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西行漫记(七)

(2006-12-15 09:28:39)

(七)


   
这是一个很普通的藏族家庭。男主人名叫尕花(从户籍本上看到的,属于鄂陵湖乡)。当他们在空旷的草原上看到我们就热情的迎上来。尕花的儿子帮我把摩托车骑到帐篷前。在他们的帐篷前见到了尕花的妻子和他的12岁的女儿,他的儿媳到远处的湖中去背水还没回来。等我见到她的时候天已经完全黑了。我们的小宿营帐篷搭建在离他们不远的地方,几只藏獒在主人的训斥下已经安静的爬在地上。儿子兴奋地到不远处去看一只出生不久的白色小牦牛,而我静静的站在那里看着如血的残阳在慢慢地落下。绿色的草原,蓝色的湖泊,耳边偶尔的犬吠……整个草原弥漫着一片的安详、平和……不知什么时候尕花的妻子和儿子已经把羊赶进了羊圈,一只只牦牛也被栓了起来,在和尕花的聊天中知道这里的海拔 4500左右,我们因为走错了路,多走了20多公里绕行到了这里。呵呵,真庆幸!还不算太多。我们和他们夫妻、儿子分别合影留念。可他那12岁的女儿却不肯,虽然是在远离城镇的草原,小小年纪的她已经害羞的不得了,已经知道怕晒黑了皮肤,脸上蒙着一块头巾,总是远远的看着我们,也和我们一直笑着。当我的相机对着她的时候,她就跑开了……

 

西行漫记(七)

 

西行漫记(七)

 

西行漫记(七) 

    天渐渐的黑了,我惊奇的发现他们帐篷里有亮着的灯,还有流行歌曲从他们的帐篷里传出。走进他们的帐篷,尕花告诉我这是利用太阳能发电,如果是天阴下雨,他们还有小汽油发电机。这简直出乎我的想象……这样的情况在藏区很普遍的。他们的晚饭对于我们来说简直就没办法去想象:大块的羊肉带着血色,没有什么作料,就那样撕扯着吃着,不时喝着酥油茶。一边看他们吃,一边聊着:尕花一家除了他去过西宁以外,其他人去过最远的地方就是离他们100多公里的玛多县城。现在他们呆的地方就是他们夏季放牧的几个夏窝子之一,而他们的冬窝子则在山的那一边,除了冬窝子有用来御冬的住房外,以放牧为生的他们其他季节都住在帐篷里。尕花的儿媳妇一句话都没说,一直在静静的听着,不时的起来给家人添着酥油茶或给炉膛里添着晒干了的牦牛粪。原来她和她的婆婆一样,不是很能听得懂汉语……

 

 西行漫记(七)

 

西行漫记(七)

 

从藏包出来已经是十点多了。一轮满月高高的挂在夜空,浮云漂浮在它的周围,除了偶尔听到的几声狗叫声,四处一片寂静,高原草甸深处的夜晚更加的孤寂,望着远处月光下的苍山、湖泊、草原,心里竟然有一些发怵,在这个远离红尘的高原旷野,深深地感觉到自己的渺小;深深地感觉到了自己的微不足道;深深地感觉到自己那说不出来的孤独,这种来自内心的孤独,让自己找不到自己的来路,看不到自己的归宿。这也正是我连续两年用这样的方式走进青藏高原的目的:用一路的艰辛不断磨砺自己和儿子,让我们的心灵也和这里的天空一样宽广高远……

 

西行漫记(七)

 

西行漫记(七)

 

西行漫记(七)

 

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