冰雪墨脱 隐秘的莲花圣地

　　只有在经历了各种艰难险阻后，才能到达墨脱。这也是一切朝圣者必须经历的考验。在冰天雪地的路段中成功穿越，等待胜利者的是淳朴的民族风情，还有天然造就的美丽风光。

　　时时惊心

　　回想起川藏线一直到阿里南线的漫长路途，记忆里除了遥远还是遥远。走向纵深处的墨脱，才感受到纯正的越野——颠簸的泥土路在起伏的群山间蜿蜒，手吊在把手上，眼睛紧盯着前方，穿过狭窄山口向下俯视万丈深渊时心里只剩惊恐……

　　冰川、冰湖、落石区、蚂蟥区、路基塌陷区、涉浅水路段、砂石陡坡、热带丛林，雪山上基本全是冰雪路面。哪怕是在盛夏时节，车辆也要穿行在冰墙之间的雪地乱石路面上。从波密县城扎木镇到墨脱的扎墨公路，原是一条废弃公路，全长140公里，最高点嘎龙拉雪山垭口海拔3700米，而墨脱县城却只有海拔800米。

　　1998年，这里有了一条简易的土路。1999年曾有人成功从这里穿越。后来，极少有人宣称穿越成功。途中设立了五个休息中转站，设施都极其简单。24K就在嘎隆拉山脚下。一片河谷地上零散分布着几栋木头房子，河岸边经幡阵迎风猎猎，很有些人文气息。车从这里开始爬坡，迷雾之中，隔上一段路程就能看到道班工作插在路边上的红色或白色的旗子。据说红旗为危险路段，而白旗则表明此处曾发生过重大交通事故。

　　在第一个插了红旗的冰雪直坡处，我们的头车就顶不上去了。全体下车搬石头修路，用铁锹挖，寒风凛凛却出了一身大汗，算是为面对后面更加困难的路况做了热身。一路迷雾，一路让人惊叹的风光景色，嘎隆拉雪山口之后的三个冰湖在一片灰蓝色的调子中或隐或现，时时有瀑布在云雾之中先闻其声后见其身。

　　处处险途

　　下山之后有一处瀑布从上而下直冲路面，路左边便是见不到底的悬崖。车钻进瀑布顿觉四周水声隆隆，顿觉方位全失，雨刷的速度根本抵挡不了水流，前行只能凭感觉。底盘蹭得“咔咔”响，几分钟的路漫长到似乎时间已停滞。我们后面的红色福特车本来底盘就底，过这样的路更是艰难。不管领队扎西站在前面用对讲机如何声嘶力竭地大叫，司机就是一直向右边的山上撞。急疯了的扎西最后冲进瀑布中，拉开车门手握方向盘硬是把车给弄了出来，车上带的小狗吓得叫声都变了调子。

　　52K的两栋木屋挤在了山谷的树丛中，四周绿得浓密，设备虽然简单却是这条路上难得的休整处，更是徒步墨脱的户外爱好者们最重要的住宿地。这之后的路更险，路况更差，车底盘同大石头撞击的声音时时传来——人在车里如坐针毡，每刮一次底盘司机都会疼叫一次。从这里开始，茂密的森林带来了充足的氧气和极度湿润的空气。那些高大的树木仿佛与天相接，树林之后水声滔滔，山谷之中瀑布飞泻。80K是这条路上最重要的供给站，仅有的一条街道两边有木板搭起的旅馆和商店，还有一家极小的朗玛厅，热情的藏歌从早放到晚。除了藏族，这里也聚集着门巴族、珞巴族以及汉族，是一个多民族聚居地。

门巴族家庭(谢罡摄影)

