加载中…最近似乎也没有什么可以说的话题。我一直很欣赏SLEEPWALKER这位朋友的时尚理念和观点。我个人发觉他似乎继承了欧美时尚评论家，观点一针见血。金融暴风席卷全球，但是中国似乎没有受到极大的影响。北京上海在这个秋冬风头正劲。趁着这个空挡，我简明扼要的将最近的时尚新话题总结归纳。感谢探路者精彩的评论分析。版权归属：探路者（图片+资料）
就设计师的去留来说，在时装界是时有的事不必大惊小怪。如果你很风光的跳槽，那对于原品牌就叫做毕业。如果你是将要被顶替，那就说成是下课。而下课更客气文艺的说法可以是“案板上的鱼”。设计师交出新系列，然后等待评论家和买手的挑选，再等待消费者的埋单。这一过程虽不能完全受客观因素的摆布，但它在“下课”上占很大程度，以至于设计师的处境很像案板上的鱼，去留取决于他人。不管是毕业还是下课，其出发点都是好的，为了更得人心.
案板上的鱼 :毕业和下课是去意的主动表达和被动表达，这在09春夏上还真的多得有点让人惊呼。首先是Alessandra Fecchinetli的噩梦重现。这位很努力却略带固执的年轻女士在出任Valentino女装设计师短短三季之后，就面临出局。明显这又败得和早前快进快出Gucci一样---好坏参半的评论（官方解释是双方意见不合）。想当年Tom Ford离开Gucci时，Alessandra分得女装一池，如果说05春夏是跟随Tom Ford的话，05秋冬则是完全的Alessandra，浓烈的军事风格。硬朗的夹克外套和笔筒短裙有些拒人千里的感觉，立体裁剪的黑色塔夫绸大衣衣领直抵下巴。而内层的蕾丝低胸上衣则显出隐约的性感。过于硬朗和深冷成为Alessandra的绊脚石，两季之后便被扫地出门。现如今，Alessandra在Valentino的三季作品也是如此。如08秋冬定制，那些可爱肩线、小喇叭袖口、荷叶边、收腰外套和大红长裙正是被Alessandra完好保留的Valentino精髓。不过她更愿意用那些流行的茧形、蛋形式建筑轮廓。而对于其强度的拿捏生疏导致Valentino带有挟持感。过于生硬刻意已经盖过了那些承接下来的精髓。就算是再提雪纺褶皱的09春夏，也未能得到一句痛快话。理由是无彩色的现代感有失品牌精髓。Alessandra的下课让我们再次看到老牌频繁换人的局面，要想维持原设计水准想必对谁都不是件易事。不过这新官上任的三把火切勿烧得过急，老牌总不能马上面目全非吧。希望之后的Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli一路平安。其次是Ivana Omazic失败的Celine告别秀，可能她并未当作是告别秀。Celine的辉煌来自Micheal Kors式的法式迷情，而狂热的Ivana最为出名的话可能就是“Celine的女人是不浪漫的”。要锁定OL，不浪漫恐怕是句不太靠谱的话。就在告别秀上，那些捆绑式纱裙很不讨好，日用晚宴两不是。波利尼西亚印纹的裙子和西式套装更像是来自拼凑的高级休闲衣。虽然现在的Celine和当初Chloe端对端的处境相同---缺乏鲜明形像，不过Celine要老Chloe许多，那些怀旧的朴素裙子未免扎得起场子。也说不定Phoebe Philo些许变了，毕竟感觉上她和Celine蛮配的。
毕业作:重拾Halston无疑是纽约周上最引人注目的。这个90年代没落的品牌代表着整个美式极简，屏蔽任何繁琐的直线条丝质长裙和衬衫简直影响了所有当今极简风格。Marco Zanini来自Versace的眼镜男在两季系列后将离职Halston。本质上Marco在Halston的工作是相当出色的。08秋冬尽管很多人认为是Raf for Jil Sander式的，但想想Jil Sander也受Halston影响，再来直线条本来就很相似，所以Marco做的只是将相似元素附上其品牌标准摆了，并没有什么抄袭。垂坠感的朴素长裙和调色板上的青灰浅褐香槟乳白很讨人心。