一样在看着对岸的戛纳，不由粲然。

 

 

离开戛纳前，必须要做的一件事情就是去看一眼著名的克鲁瓦塞大街（(bd. de la Croisette)。大街的一边是蔚蓝海岸线，另一边美仑美奂的豪华五星酒店，亦或是咖啡馆、酒吧和名牌专卖店。

 

想象一下国际电影节的时候鲜花团簇，美女如云，红地毯，群星闪耀的样子。街上有很多长椅，书上说，这些长椅都是收费的，于是没敢试坐。