酝酿了三个月的西宁之旅终于成行，受青海省委外宣办的邀请，参加6月15日在贵德举办的水与生命音乐节。

    这是我第一次来青海，虽然之前采访过数位青海省的官员，也因此在照片和影像资料中无数次领略过青海的“大美”，但是青海如同新疆一样，对我来说是个“比遥远更远的地方”。

    从北京到西宁，大概要飞行二个半小时。临近西宁上空时，透过飞机的舷窗，第一个感受就是“山真多啊”，连绵起伏的山脉，隔绝了人们对青海投来的探索的眼光，也让青海蒙上了一层神秘的面纱，也难怪传说中周天王驾游，来到瑶池，遇到了西王母。据说西王母就是古代羌族女首领的化身，而她就居住在位于青海省湟源县境内的日月山石窟群内……   

    从机场开往西宁市区的路上，我们看到路两旁都是金灿灿的油菜花在蓝天白云间肆意地怒放着，与婺源的油菜花有所不同，这里的油菜花一来是开得晚些，听说海北的万亩油菜花基地要等到七月份才到开花的旺季，真有点“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”的意味儿。二来，这里的油菜花拥有着异乎寻常的生命力，如同说婺源的的油菜花如同中国的山水画一般细致，那么此处的油菜花更像是一幅幅浓墨重彩的西方油画，在山间、路边、河谷中任意挥洒。

    不凑巧的是，我们到时正赶上西宁市出租车罢工，听说罢工从前一夜开始，还要延续数天，这也为我和摄影记者段大师下午的“暴走”埋下伏笔。

    吃过午饭，不愿意在酒店耽搁大好时光的我们就从酒店出来，去寻找来时路上惊鸿一瞥的古代长城，走来走去，问东问西，好不容易看到被岁月的风雨摧残得几乎看不出城墙模样的一段古长城遗址，却发现绕来绕去，总是没办法走到长城遗址的跟前。不死心的段大师采取了迂回路线，最终找到了夹杂在数栋居民楼中间的一小段明长城遗址，一块石碑上简简单单的刻写着“明长城遗址”字样。

    这是一块房前屋后的空地，光秃秃的沙土地上几乎寸草不生，只有两个枝条遒劲的古树矗立在不远处。铁栅栏门紧锁着，大概本地人很少会来这儿看一段“断壁残垣”。实话说，如果不是石碑上明明白白写着“明长城遗址”的字样，谁又会知道这土堆之下埋藏了多少金戈铁马的故事，又有多少塞外的离愁消逝在历史的烟云中。

    我和段大师互相望了一眼，异口同声地说了一句，“爬过去吧”。双脚踏在沙土地上，分外觉得这里与楼与楼之间的那种街心花园拥有着完全不同的气氛，异常的宁静，似乎连鸟都不叫一声。这也许就是古城墙的某一段吧，不知经过多少次夯实的地面，，使劲跺一下脚下的地，感受到异乎寻常的硬。

    翻出铁栏杆，段大师说了一句，“回国的感觉如何？”想来也是，史书《西宁府新志·舆图》记载，在西宁修建的明长城主要是防御正德年间游牧于青海湖地区的蒙古卜儿孩部，以及嘉靖三十八年(公元1559年)从内蒙古河套地区进入青海湖地区的土默特部俺答汗部属，若是在明朝，俺们刚才的举动相当于翻过了国境线上的铁丝网呢。

    第二个目的地是东关清真寺，不费吹灰之力，我们就找到了目的地。原因是清真寺很显眼，两条街之外就能看见。拍了几张外景后，我们小心翼翼地向看门人提出“能不能到寺里拍摄”，没想到对方热情地向我们介绍起来。“里面很值得看的，尤其是像你们这样搞摄影。这可是明朝洪武年间修建的。”

    因为不是做礼拜的时间，清真寺里的人很稀少，我们在里面东拍拍西拍拍，可劲儿得拍。虽然不能进教民做礼拜的地方，但当我发现清真寺的几个主建筑清晰地倒映在“伊斯兰教经学校”的玻璃门上，便兴奋地拜倒在台阶上，拍了起来。

    院子里寂静极了，不远处的台阶上坐了一位留着长胡须的老人神情专注地翻看着膝盖上的一本书，我偷偷地拍下他，然后便“挥一挥衣袖，不带走一片云彩”。

    回酒店的路，我们稍微走一下弯路，选择了一条能看到湟水的路线。湟水是黄河的分支，黄河并不从西宁过，而明天要去的贵德却是看“不一样的黄河”的好地方。“天下黄河贵德清”，这句话在很多青海的宣传资料上都能看到，究竟是怎样的呢？明天就知道了。