到了09春夏则换成了迷幻感印花和湖蓝橙黄大红等鲜艳色彩，宽松肩线形成的小露香肩和不对称裁剪带出的少许拉坠在垂坠面料上显得很性感迷人。不过盛传Marco会接任重出江湖的Rochas，这会是个更艰巨的任务（之前是Olivier Theyskens）。对于09春夏的Emilio Pucci也是Matthew Williamson的毕业作，原因是要着力发展同名品牌。这将由Emanual Ungaro的前任设计师Peter Dundas接任。在最后的华丽秀里不乏标志性的拼接色块。橙粉蓝黄白等愉悦感的色彩，变幻多端的块状拼合以及重叠着的热带印花在宽松收口袖长裙、七分袖衬衫和紧身裙上呈现得美轮美奂。而那几件绳索式缠绕的泳衣则精致得颇惹人喜欢。另外复古的宽肩上衣和短打小西装也是浓浓的意式浪漫。唯一的黑皮夹克则在一片柔美中显得酷意十足。这场华丽的毕业作可以说是Matthew的可靠安全系列，不管怎样我们都会牢牢记住这位抽象图案的印花大师的。
年末是一个总结时刻，每司每部都有做不完且大多类似的活动。但遇到经济低谷时期，时尚界更向政治面经济面靠拢，得已互相撑腰渡难关。相对国外众仙全面向Obama一家致敬的单一，国内的动静倒不小。北京时装周、08风尚大典、上海时装周、MaxMara55周年展、I.T.20周年庆等众多活动相继登场，不过最壮观的恐怕就是打得火热的LaneCrawford周年庆和I.T.20周年庆了。国内两大select shop在北京的圈地运动争得头破血流。LaneCrawford的时尚梦想家是联手各著名设计师和艺术家为北京店一周年庆打造的，甚至联合V magzine为贵宾打造个人封面。还有依照各牌特点为其布置的特色陈列，和国际国内艺术家的装置艺术展。但相较于I.T.的20周年庆，LaneCrawford的庆祝规模还是小了些，毕竟对手是个20周年庆。I.T.周年庆涵盖很多活动，先来的是I.TXX INSPIRATION TWENTY、I.TXX和sale。全面展出旗下的多个著名品牌的08年秋冬代表作，以及各设计师为I.T.特别制作的限量版Tee和卖场优惠活动。就现在来看，I.T.大压LaneCrawford。
在特别版Tee里面，I.T.自家的i.t.个品牌也加了把力，但是价格明显低于各大牌许多。在这里面i.t.倒是显得很乖巧，其设计图还是很对得起其价格，也很讨观众的喜。像是5cm的Cole头像Tee199元就很深得小范的心。不过你回头再看看i.t.卖场的吊牌，全是吓死人不偿命的数。这算是子凭母贵乎？izzue里一件很普通的线衫要价500多，样式嘛和去年的差不多，只是换了个更深点的颜色。更不靠谱的是那导购小姐骄傲介绍的，“这里面混纺的有钢丝，它会有金属感降低变形度！”新材料这个概念倒是用的很好，可总要看时间场合吧。人家Balenciaga用银丝是为了美轮美奂的折射光，人家Dior Homme用金丝是为了体现高贵典雅的精工刺绣。你这来个钢丝混纺，又不是洗锅底要钢丝干嘛。你学也学点实在的，别整些高科技来唬大家。街头走得蛮好的，又有香港设计师品牌的号，这样都还不够？！干嘛还要自以为是的做个高级裁剪，也就只剩价钱高端了。一件小西装，暂不说样式是哪个大牌，面料是羊毛粘纤混纺，看着倒是很羊毛但手感却差强人意，更像是麻布口袋。裁剪就更不高级了，大体上可以直接的描述为缩小版的baleno，袖子加长衣身缩短稍微收腰，这样的结构在男装里确实少见。以至于上身后感觉很稍大的中世纪女装，有点吓人完全没有体现2000多人民币的价值。而他小兄弟5cm的势头是有过之无不及也，同样的灯芯绒窄脚裤，去年是400多今年涨到619，这个增势怕是I.T.里面的也不及！普通布包起价就是500多，可按口袋数和立体度对应增加。5cm里面的高级裁剪的讽刺性更大。基本拷贝Hedi时期的Dior Homme，不假思索的加上几个褶减去几个扣那就叫极简了？！用点丝光面料加上些直线条那就成了低调华贵感？！