一上午的游玩，并不能让我尽兴。良辰美景总不嫌多，怎奈何假期苦短。考虑到来时道路的艰辛和此行的日程安排，众人虽是十分地留恋这里，但还是决定要踏上归途了。花塔村，只好和你说再见了，青山不改，绿水常在，也许有一天我们还会再见的。

       重归旧路，进入来时的那条长长隧道时，看到隧道口上写着“红砂岭”三个字，盖是这道山岭的名称了。穿过隧道后，又见到了那座保持比较完好的烽火台。汽车从烽火台下驶过时，不知为什么我的心竟有些隐隐作痛。

       平型关的路决计是不能走、也不敢走了！因为我们昨日到了村里坐下喝水时，共同的感受就是有些后怕。山高路陡，山石搓滑，到处都是发夹弯，两边有多有沟壑，实在是有些危险。于是，即使是繁峙在怎么堵车也要走108国道。沿途的景致还有代县的边靖楼、杨家祠堂以及广武关长城。

        不出所料，车行至繁峙境内的过道上，便见诸多运煤车缓缓爬行，未几，长长的车流就停止了缓慢的流动——堵车。天公亦不作美，阴沉沉的竟自落下了小雨。在大型运煤车的缝隙中，我们的车渺小的就像这世界上的每个人一般不起眼。事已至此，索性听天由命吧！在车中听着音乐，看着窗外的荒山野岭和漫道煤灰，谁能说这不能算作风景呢？若要有欣赏风景的心，则所到处皆有风景。看来堵车已经已经有一段时间了，因为路边零星有推着手推车卖水食的人。从他们老练的手法看来，这一带的堵车应该是司空见惯的。看来附近的村民也懂得抓住这一商机来搞三产了，市场经济果然深入人心啊！

       沧海横流，必现英雄。一辆白色的昌河面包车，居然从几乎仅容一个车身的缝隙中穿梭而过。机不可失！勇敢的二宝紧随其后，有惊无险地，居然用了两个多小时的时间冲出了至少长达十余里的堵车！我终于明白了世界上最长的车是什么车了，那就是“堵车”。后来回到家里，我还用这道题考我那三岁的小外甥，令我跌到的是，小家伙正眼都没有瞧我的说“堵车”！大汗！我花了两个多小时的时间才明白的问题，人家张口就说出来了。

      雨仍自下着，只是因为速度引起的时空变幻而时大时小，间或还有日头出现西天。及至代县境内鹿蹄涧村的杨家祠堂时，雨尚不算太大，却已是一地积水。杨忠武祠，建筑特色乏善可陈，而祖孙数代彪炳青史的忠烈着实值得去参谒。杨忠武祠建于元代，人们通常称它为杨令公祠或杨家祠堂。祠堂里保存着一些关于杨家将的比较真实的资料，可补史书的不足；也有许多生动的塑像和画像，供游人凭吊和观览。

　　杨家祠堂正殿门前有一尊怪石。这尊怪石，安放在四尺高的石座上，高二尺，外形像一块玲珑剔透的太湖石。石上雕有一只带箭的梅花鹿，旁镌“泰定元年”字样（“泰”字已不清）。这就是远近闻名的鹿蹄石。据怪石旁的石碑所载，传说是元朝初年，杨业的十三世孙杨友和他的弟弟杨山，率军屯垦于留属村（在今代县城东）。一天，二人外出狩猎，行至马峪河（在今繁峙县雁头地界），忽遇一只梅花巨鹿。杨友张弓搭箭，射中鹿蹄，鹿带箭而逃。杨友、杨山策马紧追，追至联庄（今鹿蹄涧村），巨鹿以头触地，顿时失踪。杨氏兄弟急令亲兵在鹿没处挖地三尺许，发现一块怪石，上面现出一只梅花鹿的形象。遂将此怪石携回，经加工雕饰留作纪念。后来，杨家认为“鹿”与“禄”同音；鹿之所入处，必为祥瑞之地，因此便迁到联庄定居，并改村名为“鹿蹄箭”。后因村子左右各有深涧，遂又改名为“鹿蹄涧”。奕世将略，事了拂衣去；一堂忠烈，功全保社稷。而我至今总在思考一个问题：杨家几代人是否有愚忠之嫌？

