从沃卡回到桑日县城，感觉回时比去时近了许多，当然这只是一种心理作用。路程是一点没少的，只是回时天气晴朗，昨天走过的每一个弯道都还在心中，熟悉的路走来总是显得近些罢了！

县城到沃卡没有公车。老百姓进出山都靠摩托或是搭便车。在离开沃卡不到十公里处，我们就捡了一个漂亮妹妹琼宗。她说她家就在沃卡温泉边上，昨晚看到我们的车进村的。她在拉萨亲戚开的诊所打工，藏历年过完了，今天启程去拉萨。她本来搭的一辆小巴士，因巴士司机要在路边等山上的亲戚，可能要十几个小时。

在西藏农村，等人是没有时间概念的。四五个小时、甚至一天两天的很正常。

从桑日到曲松，３４公里，去年才完工的柏油路，路况很好。我记得上次去加查县采记时，曾听当地的援藏干部说，正准备修山南泽当到加查县的公路，要迈过曲松县，直接从雅江边直达加查。看来这个想法没能实现吧？至少，泽当到曲松的公路是已经修好了！

曲松县最值得一观的就是“拉加里王宫”遗址。

稍稍了解西藏历史的人都知道，“拉加里”三个字是跟“吐番王朝”直接相关。吐番，曾经多么壮大辉煌的一个时代，尽管早以消失在历史的烟尘里，但每每提及，心中仍生出无限的仰慕和崇敬！

关于拉加里王朝，我所知有限，仍想尽力把这段故事说得完整。

拉加里王朝曾经统制曲松地区八百余年。如今虽说时隔境迁，但遗址上的宫室，场面宏大、建筑风格独特，至今仍矗立于高高的悬崖之上。荒芜残存的遗址，依然诉说着一个消失王朝曾经的辉煌……

吐蕃王朝未期，贵族和皇族在争权夺利的过程中，经历了近四百年的割据，慢慢变得四分五裂。公元十二世纪中叶，流浪到阿里的王室成员中的其中一支以埃尊为首，带领子民重新返回了山南。在曲松建立起了一个独立的小朝廷，历史上称之为“雅隆觉卧王朝”。埃尊的儿子赤列朗杰，在曲松县色吾乡，建起一座家寺名“加里寺”，并且在周围慢慢建起了其它房屋，王室政务和日常生活也因此向此地转移，逐渐成了小朝庭的政治生活中心。

也就是从赤列朗杰开始，这支吐番后裔才以“加里”为家族名，在“加里”前面冠上“拉（藏语意为：神）”，只是表示自己家族的神圣。从此，在曲松这个与世隔绝的地方，“拉加里”就成了权力和荣耀的代名词。当这个王族与宗教势力相结合，便成了政教合一的地方统制集团，拥有自己的军队，行政和经济上都保持独立，号“拉加里法王”。

由于挨尊打出的旗号是吐番松赞干布的后裔，而当时统制着西藏的黄教政权并不十分牢固，需要这支出身显贵的家族力量支持，这就是历代达赖为什么都对这个偏僻一隅的“小朝廷”睁只眼闭只眼的原因。

想想埃尊没有从阿里返回之前，这一方百姓的生活是什么样子呢？我已无法得知。但有一点，他们至少没有主人管束的吧？不用给主人上供、不用支差的吧？怎么某天一群有钱人突然降临，马鞭一指，这片土地以及依赖这片土地生活的人就归他了呢？

拉加里当时统治的地方有四个县：拉加里、桑日、加查、隆子。这些地方，除加查县有部份肥沃的土地，可以种青稞等农作物外，其它地方大都是草场，以牧为主。然而，这一带过去又以金矿闻名全藏，山谷中一条很不起眼的小河就名“赛曲”，汉语里就是“金河”的意思。凭借着富足的财力，“拉加里”王系在山南曲松一带逐渐形成并发展起来，历经萨迦王朝（约1255——1353）和帕竹王朝（1354——1617），仍保持着相对独立的地方统治特权，直至1959年西藏进行民主改革之前才逐渐衰落。

据当地老人们说，王室属下有五十六个小部落，王室所有收入就从这些小部落里抽取，下属每年上供的产品就达一百来种。这些供品里有种极特殊的“物品”：漂亮姑娘。属下那家的姑娘到了成年，如果漂亮，是要当成供品送进王宫，供王室使用的。

王朝最繁盛时期，有牧场二十五个，每年牧场都有一百来头牦牛、上千只羊。不过，这些牲畜是不杀的，专门用来放生。王室成员日常用的肉食是属下的差民用粮食、水果、钱去跟藏北牧区交换而来。

