其实，还是没有想好，应该怎么用文字描述我对平遥的感觉。但很害怕，对这个小城温暖的印象，慢慢的被虚无的日常所吞噬，再也无法打捞。是以，流水记之。

    Day 1  2009年的第一天，从太原坐火车，到达平遥

    对这个小城的第一印象，除了寒冷，就是古老。窄窄的巷子或深或浅，灰色的砖墙或斑驳或齐整，各样的门楼守护着各家的院子，靠近巷口的人家有的半开着门，便可以看到里面或砖雕或木制的照壁。我坐在飞奔的小三轮上，哑然于这里和外面的隔离，仿佛入了“不知魏晋”的桃花源境。

    接近中午的时候，到了天元奎客栈，在温暖的大厅里饱饱的吃了中饭。背好了相机，穿过了半个古城，从南边的迎薰门登上了古城墙。在所有的城市景致里，我最喜欢屋顶，他们构成了城市的轮廓，进而影响一个城市的风骨。站在平遥的古城墙上，可以看得到大半个城的屋顶，悬山式、歇山式、攒顶式(我也分不大清楚，只知道皮毛)，错落却有致，还有间隔其中的徽式样的高墙大院，散落在大道小巷的高高矮矮的牌楼。建筑的式样的变幻，使得这座单调的青灰的城，变得让人眼花缭乱。这是古典的中华文明的逻辑，不以艳彩逞一时之强，却注重内功修为。

    惊艳的古城墙之后，其他的景点就显得些许无奇了，票号、听风楼、县衙、城隍庙、文庙、大戏台甚至于山寨版的九龙照壁，一应俱全又颇具气势。看得出这个曾经富庶过的城市，对文化的崇拜和神明的敬畏。

    有的时候，旅游就像在电影院里看电影，几个场景的惊鸿一瞥，就足以值回票价，而完全不必计较有没有看到什么文化内涵。更何况，平遥留给我的，又何止那一眼的惊艳。

                                      (平遥的各式屋顶)

                                 （呃，这是本人和市楼）

    Day 2  乔家大院

    对于大院，已经有了太多先验性的感知，而这些大院们也很以自己的曝光率为荣，整个游览的过程就以回忆《大红灯笼高高挂》和《乔家大院》的拍摄场景为主，辅以导游们难逃附会之嫌的解说。大院一游，乏善可陈，比较有意思的，是拼车回来的两位同行者。同样的一个人，同样的旅程，有的人活蹦乱跳开开心心，有的人少言少语郁郁寡欢，倒很是相映成趣。人生的路，应该用什么样的表情走过呢？

    Day 3  双林寺

    双林寺绝对是此行的意外之喜，惟其意外，所以准备不足又来去匆匆。回来百度之，发现妙文一篇，正说出了双林寺给我的只可意会的感觉，也算不留遗憾了。转载如下：

   双林寺给我的印象，是一个封闭、冷落、孤独、寂寥，近乎荒凉的小天地。庙宇古老得褪尽颜色，庭院深邃，净扫无尘。日长昼永，阒然无声。阳光和时间仿佛凝固，呼吸、意念直通远古。人们已经把这里遗忘，整个上午除了一位美国游客，再没有看到其他人。壁间的罗汉，尘封了数百年，僧袍已看不出纹彩，只有眼神、姿态却愈显得孤傲冷漠，目空一切。

   早在五十年代，我就在画报上熟睹这些塑像的风采，但那时照片上的罗汉光彩照人，神气活现，大概是放像师做了某种加工吧。如今对面谛视，反倒有些隔膜。罗汉们横睨不语，傲然远视，对来人不屑一顾，似乎在思索还有没有必要再继续“住世”下去。静殿森然，隐觉寒气袭人。我问守殿的青年人：能不能把罗汉脸上身上的尘土清一清，回答说寺内塑像有两千多，清不了啊！

   双林寺始建于北魏，初名中都寺，毁于兵燹，宋代重建。为纪念佛祖“双林入灭”，故改名“双林寺”。寺中以彩塑名扬天下。诚如青年人所说，现存彩塑多达2052尊，大部分系元、明遗作。内容有诸天佛菩萨、供养人，间以仙禽瑞兽、山水楼台，应有尽有，精美绝伦，不啻为一彩塑小王国。可惜塞上干燥，烟尘敝天，使所有塑像严严蒙上一层尘土。也许正因为干燥与尘封，使宝像得以保存至今，谁说得清呢？