圣地的人与路

　　80K属达木珞巴民族乡。我们在此遇到了藏族的女副乡长白玛。28岁的白玛从初中到大学一直在内地读书，大学毕业被分配到这个乡工作，而她的家乡远在日喀则。她的先生在县教委工作，孩子由自己的母亲带着，她则一个人生活在乡里。乡村的公路时断时续，基本上出门就是徒步。而墨脱多雨雾易发生滑坡，危险可想而知。白玛说，政府培养了她很多年，分配她到哪里工作她就到哪里。我不知道她是真正发自内心这么说，还是我们没有熟悉到可以说到更深的程度。无论如何，我被她感动了，在那样的环境里工作生活，不是仅靠表白就可以做到的。

　　从波密开始雨就下个不停。住在80K的那夜，更是大雨滂沱。归程的路更加难行，巨石伴着河水滚落在泥泞的路面上，一辆铲车在前面修路，四五位修路工人边走边用双手搬开石头。浓雾重锁，这些工人的身影时隐时现，直到消失在视野之外，车内留下一阵唏嘘感叹。据说，2012年，扎墨公路将全线贯通。到那时，进入墨脱也许不用再历经艰险，就像是现在的川藏公路。但是得到也意味着某种失去。不知公路的畅通是不是就意味着莲花宝地的隐秘与圣洁，将不复存在。

雅鲁藏布大峡谷(谢罡摄影)

《新旅行》指点

　　墨脱在藏语中意为“花朵”。墨脱的门巴人、珞巴人说他们居住的地方叫“白隅欠布白马岗”，意思是“隐藏着的像莲花那样的圣地”。墨脱县地处西藏东南部，雅鲁藏布江下游。面积30553平方公里。这里属雅鲁藏布江下游山川河谷地貌，平均海拔1200米。地势北高南低，四面环山，形似莲花。雅鲁藏布江由南迦巴瓦峰脚下急转直下，纵贯南北，这里的地形有民谣形容为“山顶在云间，山脚在江边，说话听得见，走路要一天”。气候属喜马拉雅山东侧亚热带湿润气候区。四季如春，雨量充沛。自然灾害有虫灾、洪水、滑坡、泥石流和地震等。

　　墨脱的旅游资源主要是风光、科考、文化及探险登山。境内的主要民族为门巴族和珞巴族。藏语对珞巴族和门巴族的语言影响很大。两族各有自己的语言，包括各自的方言和土语，但都没有自己的文字。

阿里普兰奇景(谢罡摄影)

　　欢唱普兰 神山圣湖的绝世尘埃

　　普兰之所以出名，是因为这里有神山冈仁波齐和圣湖玛旁雍错。当然，鬼湖拉昂错的水也一样值得细细欣赏。这座被群山包围的小城，也慢慢向着现代的道路前进。只是，那随处可见的转经道，依然默默地守护着古老的信仰。

　　与歌声同行

　　我们在行程中总感觉到生命在怒放，超越了平凡的生活，就像飞翔在辽阔天空，似乎拥有了挣脱一切的力量。

　　司机嘉措的歌声是我们一路上最大的快乐。嘉措说他的名字的意思是像海洋一样的湖泊。我说我的藏族名字是雍措，意为像绿松石颜色的湖泊。嘉措说：“唉呀,那我们全叫措嘛，全是湖嘛，我们去阿里那么艰苦的地方，全程都有湖泊相伴，多好！”

　　每一天，只要听到嘉措的歌声，我们就知道状态很好，安全有保障。每一天，嘉措都会纵情歌唱。有一首名叫《水中月亮》的藏歌基本上是嘉措每天的必唱曲目，中间有一段藏语过门，大意是姑娘美丽我爱慕之类。

　　在霍尔乡，也就是玛旁雍错边小镇的早晨，车的右轮胎气跑完了，软软地伏在地面上。而那一晚，我们睡在一间带小间的大房子里，别说香水，洗脸的水就只有一缸。

普兰县城的人们似乎天性自由(谢罡摄影)。

黄土群山中的小城

　　早上我们从霍尔出发，穿越玛旁雍错和鬼湖拉昂错之后，再经过乱石翻滚的土路驶向普兰。

　　从巴嘎小镇219k向南分岔，平展的草原上是一条笔直的土路，四周看不到任何生命迹象。天气阴沉，泛着灰蓝色的湖水被起伏的绿色包围。整齐排列的玛尼石堆上经幡招展，没有人影，安静得只有风声。风很大，两个并排而立的转经筒上用四个方便塑料碗做成了一个小型的风车。风吹碗动，碗再带动筒转。原来轮回是如此的简单，内心只要有信仰的安抚，平凡的生命也有了归处。