总归学DH的大有人在，可是人家总留得有一样不学得嘛，你倒好意思全学。人家Kris硬是把蜜蜂换成蝴蝶也可以算是强行清理门户，你跟着闹什么，随手弄了个虫上去，还看着像蜜蜂！一条领带300多，一件衬衣挨边700，西装起价2000多，有Cole Mohr相助全黑白色，别以为这样就荣升高贵的设计师系列了。再这样没心没肺没底气的做下去就算是Kate Moss来拍也对不起那价钱。不过那些说5cm歧视高人的也不对，人家本来就是推行unisex男女共穿的，你在街上见过几个180的女生啊？只是我真的想不出形容5cm的“CK的感性DIOR的高贵LV的普遍D&G的时尚”这句话是出自谁之口，想必他（她）可能要成雷神了。说到全黑白系列，最近的MB的me&city倒也跟的很紧。也请了Bruna和Miller代言，可也算是卖得对不起价钱的东西。虽相对于同阶的要便宜，但又比母家MB的贵，一副高不成低不就的模样。整个系列就是在原city系列上加以黑白和拉链，把本来稍存的朴实全部抹杀但又达不成设计感。就这么半悬着吧，至少价格不是很离谱。299买件衬衫，袖子吊点就吊点吧，总比519的一次性izzue、599的棒状5cm要划得来得多。
图1.（Versace 07ss VS NinaRicci Balmain EmanuelUngaro Erdem ElieSaab 09ss）09春夏女装周上，前短后长的mini加cocktail开始风骚起来。巴黎周上比比皆是，从诱惑的Nina Ricci到狂野的Balmain，都以这种融合式裙子作为其主要长裙。年轻的Esteban Cortazar在收起了08秋冬的捆绑之后，也用上绚烂印花做其这裙来。虽然还是少了些当初Peter Dundas的派头，倒也比上季更接近了Emanuel Ungaro一步。看来全球经济低潮并没影响Elie Saab，依然奢侈华丽保持原样。不过他的长短裙的融合程度显然不像上面的两位那样浑然天成，但半脱节样的薄纱裙更易呈现时髦女郎味。在伦敦周上，大热的Erdem在将世人带回女王时代的同时，也让高贵公主们穿上了长短裙子走压轴。看起来他们都是想跟Versace做对好姐妹。Versace在07年春夏上就做大面积的长短裙，不过那时并没有啥连带效果。
图2. （Lanvin 07ss&08ss VS Dior 09ss）是的，Galliano在Dior已工作11年，在渐行渐远的戏剧风格之时，他说“我很了解我的顾客，我也相信她们会喜欢这样的衣服。”从07年开始Galliano便走得更外小心，少了戏剧张力，甚至多了些老旧Dior。不过他说这样的话也不无道理，必尽Dior女人几乎不会穿褶皱蕾丝招摇过市，她们会像Carla Bruni那样穿着华贵优雅的会见宾客。话说回来Galliano的商业创作也在时不时的撞车，这不08秋冬高订的长裙刚和Armani Privé撞过，09春夏有撞上Lanvin的07和08春夏。那短裙在结构上几乎如出一辙，甚至裙摆的皱都像得那样精准。（不是苛刻，确实是哈）
图3.（Lanvin 07fw VS GianfrancoFerré Chloé ProenzaSchouler 09ss）当Alber在Lanvin07秋冬上启用羊腿袖时，整个世界都在动。然后再来上组由Steven Meisel拍摄的Olga Sherer 海马广告，重复的弯曲身线和上半身的宽松衣形严严实实的印在了世人脑里。所以这样一来，09春夏上广泛应用的这种上宽下窄的袖形便有了Lanvin的印记。先是Proenza Schouler，半遮面的卷发女郎穿上羊腿袖上衣套上高腰线，很80‘s的工作强人样。再看袖子上的直立边，在严肃上加点趣味。再有Gianfranco Ferré，Tommaso Aquilano和Roberto Rimond急匆匆把6267甩了，使得没人续火不得不取消09春夏发布。不过这双人组在Gianfranco Ferré里也有点急躁，原本宽松包容的羊腿袖夸大成小扇面形袖管，加上雕塑感的褶皱花边和强直线条。看上去刻意大于新意。再后有Chloé，也是新官上任。怀旧女孩的羊腿袖配上清凉的平底鞋，想必是欢快流畅。当有了周身的水饺边和宽大裤之后，则变得有些古怪沉重起来。这看似09春夏只有Nina Ricci做的有那么好了。Lanvin07秋冬的旨意是表象的极简更多华丽被隐藏到了衣服背面，华丽转身也成了现实。我觉得Versace 08秋冬的背部设计似乎和这也蛮相似的。
