锦 绣 庙 湾 川

    庙湾是个醉人的地方，那儿既有我儿时魂牵梦绕、云蒸雾罩的大香山寺；又有我初识的幽深叠翠、山抱水环的莲花洞与太子寺。在神州的锦绣画廊里，我想它们是不该漏掉的。

                                          神  山

    大香山是我儿时心目中一座没有殿堂的神山。一年四季，她静静地站在群山之中，看山花枯荣与月落日升；听溪流淙淙与牧铃叮咚。在她看来，自然是那样可贵，自己仅是山的一员。但我从不这么想，她是我的神山。

    有人说：她似驼峰，如笔架。可我总觉得她是一位脱俗超凡的少女。我将中峰看成是她的头，身后的松林看成她的秀发；我将西峰、东峰看成她平平伸出，然后高高抬起的纤手。这美伦美奂的造型，似迎来、似送往；似等待、似离别；似期盼、似祝福……你这神奇的山呀，每当我一走近你的视野，所有的情感都会融进你的怀抱。

    最早亲近大香山是我刚上小学的那年暑假，母亲领着我和弟妹们，去香山脚下的贺家庄看外公。这是我对香山记忆的起点，也是香山驻进我心房的开始。

    一大早起来赶路，中午才走到柳林镇。碰巧遇到了贺家庄交公粮的人。于是我们坐上牛车，上神水、过牛蹄窝，沿着山脊北上。牛车悠悠，牛铃叮当，山雀啾啾，赤日炎炎，没有交谈与山歌，一切是那么悠远绵长。也不知过了多久，走了多远，忽然母亲推着叫我：醒醒，看，香山到了，舅家到了。

    点点星星的灯光撒落在万山丛中，如草间的萤火虫。一座黑乎乎的山高高地站着，外公家的房子仿佛就靠在她的胸前。钻进被窝我怎么也睡不着，屋外的风带哨地刮。外公说：这里一年只刮一场风，从大年初一刮到腊月三十。母亲知道我怕刮风，就哄我：那是香山菩萨在唱歌哩。可我还是睡不着。我问母亲她把自己的手、眼给了父亲治病，她不疼吗？她一个人住在这深山老林里不怕吗？她坐在中峰一年一年不冷吗？她不想妈妈吗？她没有家没有孩子吗？我总觉得她是在哭、在诉、在呼。

    大香山兴于苻秦，盛于隋唐，是我国佛教八大发源地之一。相传妙善公主少小离家，但为报答父亲妙庄王的生养之恩，剁手挖眼作药引，为父治病，后便在香山中峰正洞坐化成仙。为谢菩萨活命之恩赐，其父上山为菩萨添手添眼。时日一久，人们将其读成了“千手千眼”，这便有了大香山千手千眼菩萨。

一夜未眠，第二天我有点怕走进她。

    太阳的光环挂在她的胸前，她的脸是如此的洁净。周围的山坡灌木丛生，而香山却刀切一般壁立平滑，寸草不生。三座山峰联袂而坐，痴痴地等着我，可我还是个孩子呀！外公已背起了他的猎枪，赶上牛群我们进山了。当时上山走的是西峰，路极窄极陡极滑，当地人说：上山爬、下山滑。

    为了开发大香山的旅游业，前些年庙湾镇政府已将这条小路修成了汽车可达山顶的大道，继而县上又申报成立了“香山——照金风景名胜管理处”，今年又决定投巨资修建通往山根的旅游线路。

    坐在中峰的平台上，面前是一片瓦砾。外公讲了许多她的传说，这些传说足以让每一个孩子心驰神往。当然，有些并非传说。如香山的几次火劫都是有记载的，但最严重的一次当数红卫兵烧山。外公淡漠地说：真神啦，自打小将们烧了山，山上的泉水就枯了。

    听着听着，我的小脸上已是热泪滚滚。外公问：咋啦？我说：是山的眼泪流干了。老人不再言，我也不再语。但我心想，庙呀殿呀，只不过是人强加给山的，你烧你的，与山何干，山自有它的精气神。山所以哭，不为己。

