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路边的野蔓草
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杭州西湖,活着的遗产

(2011-10-08 12:32:23)
标签:

西湖

文化遗产

白居易

苏东坡

马可波罗

旅游

分类: 跌宕自喜

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      当被要求以“天人合一”为题,创作关于西湖的片片时,我从箩筐里找出这一组,或能交差。

      犹记得,百无聊赖的那个黄昏,当然趁着还不太昏的当儿,我提着三脚架貌似发烧着来到咫尺不天涯的湖边,确切地说,是“色友们”常常聚焦的集贤亭边,一是找找已丢了多时的灵感,二为想想业已远去的古人。

      生活总是这样,在记忆与忘却之间,在丢失与寻找之间,蹉跎。

      在这个被唤作天堂的地方,蹉跎着,也是一种幸福。

      估摸着所有的天堂人和认天堂为家的人,都有着相同感受吧。别误会,天堂的意思有二:一是被认为可以永远获得幸福的地方,二是被认为优美、安宁与愉悦的生活环境。我只谨慎地认为,后者就够了。

      因为,永远有多远,并无人知晓。

      说到杭州,总觉得不能丢了9世纪、11世纪的伟大诗人白居易和苏东坡。

      西湖,原只是一个海湾,大海的潮汐,给了西湖生命,潮汐的泥沙,又阻断了生命,让湖隔离了海,成了内湖。若,听天由命,一个内湖,任由日月光辉,挥发蒸腾,一定杂草丛生,盐碱地,许就是内湖的归宿。

      而西湖,却实实在在地越来越清澈,越来越庞大,这真的是一个奇迹。

      因了小白和小苏,西湖跨越了干涸与淤塞的宿命,得以延续,还越发地光辉,一步迈入了世界自然文化遗产的名录。总觉得,关于小白和小苏,他们的林林总总,应该放大,放得更大些,因为前无古人,有后来者,也追不可追。他们对西湖的疏淤和治理,从挽救天堂人淡水生存的命运、以募捐集中财力的困顿以及为生态治理计

,都比现时代的西湖西进富有更深的历史感和使命感,才使西湖不至于顺利地变身盐碱地。

      常想,16世纪诞生于欧洲的第一张世界地图,中国的位置只标注了一点——“Quinsai”,这就是“行在”——南宋的都城杭州。若没有小苏接过小白的大旗,坚持不懈地治理西湖,维系民生,湖边就没有那么多鳞次栉比的寺庙、宫观、殿堂、宅第,杭州就没有后来的繁荣富庶,康王赵构再考虑军事因素也不一定会选择一块盐碱地的杭州作为都城,也就无法成就马可波罗笔下“世界上最华贵的天城”。

      这个来自威尼斯的旅行者曾这样描述西湖:“千真万确,在湖上划船荡漾而行,比世上任何其他事情都要舒适和愉快,因为这是在沿着城市滑行,人在船上可以把远处雄伟壮丽的城市尽收眼底。”

      犹记得,去年的夏天,这个城市的旅游总策划在一次法国文学家杭州论坛上说:如果,在座的哪一位能像当年马可波罗一样向世界宣传杭州的,我们定在西湖边给TA一座塑像,一如伺候马可波罗。     

      世事总是福祸相依。当年苏东坡治理西湖时,面对一湖的淤泥和杂草一筹莫展时,用淤泥建苏堤的创意立马化腐朽为神奇;当年马可波罗写下著名的《马可波罗游记》,第一次向世界展示中国和中国的天城时,也从此引发了欧洲人对中国这片沃土旷日持久的觊觎之心,以至于后来这块国土稍有内患便无可挽回地走上了被殖民之路。     

      色空不二。离抛物线的顶端近了,离谷底也不远了。

      不宣传,不推介。只要西湖不干,便是活的遗产。

      这一刻,只消享受美好。

 

 

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