图4. （Lanvin 08ss VS Etro Gucci LaPerla 09ss）还是Lanvin，不得不说Lanvin近年来的良好势头。从07秋冬到08秋冬，Lanvin的鸡尾酒裙被各家借鉴，T台上往往有闪动类似身影。这好短裙之后是长裙。08春夏的伞裙虽说失去鼓风机会逊色许多，但有Carine Roitfeld和Kristin Scott Thomas示范，拥护指数狂飙升。09春夏上Etro、Gucci和La Perla都相继玩起飘逸膨胀，甚至Halston上的某些长裙也类似。相较之下，Gucci的纯色纱裙应该被砍掉。与其说长得太像Lanvin，不如说点都不像Gucci。还有一些姐妹因为图的关系没有列出来，不过这现象至少说明原始版本确实很好。不过像Balenciaga推崇的蛋形裙茧形衣圆形肩，Marc Jacobs惯用的破碎拼接睡衣这些更“高级”东西，虽然它们已用得很广了，但就是这不对那不对，没那形没那意。
接二连三的自然灾害和全球金融风暴使得2008年过得并不安稳，大师Yves Saint Laurent的去世也加重时尚界的恐慌感。接着美国人的CFDA暗淡开场以表对大师的敬意，再来08秋冬高订大都有回归穿着的态度示人。在经历了有些怪异弹劾式的09ss男装之后，女装反倒以很平和的态度演绎其怀旧实穿主义。这到也让人深吸一口气，很出乎意料。09ss的女装大多呈现出追随过去时的怀旧实穿感，在整体结构上相对08年两季会有明显的“U形倒退”。以往通常以先锋姿态呈现的Prada、Balenciaga、Giles、McQ之类的品牌，这季几乎都放弃以前所推崇的元素呈现出一派平实感。而他们所倡导的那些轮廓、睡衣、荒诞不经意间却被某些不那么先锋的品牌所应用。以至于当年的“∧形”变成了现在的“U形”。
09ss的未来主义倒是十分的多，不过大多都放下姿态追随怀旧实穿去了。McQ的09ss可算得上是他手下最商业的一季了。80年代的肩部轮廓、帝国时期的束腰马甲合着模特头上的透明头套和T台周围的森林动物布景，是在显示要回归自然还是怀旧的未来主义？虽然髋部轮廓的沙漏形普遍存在，但大多显得较为柔软且强调腰线，所以不会有多余的生硬感。衣服上的印花，我想McQ多少是受到些Nicolas Ghesquière式的“碎花映射”。各种图案在经过类似钻石折射处理后，显得十分诡异。几乎全靠高科技吃饭的Hussein Chalayan今季也放下架子，让雪纺短裙先上场，最后在拿出高科技的聚酯裙展现撞击瞬间的效果。当然裙上的印花也完全来自撞击和速度。相对来说Balenciaga的未来感则没有Hussein这样的亲近，和08fw一样冷光裙也有些拒人千里的傲气。09ss的Balenciaga基于60年代的假想式未来主义，没有了轮廓后，基本款衣服更突出那些细微的精彩细节。弹性面料制成的一体化上衣在折光裙周围产生一系列褶皱，像是具体化的光线（阳光穿过云层那样）。随着走动和光线变化，裙身折射出霓虹般的诡异冷光。请注意那些看似哑光皮革的衣服实际上是丝质的，裙装的拼接感来自外车线连接。弹性紧身裤和鞋并融的算是Nicolas的又一新创作。Bruno Pieters也来了个向Pierre Cardin致敬的春夏系列。但除了些黑白相间和深V并没有多大的Cardin感，怀旧感倒是要来得强烈些。最后是外星人Gareth Pugh，很明显这季的外星服变得柔软多了。虽然也有外骨骼式的外衣，但新加入的纱质和柔软面料无疑增加了外穿的机会。除了几件盔甲式的骨骼装外，其他的盔甲制服则有片状或层叠来完成，这也是在“软”上的一个突破吧。