　　去向拉昂错的路远远看去，似乎是直接伸到湖里了。40分钟沿着靛蓝的湖水而行，平坦得望得到河的对岸。唱了一路的CD这时不响了。嘉措说它“灰灰吃得太多喽”。接下来的路它吃了更多的“灰灰”。在过了海拔4500米的山口之后，车就行进在一条大河的河床上。两边巨石林立，原本宽阔的河流细细流淌在一片绿色中。

阿里普兰织女(谢罡摄影)

　　普兰县的西南部与印度和尼泊尔接壤。正午时分站在这偏居一隅的小城，四周黄土的群山让人感觉更加干燥。通过那么一条艰苦的路，居然就在这块平地上建起了一座五脏俱全的县城，房子居然也建得越来越受到汉地影响；还有镇上的人们，也只有在老人家的身上还能发现残存的远古遗俗。

　　巨大的鹅卵石转经道是普兰非常独特的风景。每一个村庄的路边上有用圆石堆起的转经道，最妙的是每一个村庄的转经筒都能做到因地制宜，甚至能用拖拉机的方向盘做成经筒底座以利于转动。这一切不由得令我想起那句经典台词：酒肉穿肠过，佛祖心中留。事实上藏传佛教中的僧人是可以吃肉的，在藏区能生长的农作物本来稀少，基本上食物以简单的青稞、肉及乳类为主。看来宗教也是因地制宜，重要的还是自我身心的修炼。

　　边境一瞥

　　到了边境县的普兰自然要到边境上去转一圈。普兰的山势与质地只能用“浑厚”来形容，浓重的土黄色山并不高却厚重绵延，偶尔在村庄和河谷才有一片绿色，却也是绿得充盈。如果不到普兰，真的很难想象在如此偏远临近边境的地方能出现一个科加这样的大村庄。纯白色的建筑在缓坡之间鳞次栉比，西藏最古老的寺院之一的科加寺在阳光下火红一片。站在高处俯视这村庄，真不知道这村庄究竟靠什么呈现着一派富足而恬静的气息。

　　车沿着大河一直前行，直到路的尽头，就是边境。从科加村到边境的一路上绿意盎然，野花遍地，吸惯了灰尘与干燥气息的鼻腔此时似乎也润泽了起来。边境上没有任何标识，惟一的人为痕迹是一块写着“停车场”的石头立在河岸边。以石头为起点抬头向左上方看，山顶上有一个白色小屋，估计那就是边防哨所。再抬头向正前方看，那就是河对岸的尼泊尔了，几间房子处在山谷的一片葱绿之中。这个停车场无人收费，还可以暂时停留之后调转车头。

　　回程之中，我们数次与异国驮着很多东西的小车相遇。看着他们扬起一道黄烟绝尘而去，也不知道是从哪里跨过的边境线，让人好奇得快要疯了。然而酒红色的夕阳适时地带来安慰，还有那些牧归的牛，响着铃漫步在一片温暖阳光中。

　　《新旅行》指点

　　普兰，藏语意为“独毛”。普兰县位于西藏自治区西南部、阿里地区南部、喜马拉雅山南侧的峡谷地带及中国、印度、尼泊尔三国交界处。当地藏族占99%以上。地势起伏不平，多山，平均海拔4000米以上，年降水量只有100毫米左右，是西藏重要的对外通商口岸之一。境内冈底斯山脉的主峰冈仁波齐，海拔6656米。冈仁波齐藏语意为神灵之山，在藏传佛教中被称为“世界的中心，释迦牟尼的化身”。圣湖玛旁雍错，面积412平方千米，为世界最高淡水湖之一。有西藏最古老的寺院之一的科加寺。此外还有贤伯林寺，是佛教朝圣区。

