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波尔多的葡萄酒为什么大部分都是混酿?

(2017-05-10 06:59:31)
标签:

葡萄酒

文化

美食

历史

分类: 原创连载

如果注意一下我们能够接触到的波尔多的葡萄酒,我们会发现大部分都是混酿的,无论是左岸以赤霞珠为主的葡萄酒,还是右岸以梅洛为主的葡萄酒,每款葡萄酒都至少有两个葡萄品种参与酿造,而那些单品种酿造的红葡萄酒简直是凤毛麟角。而其他产区和其他的单酿葡萄酒却可以找到很多。造成情况的原因是什么呢?我们来看一下。


混酿就是好几种葡萄放在一起酿酒,单酿就是一种葡萄酿酒,这个是很简单的概念,我就不浪费口舌了。


通过几天对于波尔多葡萄酒产区的了解,我们知道波尔多的葡萄园大多位于温带,距离海洋很近,虽然产区受到温暖潮湿气候的滋润,但同时靠海也意味着会经常受到多变的气候的影响,大家想一想为什么每次刮台风什么的,总是沿海省份遭灾最多就能明白这个道理。最近发生的法国霜冻和冰雹的灾害就证明了这一点,而勃艮第等内陆产区则很少受到这样的危害,这也解释了勃艮第单酿黑比诺红葡萄酒的产生原因。


所以,造成波尔多红葡萄酒大多是混酿的第一个原因就是天气。所以酒庄都在葡萄园里种植不同种类的红葡萄品种,让这些生长期、成熟期不同的品种先后成熟,以此来抵销一部分恶劣天气对于收成的影响。但如果真的遇到今年这种极端天气,那就是叫天天不应,叫地地不灵了,只能放挺。而那些凤毛麟角的以单酿形式出品葡萄酒的酒庄,比如牛到飞起来的柏图斯,100%单酿梅洛,一旦收成不好,人家就不酿酒了,也就把酒价无形中推高了。


说完第一个原因,就说明还有第二个原因,那就是波尔多的酿酒师们通过几百年来的经验积累,发现采用混酿的办法可以最大的规避一些葡萄品种的缺点,比如号称红葡萄品种之王的赤霞珠,虽然单独酿出的葡萄酒很浓郁强劲,但往往失之柔和,把相对柔顺的梅洛加进去,就会弥补赤霞珠葡萄的这个缺陷。


第一个原因是很关键的。因为天气的原因导致的某个葡萄品种的减产,其他葡萄品种可以替补上去,不至于导致整个葡萄园在某个坏天气的年份里什么收成都没有,大部分的波尔多酒庄都是依靠银行贷款来维持运营的,一旦收成没有,不能把一年的劳作换成钱,那失去的就不是收成那么简单了。大家想想黄世仁和杨白劳就能明白这点。


一般来说,波尔多的经典混酿主要有三种方式,两种是红葡萄酒的,一种是白葡萄酒的。波尔多除了格拉夫地区和两海之间之外,大部分的其他地区都不以出品白葡萄酒著名,我们作为爱好者接触的更多还是红葡萄酒。


第一种是左岸的红葡萄酒混酿方式。之前讲到左岸和右岸的差异的时候我们也说过,左岸的土壤类型主要是砾石,排水好,相对贫瘠的土地更适合赤霞珠的生长,所以,左岸的红葡萄酒是赤霞珠+梅洛+品丽珠等其他品种混酿而成。


大家需要注意的是,在正规的进口葡萄酒背标上,葡萄品种是按照参与混酿的比例大小按顺序排列的,也就是说,“赤霞珠  梅洛  品丽珠”这种写法,就意味着赤霞珠在里面最多,梅洛次之,品丽珠最少。


第二种是右岸的红葡萄酒混酿方式。相对左岸,右岸的土地相对肥沃,更适合梅洛的种植。所以右岸的混酿方式是梅洛+品丽珠+赤霞珠等其他品种混酿而成。


第三种是白葡萄酒的混酿方式。是以长相思和赛美蓉为主要葡萄品种,密斯卡岱和灰苏维翁为辅助品种进行的混酿。波尔多的白葡萄酒只占整个产区葡萄酒产量的10%左右。


波尔多的混酿不能说是最早的,但至少应该是影响力最大的,这种以赤霞珠和梅洛为主的混酿方式也是被模仿最多的,大家有兴趣可以去搜一下意大利的超级托斯卡纳的相关酿造知识就会明白,这些我们会在未来的内容里提到,今天就不多说了。

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