   山门有一对元代金刚像，气宇轩昂，英气逼人，可谓塑中一绝。天下金刚，我见过不下数百，无不极力夸张其狰狞、凶恶、恐怖的外貌，以至把天神歪曲成青面獠牙，荒诞无稽的鬼怪，似乎不这样就显不出佛门的威力。愈是张牙舞爪，虚张声势，反而愈显得外强中干，色厉内荏。更有等而下之者，把金刚塑得眼大无神，肢细无力，举着道教法器，骑在怪兽背上，还要标明“哼哈二将”，让人看了煞风景，倒胃口，惨不忍睹。双林寺金刚却一反陈套，面含微笑，潇洒从容，一派儒将气度。而袍甲下巨大的骨架和隆起的肌块，令人感到雷霆万钧的力量和一往无前的勇猛。傅天仇先生曾游此寺，一见之下即惊呼：此金刚与米开朗基罗的《大卫》相比，毫不逊色！可惜中国古代艺术家地位低微，书法家还好一点，画家次之，雕塑家只能位在“百工”之列。世人但知有米开朗基罗，却不知神州大地淹没着多少同样天才、同样伟大的无名氏。

                                      （四大金刚）

   距金刚仅仅一箭之遥的明塑小菩萨，则技法大变，风格迥然。其数以千计，一排排，一层层，委婉柔弱，丰姿绰约。粗看似一个样，细细端详，方在发髻、衣饰、眉宇身段上分出千百差别。像高仅一尺余，却璎珞历历，眉目毕现，玉腕纤指，呼之欲动。那衣纹服饰，宛转摺痕，穷极变化。或裙带舒卷，飘飘欲举；或轻柔被体，薄如鲛绡。绘画上的“吴带”、“曹衣”技法，居然在彩塑上也如此非凡，匪夷所思！如果把这些菩萨同希腊、罗马时代的经典雕塑作个比较，不难发现它们在艺术趣味、美的表现上存在着极大的文化差异：东方的重衣冠、礼仪美和西方的重人体、自然美，对比鲜明，情趣大别。在艺术风格上，它们如双峰对峙，二水分流，在世界雕塑史上并立千秋，大放异彩。

   把双林寺彩塑和西方雕塑相比，我们颇有欣慰、自豪的感觉，可是与山西华严寺的塑像一比，又觉得缺点什么。华严寺的塑像健美、雍容，而双林寺的菩萨太纤弱了，表现出忧郁的病态美。几乎所有菩萨的面部都有一种迷茫、无奈、若有所失的表情，眉尖微蹙，目光散漫，缺乏自信和力量。在他们脸上再也看不到会心的微笑，智慧的开悟，也感受不到宁谧与平和、信心与力量，华严寺的灵气在这里感受不到。

（据说拍照对佛祖不敬，偶就木有敢动相机正拍佛像，自己拼了几张；自左而右自上而下分别：渡海观音、十八罗汉之哑头陀、观音前的韦驮像、普贤菩萨、自在观音、韦驮头部、四大金刚头像两张）

         （斗胆拍了佛祖旁边的微型彩塑，似为神话传说，技法传神，非身临其境不能体会）

   小菩萨塑于明代中晚期，比华严寺的辽代彩塑晚了四个世纪。有明一代，中央大一统集权统治趋于完备，专制、暴政使生民在精神上承受着巨大的压力。其间嘉靖皇帝肆虐四十五年，阴狠残暴不亚于朱棣。更有甚者，他独崇黄冠，打击佛教，下旨拆毁佛寺，推倒佛像，掀起了“三武一宗”之后的又一次“法难”。直到隆庆改元，新君莅位，双林寺劫后余生，乃修补重塑众菩萨。古话：“传影即传意，塑像即塑心”，这些修整过和重塑的菩萨，无不深深打下那个时代的烙印：人们苦于朝廷腐败，苛政如虎，渴望安定，向往解脱，但有感于前途茫茫，信心不足。压抑的时代、压抑的人心，加之一批压抑的匠师，终于成就了这一殿充满压抑、悲剧气氛的塑像。

   古老的双林寺毕竟太寂寞、太古老了，与它一墙之隔的外面，却是商潮如海，物欲横流。人们在忙碌、在拼搏，胼手胝足，惮心竭虑，没有谁会想到双林寺。倒是那些折了本、丢了官、害了病、倒了霉的人，才醒过来是不是去敬柱香捐点功德。“人们啊，你是何等精明又是何等愚昧！

   在寺内盘桓久之，忽然想起古人一对联语：

是清净地，常来坐坐；乘太平时，早去修修。