　　路况：全程土路且有大石，需要越野车才能经过。

　　住宿：普兰县城进城之后有几家旅馆。陕西饭店比较新而且干净。

　　饮食：县城有藏餐及川味餐厅。早餐纯正川式，价格便宜而且好吃。

晨晖使扎达托寺显得神秘而安详，这是藏区最古老的寺院之一(谢罡摄影)。

札达县全景(谢罡摄影)

　　沧桑札达 故国游园惊梦

　　除了自然奇景土林，札达的古格王国遗址也是不可错过的探访历史的好去处。县城内的托林寺，已历经千载的风雨，依然香火旺盛。当年古格王国鼎盛时期的风采，也只能从托林寺散布四处的佛塔里窥见一斑了。

札达土林(谢罡摄影)

　　土林:自然的杰作

　　札达最大的诱惑当然就是古格王国遗址。但是拐进去的路途中却发现路上长达几十公里的土林更是绝美的自然风光。

　　尘满面，鬓如霜，相顾无言，惟有笑断肠——从拉孜开始，全程都在修路，我们在车里坐着基本上就是泥塑造型。普措遇水顺便会把头发洗了，但偶尔能洗澡的时候他却不洗：有泥可以塑型呢。顺势用手把头发向上推推，确实那头发就挺立不倒，颇具风采。

　　在进入札达之前的土林途中，阳光将土林尽染，一阵黄尘扬起，徒增苍茫之气。大地干渴龟裂成几何图案，土林姿态万千变幻变测，水平的岩层地貌不知经过了多少年的洪水冲刷，才形成了现在的姿色。摸爬滚打走走停停拍拍，阳光正西斜而去，色彩更加浓烈。一位女摄影师站在田野之间，用一台大机器在拍片，身边还站着两位男随从，这让我们艳羡不已。

　　之前来过的朋友说，他夜晚蹲在札达的感觉就像是蹲在外星球一般。他的描述给我的印象太深了，以至于面对沿街摆开的台球桌和一个个晃眼的餐厅饭店，我都有点不相信这就是那传说中的外星球般的札达。虽然进入县城之前在河对岸张望时真的感觉它就像是天外来客一般突兀地伫立于苍茫之间。

札达山花(谢罡摄影)

古格王国今何在

　　从札达到古格的18公里路途也基本上是在土林之间行进。来这里参观的人并不多，小鸟很多而且不怕它们，随时随处停下来，管理员做饭的时候它们就跟着飞进厨房，赶走了再来，真是一幅动人的和谐景象。

　　一位从新疆骑行而来的年轻人给这院子带来了一阵热闹。管理员说，他们这儿经常会有骑行新藏线的人进来。这年轻人对于骑行目的很模糊，只是有人骑就跟着骑出来了，骑到半路那人体力不支就撤了。而他体力尚存就一直骑下来，他要一直骑到拉萨去。自由的身心不受羁绊，并没有什么特别的理由。

　　站在古格王朝的宫殿阳台上向四周俯瞰，实在是想不出来几个世纪以前人们是如何在这里建起家园、宫殿和王国的。他们吃什么？这么高的海拔如何抵御寒冷和疾病？在沿山势而建的一个个小小的洞窟里他们何以度日？那些壁画上穿着绸缎的女人们是真实的吗？她们的华服从何而来？又是什么样的生活培养了她们优雅从容的风度？后来我向一位在古格考古多年的老师请教。他说，在古格王国的鼎盛时期，来自尼泊尔、印度和内陆的商人络绎不绝，送来了布匹、粮食，最终是战争让这里几乎是一夜消亡。

　　《新旅行》指点

　　札达藏语意为“下游有草的地方”，地处西藏西部、象泉河流域，与印度相临。在土山中已发现藏族先民遗留的400多座洞窟，形成了以象泉河流域为主的古建筑群。札达县还是阿里地区藏族民间歌舞的主要发源之一。其中“古格旋”舞已有1000多年的历史，至今仍盛行于托林萨让、底雅地区。

