每次跑出国，我都会失语。

 

不是国外的生活让我目瞪口呆，也不是我懒得和他们说话。酒庄主人每每热情洋溢地在我面前呱唧，都仿佛是嗖嗖地在我耳边扔着石子儿。这些飞过的每一颗石子代表着什么，我无从知晓。而在这时候，我从来不去理会这些法国的英国的德国的或者意大利的石子扔出来会在我这里砸出一个什么坑，只拿眼睛去捕捉这些向我扔石子的他们脸上的每一个表情，他们认真的时候我就严肃，他们快活的时候我也就跟着开心。当然了，假如同行的、能够接住这些石子的朋友偶尔回过头来，告诉我这颗石子代表什么意思，我也就跟着捡出一颗中国石子回敬过去，把对方的脸上砸出一朵如花的笑颜。

 

在用语言不能传情的时候，相机往往更能达意。在读图时代，图片就是硬道理。既然懒得说话，那么，手脚就勤快些。

 

我爱图说，是因为我只能图说。

 

图说柏菲庄

 

摄影：本人  文：本人

 

原计划去法国是要看四个酒庄的，但由于我晚到，只能看三个。我的快门是从柏菲酒庄开始咔嚓的。

柏菲酒庄坐落于圣.艾美浓南部的斜坡, 这是圣.艾美浓最珍贵的一片山坡土地。 早在公元4世纪，柏菲庄就率先在圣达美隆地区开始种植葡萄，算算到现在已有1600多年的历史了。不过，直到19世纪柏菲庄才开始逐渐地发展起来。之后，柏菲庄经历了数人的收购、转让、分割、兼并……直到1885年，一位来自波尔多的红酒商人Ferdinand Bouffard买下了分散于其他人手上的柏菲庄，连同柏菲庄附近的一些小葡萄园，将整个葡萄园面积扩展到了50公顷，并且正式命名为“柏菲”（Pavie）。

到了一次世界大战之后，柏菲庄由Albert Porte购得，这人的作风十分稳健，把pavie维持在一个稳定的水准。1943年柏菲庄再次转手给一个巴黎酒商――Alexandre Valette，他为柏菲庄设计了一个60年的再植计划。从此以后，柏菲庄开始迅速发展起来，酒的质量也开始逐步提高。1954年，柏菲在圣达美隆地区葡萄酒官方评酒会上获得了“一级名庄”的荣誉。1996年圣.艾美浓区公布的酒庄列级中，柏菲酒庄(Chateau Pavie)被评定为顶级酒庄B级，这是一个十分了得的酒庄级别，这一评定使它成为圣.艾美浓右岸的主导酒庄。中国人在要说谁的好的时候，往往会把他和另一个同样好的放在一起说，比如画坛的“南黄（宾虹）北齐（白石）”。在波尔多，要谈到名庄，人们也会说“左岸拉菲，右岸柏菲””。能和拉斐相提并论，足见柏菲酒庄的份量。

这之后，柏菲庄一直由Valette家族的成员管理，直到1998年。

可以说，1998年是柏菲庄的一个新的开始，新老板Gérard Perse本来经营法国超市，出于对红酒的挚爱，他一口气买下了波尔多的五个名庄，并开始着手对柏菲进行了一系列全新的改革复建。他看到了柏菲庄具大的发展潜力，于是对原有的种植计划、酿酒方法、存放地窖等等一系列环节进行了全新的改建。这样的改建工程浩大甚至是不计成本的，许多人对于老板的这种疯狂的举动暗生怀疑甚至嘲讽，但是Gérard Perse仍坚持己见，他希望可以酿造出一种具有法国酒的优雅、又有新世界酒的浓郁的艺术品。正是由于他的努力，使得pavie的酒既带有法国酒骨子里的优雅与平衡，同时又具有新世界酒的个性与力量，两者兼备的特点，柏菲也被许多品酒师津津乐道，甚至引发争吵。比较典型的事情就发生在最近对于Pavie2003年份酒的质量和打分问题上。世界葡萄酒评论界两大最著名人物，美国葡萄酒评论家Robert Parker和英国葡萄酒评论家罗宾逊女士（Jancis Robinson）就认为pavie2003份的酒有些不对劲，特别是罗宾逊，她就只给了pavie12/20分。中国有句俗话，俗人的话：老婆是别人的好，孩子是自己的乖，法国人酿酒也是这样的。柏菲酒庄现任老板Perse先生从1998年掌管酒庄以来，他对自己的Pavie打分就很高，甚至出现过满分。对罗宾逊的批评，Robert Parker十分不以为然，不仅一反常态在正式酒评刊出前公开发表评论，并且还在自己的个人网站上说罗宾逊之所以不喜欢pavie的酒，完全出于对酒庄老板的个人成见。争吵归争吵，Pavie出名了，成为波尔多最富盛名的新派红酒王之一，这是事实。以小人之心度君子之腹，他们也许是一种默契也说不一定。不过我个人认为，pavie的做法是少有的，在一向以恪守葡萄酒传统的波尔多地区，这种创新意识值得提出来表扬。