   此后，我年年去香山，她牵着我的魂。下九里坡、穿柳林镇、过炉子、经田家嘴便进入瑶裕川，川的尽头便是大香山。从东峰登山，你得不时拨开护路的藤蔓。沿着灌木丛中蛇形小道，你得心平气和、不急不燥、踏踏实实地攀登。

    每年农历三月、十月中旬是香山庙会，这条道上便挤满了上上下下的人。据说人群中年年都有东南沿海与东南亚各国的僧俗人等。他们在这里爬行、喘气、挥汗，或还愿或许愿，毫无贫贱富贵之别。在他们嘴里使用最频繁的词句是，菩萨真灵。对于平常的香客我无话可说，即使对于佛学资历不浅的游山者我亦无话可说，因为大香山寺毕竟与佛有缘。然而我时常想：大香山鼎盛时香火不绝，香客不绝，教场绵延数里，周围几十个山头建有庙宇，而今人为何只拜大香山？大香山几经战火洗劫为何一点也没有洗掉她的灵气？假如是神有灵，世人为何要登山，假如是山有灵，登山何以要拜佛？我不谙佛学，更不通玄道，却常被这些稀奇古怪的念头搅得头昏脑胀，故也时常被脚下的顽石拌倒。每当这时，我会挤出登山的人流，选块平展的山坡躺下，闭上双眼和山对话，乞求她的怜悯与帮助。过不了多久，你眼前、胸中便会感到一派空明，这感受往往在你什么也不说不想的时候才出现。

    过了东山门，直达东峰巅。这里以前是道观所在，如今道观道士全无。

    翻东峰，至中峰，你会感到自己是在她的臂腕间行走。缓缓的，虽也有上下曲折，但绝无颠沛之劳。中峰迎接游人的方式的最庄重的，她让九条龙化成一棵柏树站在路旁，恭候人们的到来。在“九龙柏”前，你或站或跪，但只要你注目中峰，就会震撼于她的雍容华贵。她的头高昂，胸高挺。人们在她胸前建了许多精美的殿宇，远远望去，犹如她胸前闪亮的饰品。

    作为陕西旅游北线上的主要景点，大香山是名副其实的。当地政府乃至僧俗各界为之耗费的心血也是有口皆碑的。不信就请走进金壁辉煌的大殿，问问千手千眼的妙善菩萨。

    中峰西侧的西峰是送子菩萨的地界，可能是计划生育的缘故，这里屋舍破旧，游人大不如前，但也时常见到乡下已婚青年在此驻脚。前些年，住在这里的尼姑石传花被人砸扁了头，死了。她把那么多的良好祝愿送给了人们，自己却落了个暴死的下场，这实在是人间的悲剧，佛界的不幸。今人游香山皆以车代步，但你如果走这条道，坐车是无论如何找不回完整的感受的。自打走进瑶裕川，你得把鞋提在手上，你得相信当地人“七十二道（弯）脚不干”的俗话。一条小河绕着山转，行人绕着河转，转着转着，你就看见了香山的发端，看见了她的容貌。但当你鼓足了劲去见她时，她一转身又隐入了群山中。她时隐时现，躲躲闪闪，像顽皮的小姑娘，如热恋中的情人。你一点不认为她在捉弄人，而是帮你做登临前的准备。

    这样你走着走着，在不知不觉中就走近了大香山，走进了大自然，走向了山人相通的大道。

                                       石  莲

    莲花生在水中叫水莲，长在雪峰叫雪莲，还有一种莲花，生长在石洞里，所以我称它石莲。而生长石莲的洞穴正是有名的“莲花洞”，它在耀县庙湾镇正北方玉门村的尽头。

    那是有一年三月间，因为工作关系，我和亚萍、铜钢等来到玉门村。一条窄窄的川道里撒落着百十户纯朴的百姓，河边的田里有农民在耕作，家家门口有牛场粪堆，山坡上早早醒来的迎春花一片片的竞放，路旁的家禽在汽车的轰响声中惊恐地逃开。车停在了村办小学门前，我们受到了热情地接待。老师们告诉说：这个村是全县有名的贫困村，人口素质差，自然条件差是贫困的主要原因。为了脱贫中宣部王朝彬同志曾八次到这里调研扶贫，由于各级各界的大力支持，村支部带领群众，在仅有8.7元钱的情况下建起了这所全新的学校。玉门村感人的建校事迹，促使我们要尽快见到支部书记本人。一打听，书记带着地质勘探队的人去了莲花洞。一举两得，我们顺着老乡指点的路线向北寻去。