　　住宿：札达县有招待所。古格遗址脚下的小村落里可以住宿。

　　饮食：札达县城里有各种饭店。古格遗址下面的村子里可以吃到藏餐。

高原湖泊的生物，享受着令人向往的自由(王郢摄影)。

　　观湖日土 回归自然天堂

　　日土是个小县城，但其境内那美丽的班公措却一直把领地扩展到了印度，甚至摇身一变在境外成了咸水湖。日土的岩画也十分出名，具有很高的艺术和历史价值。此地虽小，却也绝对不可错过。

　　鸟类乐园

　　驱车从狮泉河一直向西北160多公里专程去日土看班公措。

　　班公措又称错木昂拉仁波，意为“长脖子的天鹅”，位于喀喇昆仑山与冈底斯山之间，东起西藏阿里地区的日土县，向西进入印控克什米尔境内，真的就像是天鹅美丽的长脖子一样蜿蜒在群山之中。神奇的是这湖水在中国境内是淡水湖，而在境外部分则成了咸水湖。咸水湖中只有小虾没有鱼，而淡水湖中不仅鱼虾丰富，而且鸟类云集。中国境内有一个舰艇中队负责班公措的水上巡逻，海洋之外的内陆舰艇队在全国屈指可数。

　　如果没到过狮泉河真的难以想像人类的能量到底有多大。我们长途行进在一片干得掉渣的土地上，见不到村庄，见不到人影，这个城市像是突然间长出来的，在夕阳下明晃晃泛着金光。那是人类现代文明的影像。

　　因为修路，从狮泉河到日土的路上，虽然是在著名的喀喇昆仑山与冈底斯山之间，但风光真是乏善可陈——除了黄土就是黄土，除了风沙就是风沙，偶尔远山的雪色带来的惊喜也不足以打消高海拔行进的艰难体会。我们不禁怀念起冈仁波齐周边的景致，和那一段路上时时与野生动物相遇的惊喜。其实，在藏区的旷野里时常会与野生动物相遇，最多的就是藏野驴和藏原羊，绝大多数人都会认定藏原羊就是藏羚羊。著名的野生动物摄影师奚志农在很多场合更正，白屁股的羊不是藏羚羊，藏羚羊只生活在可可西里地区，而且绝对不是白屁股。

　　班公措周边没有看到野生的羊与驴，只有数不清的海鸥、野鸭以及各种水鸟。它们就停在湖边觅食游动，看到人并不飞开。除非是人已靠近到一米左右的距离，它们才慢慢向四周飞出一米之外的距离。班公措盛产一种被称为高原无鳞裂腹鱼的鲤科淡水鱼，还有几种国家级保护鱼类。这里湖水清澈，波浪翻滚，是鸟类自由展翅飞翔的家园。

日土班公湖(谢罡摄影)

　　湖边惟一的建筑是一个鱼庄，有三四间房子可供食宿。老板是一对夫妻和妻子的弟弟。他们是新疆籍的河南人，阴差阳错跑到这前不着村后不着店的地方已经三年有余。有二三条船泊在岸边，原本用来游览的机器船坏了，游人也深入不了湖中。一条大木船用作晒鱼干的船屋，干到不同程度的鱼晒了一船。看来一条小船已足够他们捕鱼了。他们把捕到的鱼圈在湖边的网里，随时可以取用，几百只海鸥就在这鱼网周边飞来飞去觅食。

