缙云烧饼的传统伴侣是缙云馄饨，烧饼火烤，馄饨汤煮，干稀调和，所以很多缙云烧饼店也兼营馄饨。
　　要推究馄饨的历史来由，硬说是出自“混沌初开，乾坤始奠”之时，连我自己也不会相信。因为屈原早已质疑：“上下未形，何由考之？”。不知起于何时，神州大地，馄饨到处都有。馄饨混沌，没棱没角，没样没形，吃了馄饨，和了稀泥。崇尚中庸的国度，大家都喜欢吃馄饨，也在情理之中。
　　我走的地方少，口福浅，各地的混沌，无法一一品尝。只注意过邻近的丽水馄饨，个大皮厚，像包走样的饺子，土话就叫大馄饨；想吃饱是很管用的，可惜我吃的时候不太饿，所以没什么好印象。也吃过温州的馄饨，皮很薄，像层纸，个头不大，大概馄饨皮的面积大一些，也叫大馄饨；馄饨皮薄的透明，佐入紫菜，虾米等海鲜，味道确实不错。可惜问题也出在皮太薄，吃前边几个，尚觉“秀色可餐”，吃到后面几个，清爽的馄饨已成面糊糊，不是肚子饿，就中途放弃了。这也许是另类“瞎子吃馄饨，心中有数”。
　　只有缙云馄饨最值得我留恋。缙云馄饨的皮，不是现在通用的精白面粉，而是用当地土产的含少量麦麸的面粉擀制，厚薄适中，淡黄色，半透明；馄饨皮包入剁碎的瘦猪肉，淡黄里透出粉红。
　　煮馄饨的炉灶和锅，也没什么特别，无论什么样的都可以用。惟独异样的是锅盖，不像别处的穹庐形，而是平板形，像水中的月亮。汤滚之后，生馄饨下锅。因为馄饨轻浮，没太熟就浮在水面上；必须用平板的锅盖压住馄饨的头脸，再滚一会。缙云馄饨虽然号称煮不糊，也不能用高压锅“叫”，这时候把握火候同样重要。滚少了生，滚多了糊，有经验的师傅善把握火候。灶台边的碗里，早备好熟猪油、酱油、葱花。师傅左手端碗到汤锅上，右手抄一漏勺，连馄饨带汤一起勺入。滚汤冲熟了青翠葱花，众星拱月似的围绕着馄饨，闪着光亮的猪油花漂浮在琥珀色的馄饨汤中，没有上口，首先赏心悦目。可是馄饨师傅尚不尽意，必须再洒撒上一撮香脆可口的油炸馄饨皮碎屑儿，这碗热乎乎的馄饨才能端到客人的面前。
　　小时候经常吃这样的馄饨，一般一毛一碗，馄饨好像是18个；吃到最后，馄饨还是一个归一个，毫不含糊。偶然发现少给了一个，说一声，店家也不加盘问，爽快地给你补足。钱不够，也可以买五分钱一碗的，只有9个，但葱花、猪油、油炸馄饨皮等佐料还是一样多，汤也是满满的一碗。那时侯没有味精，但汤还是特别好喝。所以我经常是吃五分一碗的那种。
　　记得从前母亲也常在家里给我们做馄饨，总是每人满当扎实的一大碗；虽然馄饨皮是专业的店里论斤买的，但吃起来的味道，总不如店里的好。可能是母亲怕我们吃不饱，馄饨很多，汤很少。我们也经常要求母亲少放馄饨多放汤；但母亲一不留神，还是反其道而行之，所以总是劳心劳力，却不讨好。

　　可能其中有一层，我们还是冤枉了母亲。因为家中从来没有特意准备那水中月亮那样的锅盖，怎能煮好馄饨呢？