乌镇的民间菜谱中有一道菜，叫“囍蛋”。
做法是，用清水将鸡蛋或鸭蛋煮熟，剥壳后用细棉线纵向扣成两半，备用；选肥瘦适中的猪肉，切成“斩碎肉”（尽量斩细点），拌入适量黄酒、精盐、芡粉，备用。
将拌好的“斩碎肉”堆粘在半个鸡蛋上，手捏成形，使肉成为蛋的“另一半”：一半肉一半蛋，亲密拥抱、璧合相吻，“囍蛋”就这样做成了。
然后，就凭个人喜好，可以清蒸了吃，也可配上油发肉皮、笋片、韭芽、黑木耳等一起烧了吃。
做“囍蛋”不难，烧“囍蛋”却有一定难度，弄得不好，在烧煮过程中半个肉“蛋”很容易跟半个鸡蛋“不欢而散、各奔东西”。小时曾去人家作客，主人飨以“囍蛋”，端上盆来一看，竟肉、蛋分离，主人无奈只好用牙签一一扦插加以固定，犹如箭穿靶心，又似刺猬开会，煞是滑稽。
回家后请教外婆，原因很简单：肉与蛋的收缩率不同，肉一烧就缩，自然极易与蛋脱离。解决的办法有三，一是肉与蛋捏合时，在接触面上多涂些芡粉；二是肉一边的边缘尽量做得大一点，向蛋的边缘包敷一点（即越过“赤道”向“南半球”延伸点儿）；三是再开油锅煎一下（油少些，且不能太烫太久），要先煎蛋这一面，煎时受热，芡粉发粘、肉的体积收缩，于是肉蛋相抱，再烧时就不会彼此“松手”啦！
“囍蛋”的味道，如今想来也属平常，但我觉得这道菜的创意和寓意蛮好——合璧、合欢、对偶成双，符合汉民族的吉祥心态和审美情趣——讨个好口彩、造个好心境，当然还饱了口福（旧时能吃上肉与蛋，不易），难怪过去乌镇一带民间婚宴或节庆餐桌上常见此菜。正因如此，我就用“囍”(双喜)来写它,也算是领会了前人的心思。
如今，百姓丰衣足食，食谱菜谱与时俱进了，“囍蛋”这道菜已不常见，至少我已很多年未吃到了。巧手的外婆已离我们而去；病弱的母亲我都不好意思再劳她为我下厨了；求之于手脑不笨的妻子，则嫌此菜“太土”且女儿又不想吃而拒做；自已却“君子远庖厨”巧于嘴而拙于手，于是“囍蛋”便成了美好的回忆和回味……
写到这里，不能不提及的是：乌镇一带还有一道菜，其名也叫“喜蛋”（我不愿用“囍”了），实际就是“孵退蛋”，即因种种原因而未孵化成功的鸡蛋鸭蛋，里面有半成形的胎鸡胎鸭。人们或将它清煮后蘸了佐料吃，或红烧了吃，也有煮成茶叶蛋吃的。据说这种喜蛋味美而富含营养。近读清代诗人朱彝尊的《鸳鸯湖棹歌》，知古时嘉兴一带称之为“鸭馄饨”（生命之胚浑沌未开），可见此种吃法古已有之。
不过，这样的“喜蛋”我却不爱吃，觉得实在难于亲近。而且，按照能量守恒定律，我认为这“喜蛋”恐怕不会拥有如人们夸大的那般营养价值吧？此“蛋”目前仍在本地流行，而且人们还故意算准了日子进行孵化，让鸡蛋、鸭蛋们“妊娠中止”，真可谓：口腹之欲、用心良苦。
总之，这两种蛋，我喜欢我说的那个“囍蛋”！
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