　　传统的藏族人是不会吃鱼的，一方面是有着佛教传统的禁忌，更主要是因为在藏区有水葬的传统，而鱼就生活在水里。

　　岩画记录历史

　　日土的著名之处除了班公措便是岩画。来之前，我专门询问过来此考查的考古专家，他曾围着班公措寻找和记录过岩画。他说日土县境内的日木栋、鲁日朗卡、阿垄沟、康巴热久等十几处岩画不仅规模大、数量多，而且艺术价值也很高。这些岩画是用锐器在岩壁上刻凿而成，线条古朴，造型生动，色调简约而鲜明，内容主要表现高原古代的社会生活风貌，如狩猎、宗教祭礼、骑射、放牧、农耕、舞蹈、战争等。日土岩画主要分布在班公措南部和东部近二三百平方公里的区域内。

　　日土县城和阿里地区的其他县城一样安静，也摆着数个台球案子，一样在磁砖与门上牛头之间平衡着时髦与传统。下午4点，这里的邮局才上班，一直工作到六点。明晃晃的阳光下最气派的办公场所除了电信，就是银行。在日土的农业银行门口，一位牧民把打扮得花枝招展的马拴在一棵树上，然后走进玻璃屋里理财。马在阳光下百无聊赖地俯身扬头东张西望，看到举起相机的我表现得极其厌烦，迅速转过头去；再迅速看我一眼之后，又迅速转过头去。也是，这荒野大地本来就是人家的地盘。

班公湖(王郢摄影)

　　《新旅行》指点

　　日土藏语意为“枪又支架状山下”。日土县地处西藏西北部、阿里地区西北部，与印度相临。喀喇昆仑山和冈底斯山支脉横穿全境，被称为“世界屋脊的屋脊”。属山地宽谷湖盆高寒区，境内多山，河网密布，谷宽5至15公里，最高海拔为6800米。新藏公路贯穿全县，可通狮泉河、日喀则、拉萨、新疆维吾尔自治区。各乡、村都有公路相通。日土保存有一种古老的舞蹈——协巴协玛。

　　路况：全程土路在修，预计2008年通车，最终需视情况而行。

　　住宿：如果不上行新藏线到去往新藏，就要返回到狮泉河住宿。狮泉河是大城市，各种价格的宾馆和招待所都有。班公措鱼庄可以住宿，每个床位50元。

　　饮食：日土县城内有几家川菜馆，进城就能看到。如果不在乎在藏区吃鱼，班公措边的鱼庄却也是不错的选择，鱼的价格视品种不同而有所差异。

产在高原的高山大黄难得一见(王郢摄影)。

亚东吉汝(谢罡摄影)

　　乐园亚东 雪域高原上怒放的鲜花

　　这里是雪山脚下的乐园。这里是鲜花到处盛开的土地。亚东（藏地旅游必至：亚东(图)），高原上的小江南，气候温和，植物种类丰富，游人到此便可忘忧。亚东的温泉旅游业已经小有名气，与边境的贸易也正繁荣发展。

　　花仍开，湖何在

　　青藏高原的高寒苍茫人人皆知。其实在这高原之上也不乏水草丰美、花团锦簇的植被繁盛之地，往往这样的地方便被冠以“雪域江南”的美称，比如林芝，比如亚东。我们结束了阿里之行，走219国道再回到318国道的日喀则之后，走省道经江孜向南到达与印度及不丹相临的亚东。

　　亚东县深藏在一个山沟里，以帕里为界，形成南北截然不同的两种气候，北部的海拔平均在4300米以上，南部平均海拔为2800米，如此的落差自然也就形成了一路的景观。尤其是在7月的天空下，从日喀则开始便是一路鲜黄的油菜花相随。在村庄周围这黄色更加浓密，加上红墙金顶的寺院相衬，十分漂亮。不由得想起某人的一句话：我如此悲观以至于乐观起来。这花海如此这般令人畅快，却美得令人绝望。

　　过了江孜向南，一路的景致如同梦幻。因修路我们的车需绕进一片花海中的村庄，着实令人激动。谢罡10年前曾在亚东驻军2年，对去往亚东的路充满情意，也就成了兼职的导游。过了康马县城之后他表现得很兴奋，说是前面的嘎拉乡有一处很大的湖，湖里有很多的鱼?渐行渐近，出现在我们眼前的只有大片干涸的河滩，偶尔才有四周长满绿草的不大的水泡。大湖在它该出现的地方没有出现，谢罡失望与惊诧至极。我们安慰他也许是记错了，一个那么深而大的湖怎么可能会在十年间就消失了呢。他确认自己的记忆，同时对高原的环境状况举了很多事例，然后在愤怒之余陷处沉默中不能自拔。