    莲花洞，在玉门村北四、五里的大山中。车行二、三里改步行，涉水跳涧，大家乐得忘情地大喊。你喊一声，山回一声，在一片山崖的回荡声中我们爬上了西边陡峭的山坡。

    山有多高，水有多高。然而，能听到水流潺潺，却见不到水流何处。山上没有现成的路，你得仔细辨认前行者留下的足痕。厚厚的枯叶铺在脚下，一踩一个窝，提脚一窝水。有时走着走着没了去路，不得不折回重新找道。就在我们寻寻觅觅的时候，遇上了返回的村支部书记一行。书记是位五十开外的庄稼人，瘦高个，很精干。他因为还有事，约好在他家相会，就匆匆下山去了。

    按照书记指点的方位，我们没费多少劲便来到了莲花洞的身边。这里可真是神仙洞府呀!洞口夏天挂珠帘，冬天立玉门，而在阳春季节，玉门还没有打开，珠帘却急急的挂了下来。水珠打在冰柱上，发出悦耳的叮当声，如击磬，如拨琴，如碰珠，听得人心醉。扶着半开的玉门，掀起半挂的珠帘，小心翼翼地进到洞里。洞不太深，却很大。地上到处是水，洞壁到处是冰，站在洞内透过洞口的玉门向外看，一切都晶莹透明。洞的底部有一平台，平台外是一重冰，平台上还是一重冰，层层叠叠，石莲就藏在冰的身后，冰便如是它洁白的外衣。穿过冰层，爬上平台，大家兴奋的叫了起来。小如拳掌，大如蒲扇，一朵朵，一串串，或挤在一块，或叠在上下，或俏悬洞顶，如不是三月天置身山洞，你会误以为来到了八百里洞庭。

    走出莲花洞，才发现洞口还有一块石碑。碑身很小，碑体上的字迹已剥蚀不清。仔细辨认方知此洞在清以前乃宜君县所辖，碑的背面有各地僧俗捐资修葺莲花洞庙宇的功德名录，正面是宜君县令撰写的颂文。读斯文，才知石莲由水锈石生成，因为洞底潮湿，石上布满绿苔，故与莲花极像。然石头生莲，众多的水锈石化成众多的莲花簇拥在一起，不能不说是一大奇观

    回到村书记家，书记激动的说，玉门村是块宝地，地上有莲花洞，地下有大煤田，刚才的几位同志就是探宝的地质队员，他们管这个煤田叫“西川煤田。”相信玉门村随着地下能源与地上旅游业的开发，旧貌换新颜的日子不会太远

                                      太子寺

    你本不该寂寞，不该无为，更不该落败。你抱林环谷，傍溪守崖，汲天地之精，沐日月之灵，自应久盛不衰，然而你却破败到今日令人目不忍睹的境地—太子寺。

    走进庙湾镇东北部的峡谷，第一个村子便是三政村，村子依山傍水而建，川道开阔，此谷当地人叫东川。在这里，你能看到历史的演进，沧海桑田的壮美。

    两岸山体一层一层，是万千年前海水升降冲刷的见证。逆水北进，川越来越窄，山越来越高，水越来越清。

    五月的东川犹如梳妆好了的姑娘，娇美动人。一群群牛羊在绿草与山花丛中进进出出，一朵朵白云在碧蓝的天空飘荡。山风吹来，带着泥土的清香；山雀乍起，敲破深谷的幽静。满山遍野黄的、白的、粉的花开的正艳，却不及路边突然冒出的兰花让人陶碎。看着那翠绿的叶，紫色的花，友人扯着嗓子唱起了《兰花花》。一曲未了，友人竟动情地说了句：你本不该生在路边，遭受牛羊与行人的蹂躏。我却张口吟出荀子的一句名言：“兰生幽谷莫为不知而不香，士处俗世莫为不知而不为。“由此想来，先贤对自然对人生的感悟