　　       转道代县城内边靖楼。当年梁思成和林徽因来代县考察，不料卢沟桥事变爆发，夫妇二人把国家的命运置于其它一切个人考量之上的，立刻终止了考察，取道雁北返回了已然兵临城下的北平。眼前的代县，这座被梁思成赞誉为“规划得极好的一座城市”。经过六十九年的风风雨雨，天灾加上人祸，古老的城市已经面目全非，看不出有多少“规划”的痕迹。只有高大雄伟的边靖楼还静静地矗立在城市中央，时时刻刻地提醒我们这里曾经有过的辉煌。

        城市里星星点点地还是散落了些许古迹。边靖楼也许是中国现存最为壮丽的明代鼓楼；阿育王塔清秀美丽，是国内存世不多的元代藏式喇嘛塔；文庙因为被置为县粮库而得以幸存；武庙作为晋剧团的排演场，却也因此留下一座做工极精的明代大殿。穿行在代县的大街小巷，不经意地，还能发现历史的痕迹，一角飞檐，一个宅院……。可是，它们大多只是断垣残壁，污秽不堪，被嘈杂混乱的城市湮没。

        最令人惋惜的也许是代县的城墙。这里地势险要，是忻代盆地的入口，太原的门户，历来是兵家重地。古时的代州城屡废屡兴，城墙也是建了再建，直到明代中叶而达到了最大的规模。高大的城墙，宽阔的护城河，东、西、北门外各有卫城。城墙上有门楼、箭楼和角楼，共12座尺度与边靖楼相仿的城楼。12座啊！如果保存至今，这将是何等的状观！如今却只能在我们的梦想中出现了。梦想有多远，景致就有多美！1946年内战中12座城楼被后，拆城运动一直持续到现在。虽说国家采取了保护，但是已经没了还保护什么啊？君不见，拆了旧墙修新墙的现象，各地比比皆是。我所知道的朔州城内区政府对面的那段“四不象”的城墙，就是朔州人民在区委区政府领导的正确带领下，用拆掉了古赵武灵王的养马之地——马邑城以及周边残留的长城的城砖建成的。如今旧的没了，新的不伦不类地横卧街头，就像一根鱼刺，梗在历史的咽喉中。
　　我们看着古代州城墙的老照片，不禁在想：如果当年梁思成、林徽因没有中断考察，也许今天我们将在这里看到更多、更壮观的古建筑。然而回望这大半个世纪的中国历史，我心里很清楚，代州城包括其他一些诸如此类的古迹，是无论如何都无法逃脱被毁坏的命运的。这是在我们这片大陆上所有城市和传统文化最终的宿命！

       而真正让我凭古吊今的，还是要数忻州境内的广武关了。置身那雄关漫道之下，看黄沙漫野，罡风阵阵，长城沿山岭蜿蜒而至眼前，顿觉满腔豪情，一阵凄惶。这古时折戟沉沙之地，也许是中华将士英魂不散，我仿佛能够听到远古的那声声战鼓，人喊马嘶！爬到那不见半片城砖，只剩土基的长城上，风从北来，遒劲异常。吹得我衣袖鼓荡，站立不稳，仿佛一不小心就会被吹得从墙上跌落下去。没来由，我就被这景象感动了！这景象，用任何语言描写都会显得苍白，惟有身临其境，亲身体验，才能领略其中真味。

        站在长城之上，我问身边正自寻觅景致的二宝：“当年匈奴人是从哪边攻来的？”二宝的手指向北方。我若有所思的向北凝望片刻，忽然张开双臂向天，发出撕心裂肺的一声大喊：“匈奴人！匈奴人！！！”仿佛我就是当年戍边的卫士，看到匈奴的铁骑正踏着沉沉雾霭来袭，我手中的火炬就要把烽火台的狼烟点燃！然而就这一声喊，差点把站在城墙边沿摄影的二宝惊落城下。

        二宝一个激灵，稳住身形，扭头骂了我一句：“神经了你？”愤愤而去。

       离开广武关，方真正踏上归途。当时，金乌西斜，玉兔东升。只有音乐在车厢里回荡着，大家都很沉默，我知道这沉默是因为有的人累了，而有人则正若有所思……（全篇完）