　　生动的亚东城

　　亚东县境内只有2镇5乡25个行政村，4306平方公里的土地上只有1.2万人口。也就是说它的面积是拉萨市区的八倍，人口却不到拉萨人口的十分之一。走在这样的村庄与人口密度的山路上，遇到动物的概率真的比遇到村庄和人的概率要大得多。

　　一路上没有吃喝之处，我们只能驾车狂奔。本来希望经过著名的康布温泉可以找到小餐馆却也失望了，只有越来越浓密的绿色带来安慰。一路上山谷中传来河水奔流的声息，路边的野蔷薇处处开放。深山中人家的建筑格外讲究，风格虽是藏式似乎也独有特色，木材堆叠在户户门口，村庄周围种满了农作物，呈现着一派丰衣足食的气象。

　　亚东县城沿着河谷建造。四周群山近距离环抱，云雾在半山腰上漂移。建筑依山而建，站在高处四周眺望，只见一条大河穿城而过，街道不宽却也是车水马龙。每一户人家的阁楼上全部摆满了各式鲜花，河道交叉处的平地上数根巨木上的经幡迎风招展，转经筒边桑烟飘散，而空气中却传来了川菜的味道。

　　充满活力的边境生活

　　2006年开始，在乃堆拉的中印边境的中国境内建起了一个边贸商城。说是商城其实就是三个天光大棚，据说每逢周六商城最热闹，届时印度的贵族男女会盛装过来购物，成为这里独特的风景。

乃堆拉(王郢摄影)

　　乃堆拉的海拔其实在藏区而言算不上太高，可是因为当地植被丰富、雨量丰沛，所以多数时间处于云雨之中，尤其是在5至8月更是难得见到晴天。中印双方的兵营之间隔着一道铁丝网，一条土路直通双方，在中国一方岗哨是持枪的士兵，印度一方是一位穿军装头绕布面色黧黑的留着大胡子的礼仪兵。雨中，我们分别拉着这位大胡子军官合影，他面带笑容，很是友好。

　　在兵营的台阶上，长着几棵看起来像花但不是花的高山大黄。据说只有海拔够高、湿度足够而生态环境较佳的情况下，高山大黄才能成长。在这里除了野花自由生长，阳刚的军人们也在这里也养了一些花，让单调的军营看起来也多了些温情。

　　我们把后备箱里储备的食物全部送给了乃堆拉的军人之后下山进城。正在翻修的嘎久寺就在半山腰上。寺院外的转经道沿山而建，从经幡的色彩和煨桑炉能看出寺院的古老。寺院建在一处相对平坦的山坡上，站在拆了一半的院子里向前看去，远远的绿色山野在云雾中缥缈。眼前无一物相阻，视野开阔心胸豁然。大殿外悬挂着一个极大的钟，用手一拉垂悬的彩色布条左吉摇摆钟声便传遍四野，时光的凝重与生物的鲜活在这山谷中全都找到了。

　　《新旅行》指点

　　亚东（卓木），藏语意为“旋谷、急流的深谷”，位于喜马拉雅山脉之中，东邻不丹，南接印度，三国交界处的吉布马珍山脉绵延。藏族占95%，还有汉、布依、满、回四种民族。地形呈北宽南窄的条形地带，属山区县。海拔在2500至4500米。北部的帕里镇，面积3300公顷，处在灌木林和草甸之间。东南部是茂密的原始森林。森林里栖息着小熊猫、豹、狗熊等许多珍奇动物，是中国动植物生态资源较为丰富的地区之一。

刊载来源《新旅行》2007年第12期  http://www.xinlvxing.com/

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