柏菲酒的巨大成功让人们对柏菲庄再次刮目相看，而Gérard Perse也成为柏菲庄发展历史上能与Ferdinand Bouffard齐名的人。两者已相隔了一个多世纪。和当年相比，现在的柏菲名下，已经有7个酒庄，因此它的产量是其它同区名庄的好几倍了。让我感到不解的是，像这样的一个不同凡响的酒庄，居然在中国还没有代理商，尽管中国这些年葡萄酒市场的发展，让Gérard Perse心里痒痒的。

 

看到这不起眼的门柱，就知道传说中的柏菲酒庄到了。

 

柏菲庄的房子很传统很朴素。

 

看样子这也许是柏菲酒庄最老的葡萄树了。三十岁左右的树干已经老得像石头。

 

中国有一首歌是唱蜗牛与葡萄树的，说的是葡萄树刚刚开始发芽的时候，蜗牛就开始动身往树上狂奔，它要赶在葡萄成熟时跑到树上，去品尝葡萄的蜜汁。这事儿让树上的黄鹂鸟好一顿嘲笑。看到柏菲庄的葡萄树，不待饮酒，仿佛嘴里就已经有了柏菲庄葡萄酒陈酿的滋味。

 

酒庄边上的葡萄园里，葡萄长得很欢快。

 

在柏菲名下，这样的酒庄一共有7个。当年柏菲的老板收下这些酒庄的时候，应该不是为了炒房。

 

柏菲庄的葡萄园被一片小森林守着。两人合抱的树干上爬满了青藤。甚至，在这林子里面，居然还能看到灵芝。不过，当地人好像对这灵芝并不像中国人那样有深刻认识。

 

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柏菲庄的新闻官是老板Perse先生的上门女婿，看上去像一个大男孩。站在山坡上，为我们指点着家族的葡萄园。他十分自豪地告诉我们，我们现在能够看到的这些葡萄园，都是他们家的。

根据犹太法律，土地每耕作6年，就要让土地休息一年，也就是安息年。不过柏菲庄这样做，完全是出于对土地的体贴。当葡萄园连续产出若干年后，柏菲庄都会拔掉葡萄树，让土地歇息一年。这就和人一样，不能老干活不休息。对土地压榨过度，地力总有一天会枯竭的。

 

我们看到的是柏菲庄的一个新酒窖。一些现代的室内设计形式在酒窖的空间分割上表现了出来。这也说明法国也不是一味拘泥于传统的。既然进了酒窖，品酒就是必修课。

 

酒店的餐厅真的是一个动人的去处。从装饰装修到菜品点心，说它们精致，精致是不够的，说它们典雅，典雅也是不够的。以致我离开柏菲庄很久，到现在还能想起它们的味道。

 

柏菲庄老板Perse的生意做得很大，除了酒庄，他还有一个四星级酒店。酒店建在一块巨大的石头上，旁边是当地的教堂。每天教堂顶上的大钟响着和几百年前一样的声音，使这座古老的小城荡漾着安宁而淡定的气息。

 

酒店的房间实在是太温馨太放松太可爱了。在这样的房间里面睡觉，男人一定可以会做一个娶媳妇的梦，而女人一定会梦见自己被王子吻醒。总之，一个人睡这样的房间，会浪费到心疼。