游记的进度稍微缓慢了些……

 

之前研究巴塞罗那旅游景点的时候，才发现那里的顶梁柱艺术家不只是毕加索，还有高迪和米罗。不过出于于现代艺术的贫瘠知识和了无兴趣，我对这几位的作品实在只能用无语来表达了。

 

首先是高迪，这位被喻为“现代派运动中最出名，最具创造力、最伟大的建筑大师，作品奇特而又美轮美奂……”。的确，巴塞罗那大概一半的景点是他建造出来的。感觉这个城市要不是有幸因为他的存在，现在只能靠着残留的罗马时期古物吸引游人了。他的建筑风格确实与众不同，色彩搭配十分艳丽，曲线设计古怪而精巧，让人有一种童话般的梦幻感觉。可惜我这样的外行是看不出什么名堂的，只是粗劣的点到为止，还怀着无限向往文艺复兴时期意大利的心情，便对这些很多人顶礼膜拜的伟大建筑轻视起来，真是很不懂得尊重艺术啊。

 

我们先来到米罗之家，是高迪为当时的一位商人建造的私人居所。出了地铁，这个奇怪的建筑就矗立街边，白色的波纹型曲线墙面，凹凸不平，看着有点儿晕。

 

 

马路两旁的特色路灯倒是比米拉之家更吸引我，铁艺雕花非常精细复杂，还可以坐在灯柱下端的石椅上休息，很方便。

 

 

附近的巴特里奥之家也是同样的高迪风格，可惜大部分在整修，只留有正面可以拍照。

 

 

最有名的高迪作品，我想应该是圣家堂了。很多人都会提到，这是在流星花园2里出现过的地方。幸好我没看过，否则对这个地方的美好想象，大概在面对教堂周围布满的脚手架、大吊车的时候，会彻底失望呢。

 

这座赎罪堂据说从1883年就开是建造了。因为工时过长，资金短缺，高迪为了它最后也落魄到穷困潦倒，暴尸街头的惨境。大概还要过20年，教堂才能真正完工。为了筹集工款，这里收取在我看来算是高额的门票，花9欧进去，大概远不如在梵蒂冈博物馆有价值吧。于是，捐点儿钱给门口某教会组织的修女，照了点儿外景，就匆匆离开了。

 

 

圣家堂大概属于新哥特式，对于哥特式的建筑风格我不是很喜欢。比如典型的科隆大教堂，高耸的尖塔，虽然体现着无限接近上帝的良好初衷，可室内阴暗清冷，空旷而缺乏装饰，到真的可以让人感到宗教力量的压迫，却不如文艺复兴及其之后的教堂，显得更加明快温柔，透着一股宽厚仁慈的上帝之爱。

 

这座教堂也同样有着错落有致的尖塔，墙面上的雕刻都以圣经情节为内容，可惜据说耶稣受难的部分是98年一位艺术家完成的，却因人物形态生硬而被称作狗尾续貂，但这也是无奈之举吧。

 

 

另一处高迪的大作便是奎尔公园了。公园里充满了色彩饱满的马赛克装饰，镶嵌在曲线优美的石头长椅上，在阳光的照射下，就像一条闪闪发光的彩带。被长椅环绕的黄土大空场显得有些突兀，没有任何修饰，甚至没有一棵树，似乎和这么精巧的围边很不搭配。

 

 

公园入口处有条漂亮的彩色蜥蜴，或者龙什么的，是个碎马赛克拼贴出来的排水管。水从它的口里缓缓流出，再流入下面的小池塘，这样可爱的设计成为现在巴塞罗那的标志形象，大街小巷都可以看到卖这种小彩龙图案的东西。

 

 

这个公园设计好像更符合迪斯尼的童话风格，特别是入口的亭子，就像书中的糖果屋，有奶油一样的房顶，巧克力棒似的支柱，忍不住可能都想靠上去闻闻，是不是还阵阵飘香呢。

 

 

虽然我个人对高迪的作品没有什么兴趣，但这样五彩斑斓，变化丰富的另类建筑，还是足以让他为20世纪的建筑史留下辉煌的一页。是巴塞罗那的骄阳似火成就了高迪，还是高迪的缤纷绚烂装点了巴塞罗那，总之，这是一座不折不扣的高迪之城。