与执着当为我辈效仿。

    山行二十余里，突见山势直立，山体通红，水声大起，寒气扑面，太子寺到了。

    站在西边的巨崖下，人如蝼蚁。面对大自然的恢宏，人的一切狂想都会受阻。然而，人有征服的本能，尽管崖高数十丈，但前人硬是在石壁上凿满了大小形制不同的洞孔，插木成梯，登云攀雾般上下自加。并在崖的颈部，犹如狮子口的缝隙间筑起了僧房禅舍。 可惜的是这些琼楼天梯已在岁月的风刀中化为乌有，只留下满身的洞孔与崖顶的洞穴，让所有的人望崖生叹。

    西山崖太高大，像斜扑下来的巨人，太阳很难照临。而东山崖却一派春光明媚的景象。

    从西崖到东崖，路虽不长，但却得贴着崖根走，从东山顶往这里看行人，恰如蚂蚁背大山。跳过一条小涧，翻过一条小丘，我们仿佛走入了尘封的历史。尺余厚的尘土让人无处落脚，尘土中到处是倒塌的佛像。透过这折颈断臂的泥塑，你会感到，原来佛在自然面前也一样无可奈何。东山崖正面是一孔高4.5米，宽5.6米，深近20米的方形单宝石窟。四壁平展，无彩绘，无龛像，后壁就势凿成低坛基，想来当是供奉至尊太子的所在。这位皇太子是出家前的释迦牟尼，因为他是古印度毗迦罗卫国净饭王的太子。他在此落户，此山便称太子山，该寺便名太子寺。而我等只为游山，不为拜佛，所以便不忍搬弄躺在尘埃中的泥像，去辨认谁是太子，谁是随从，自然也无法仔细描绘尔等的体貌服饰。

    然佛殿窟门右侧却有两幅长宽3米有余的壁画，一幅较完整，一幅斑剥不清，完整的画面上是西方三圣图。于是，大家相牵相扶沿一条似华山老君犁沟似的夹道而上，来到了壁画的面前，仰面观去，画势逼人。居中佛像坐于莲台之上，面相温和、庄严。两手置于膝上，作禅定印。身后有圆形背光和项光，稍前是二位胁侍菩萨，左为观世音，右为大势至。佛的身后簇拥着众罗汉，一律光头僧衣。整个画面严谨灵动，虽经日月剥蚀，少了昔日的光彩，但立于画前，你仍能感到大唐逼人的气象。另一幅壁画系重叠二层绘制，脱损严重，面目全非。两幅壁画一完整，一破损，给人们留下了无限地遐想。于是有人揣测，这幅属窃贼所为，可能因山崖陡峭，难以得手，或因画技精巧，匠心独运双层绘制，殊难窃取而作罢—不得而知。

    所幸的是刘泰荫先生查证考实，撰文详叙。他认为，“上述壁画设色敷彩，是以红土、石青、石绿为主，色调瑰丽典雅，质朴豪放，虽经千年，仍清晰可辨。人物造型生动逼真，线条刚劲流畅，技法娴熟，绝非出自一般民间画匠之手。据推算，可能是晚唐和宋代的作品。而太子寺石窟的开凿年代，至迟也应在唐初。”

    这儿的地形犹如一张大口，东西北俱是峭壁，唯南面有出口。大口的底部是一扇百仞绝壁，一条细细的飞流自上而下跌落，水石相击的声音使太子寺更加幽邃神秘。离开太子寺，如果游兴不减，可在路边的溪流中捉螃蟹。即使不搬动水中的石头，你也能发现大大小小成群的螃蟹。

    太子寺，真是一个好去处，你不会总是藏在深闺人未知的。