未来基于怀旧，这季的实穿大多也基于怀旧。首先Miuccia Prada女士停止了先锋作态，回归到50年代的朴素色彩和原始社会的悬挂式。主线Prada采用一体化悬挂策略，用挤压皱的面料将Bra和上衣结合再来条帷幕式的悬挂百褶裙。整个系列显得十分随意有缺主心骨的嫌疑。副线miumiu虽然看似是简化版的Prada，但毫无疑问这简化得很绝对很好。这是在说明Miu女士更爱miumiu吗？破洞亚麻的百褶裙、悬挂围裙、双层腰线设计以及老式图腾印花，这显得miumiu十分别致。Dries Van Noten也放弃了原本绚烂的印花用渐变方格代替，这好不影响各界对他的赞赏。这季多用双色或三色搭渐变的色彩效果，上装或裙装的廓型略显宽松，不过多在宽松上衣腰部的打结处理，在产生独特的褶裥时也会增加在视觉上的深浅层次，女人味十足。黑色束腰的丝质风衣和锥形长裤、夹克和七分袖衬衫，中性气质的宽大剪裁带来干净利落的线条。黑色荒诞的Giles今也玩起街机游戏，系列以贪吃人为灵感，但戴着个大型的圆球头盔走来走去并不省事。大耳钉、蓬松盘头再加上两片式的紧身套裙和衬衫领制服裙，十足的女强人形像。除了最后的那件蘑菇裙和某件白色圆球裙之外，随便一件都适合家用或上班用。Chloe的新设计师的开山作外界给予的是好坏参半，好的是看到了怀旧气质在Chloe身上的苗头，不确定的是那些备受争议的萝卜裤和水饺边。同时间Louis Vuitton最终被Marc引上条稍正的路，不过最终的目的还是手袋。混融是Marc在09ss倡导的，从自家品牌、副线到现在LV，都在混融不同风格。谦和的日式腰带，狂野的非洲色彩装饰，优雅的怀旧阔肩、利落的简单直线条，这混合在一起便是09ss的LV。手袋依然人手一个，不同的奢华材质拼接，其中不乏蟒蛇皮和豹纹。不过和同样非洲的自家品牌Marc Jacobs比起来，LV更甚是暴发户装扮。Marni的设计师Consuelo Castiglioni也在80年代的宽松设计上作文章，在忽略那些圆点蕾丝镶边套装后，这篇文章甚是精彩。丰富的色彩、圆点、圆圈、菱格、条纹、格子、花朵，统统都以Marni的方式呈现。那些万花筒式的亮片外套和横条的短打上衣简直难以用言语形容其美丽的程度。加上大量的塑料花项链和那几套挑染的刷毛大衣，简直是惊艳的80感。当然纽约周上的怀旧系列则更多，像Alexander Wang、Marc Jacobs、Proenza Schouler，这里就不一一说了。
当先锋们都乐于回望怀旧的时候，原本不那么先锋的系列则一个劲的“先锋”起来。Dolce&Gabbana就是其一，锦缎睡衣加上喜感的圆肩，这样的效果实在让人不敢恭维。那些花礼服更像是动画片里走出来的，充气感的厚实垫肩也很豪门恩怨。相对来说V&R的轮廓就要夸张的稍微适当一些。就算那个增加体积感的霓虹褶边外廓很费事很考究，但也有些累赘和荒诞。好在有施华洛世奇的水晶迷你裙、泡泡褶风衣和簇花晚装可以细细品味。压轴的那套褶皱漩涡裙搭上未来感的黑白条纹裤完全就是这个系列的完美总结。Calvin Klein在这季缔造的柔软折纸感无疑成了个大赢家，反复压折形成的痕迹被完整保留在衣服上，而丝质面料使得立体感更加柔和。说了“U”的最上端和最低端，还剩下中间较为平滑的一段。这里面包括不偏离原路一些品牌，像Lanvin、Ann Demeulemeester、Etro、Emanuel Ungaro、BCBG Max Azria...虽说没多大的变化，但其中也不乏经典感和精彩混融。像Alber继续用斜肩缎面褶皱打造的Lanvin09ss，Ann尝试用橘红缠绕做成的累积裙，Esteban用捆扎褶皱和大印花制成的裙装?
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