拉加里虽说有着显赫的出身，但对当时的西藏地方政府，还构不成威协。德国学者卡尔期顿，专门研究过拉加里家族的变迁。对繁盛时期的拉加里王族，他这样说的“拉加里家族通常是藏传佛教宁玛派的信徒，但他们习惯于在自己的家族中有一个“古辛”的家庭，这个家庭信奉西藏的原始宗教——苯教，他们声称这是从松赞干布时代一脉相传下来的。他们，并且只有他们能在法王和这个家族的其他成员的葬礼上充当司仪。当这个家族的头领去世时，需挖一个陵墓，并用银子围裹，就像用金子围裹的达赖喇嘛的那些陵塔一样。”然而，在晚期的拉加里后裔中，他们属于第一位达赖喇嘛的牧师，其头领的地位仅次于班禅大师，尽管他们享有如此之高的地位，但在1642年，拉加里法王与前藏对立以来，拉加里法王被渐渐的从其官职上挪开，达剌喇嘛不在允许他们充任任何官职了。直到1955年左右，没有哪一位法王被获准拥有官衔。

据说在１９５７年，拉加里王室成员之一：贡卡萨家族的晋美，通过关系，到了嘎厦政府任职，成了一个吃“皇粮”的三品官吏。拉加里法王不愿意了，跑到拉萨要人，说“他是我的人，你们不能封他的官！”有人劝他，说他现在不过是个地方首领，虽说有显贵的出身，在王宫里是法王，但在西藏地方政府中并没有实权。劝他也到嘎厦政府中谋一职位，跟他的下属一样，为政府工作。

后来拉加里法王也真是去嘎厦地方政府中谋了个官职“扎萨”。当然，拉加里王朝也就这他当上“扎萨”起，结束了独立自主的时代，成了政府中的一员新贵。

当我站在拉加里王朝的“甘丹颇章”荒芜的广场上，面对破败的王室宫墙，几只乌鸦先后划过，此时才深深的感知：那个辉煌壮丽的王朝确实已经消失了！

新宫“甘丹拉孜

甘丹拉孜是拉加里王宫现存建筑的主体部分，位于整个建筑群的东北部，由王宫、仓库、拉康、广场、马厩等一系列建筑单元构成，该建筑群北临河谷，东侧是一条人工壕堑，占地范围南北长120米，东西宽130米，总面积近16万平方米。

 

该建筑位于新宫甘丹拉孜西侧约180米处，位置稍低于新宫，占地范围南北长100米，东西宽70米，总面积7000平方米。

 

该建筑原在南、北两面辟有门道，北门已完全坍颓不存，南门尚存遗迹。宫墙内建筑多已颓毁或利用其残垣改建为民居，故其布局、形制已不可察。在甬道式侧门之上尚存门楼一间，面积约10平方米，南北辟有采光小窗一扇。

 

这个部份,过去是五层楼,如今只剩下三层,顶楼已没屋顶

 

每一个踏进此地的人,都会为它宏大的建筑群所震惊.多少能仁志士曾经在这些厅堂间穿梭,书写着这一方水土的历史!

 

被震得不知道来干啥的以前不只藏北狼一人,今后也不会只他一人吧?

 

这两人,翻墙爬上去的.美得都没了形状!

 

门边的石刻.

 

雕花门楣.除了岁月的痕迹外,还有那个时代的印迹:华丽

 

多少年了?不得而知.颜色却依旧艳丽!

 

指去尘埃,它当如昨吧?

 

 

这些壁画明显带有汉族特色.优雅.

 

遗憾的是,壁画毁画相当严重.仅留这一小块.另一间屋子角落还有一小块.

 

看着如些精美画作,怎不让人惊叹

 

上述建筑在近现代都曾经过改建、修葺或移作它用的情况，所作年代推测均就其主要部分的始建时期而言。

 

这里,要去是佛堂.王室每年都会在些举行大型的法事活动.

 

遗址上,这是唯一的、现在还保持完整的建筑。

 

王宫建筑是西藏古代建筑中的一个重要门类，能较为完整地保存至今者已十分罕见。拉加里王府宫殿建筑基本保持了原有的平面布局和建筑结构，在西藏古代王宫这样一个独特的门类中更是极为珍贵的。作为藏式王宫建筑，其中一些小木作，尤其是门枋之上斗拱的使用，无疑是融合了汉地古建筑的某些因素，因而也就具有了更为重要的研究价值。