东非面积最大的国家坦桑尼亚联合共和国，是由坦噶尼喀大陆与温古贾岛、奔巴岛以及邻近的２０多个小岛组成。

    这些岛屿行政上同属桑给巴尔（Zanzibar），总面积 2657平方公里，只相当于大陆部分的四百分之一左右，但人口则占全国总人口的四十分之一左右强。

    (在非洲，以乞力马扎罗山、马赛人为背景、素材创作的艺术作品，如同中国宣传画上表现长城、工农兵形象一样普遍)

    从坦噶尼喀的达累斯萨拉姆港口乘船去温古贾岛首府桑给巴尔，共有两种客船，一种是慢船，每晚10点开，第二天清晨到。另有快船每天四趟，单程两个多小时。两种价格分别是10美元和35美元，一般普通当地人均乘慢船，有钱人和外国游客选择快船。

    温古贾岛距离大陆最近的直线距离36公里，而航船最远也不足50公里。座位宽松的船舱里开启着冷气，顿时把炎热隔绝开来。约80%的上座率，准时正点启航。

    虽然桑给巴尔与坦噶尼喀同为一个国家，但是出入境手续却比从肯尼亚到邻国乌干达还要郑重其事。填写入境表，仔细检查护照，又发一张出境表，叮嘱不要遗失，完全是“特殊的国与国关系”。

   走出港口，脚下虽然还是非洲，但眼前却另一番景象——阿拉伯人很多，在数量上甚至超过黑人。

    桑给巴尔的城市建筑更没有了黑人国家的特点，完全是伊斯兰的风格。清真寺自然是随处可见，狭窄、弯曲的小巷与街道；装饰得富丽堂皇的阿拉伯式小楼，一般均在三层与四层左右。

    最为鲜明的就是那些木质大门上的雕刻，小城建筑物的高大木门都上布满铜钉，华丽的图案精雕细刻，具有典型的阿拉伯风格。

    傍晚，狭窄街巷里坐满纳凉的当地穆斯林居民。一个年轻的男子高声读报，一群中老年男人认真聆听，仿佛70年代我们的政治学习。

   西侧窗下是一群小男孩在玩耍、打闹，他们尖叫着互相追逐，白色的长袍经常被对方扯住。

    同邻近肯尼亚的蒙巴萨一样，桑给巴尔也先后被葡萄牙、阿拉伯人、英国人和德国人占领和统治过。在阿拉伯语中，桑给巴尔的意思是“黑人的土地”。

    徜徉在这座被无数条狭窄的街道和小巷环绕的古城，能够感受到作为印度洋地区最重要的商业贸易中心之一的繁荣与发达。

    但是，历史带给它的伤痛却也难以磨灭。桑给巴尔曾经是东非最大奴隶转口港，各国殖民者和奴隶贩子，把非洲大陆上的一批批黑人掠夺、拐骗到桑给巴尔，强迫他们种植丁香和椰子。 

    站在这个昔日贩卖黑奴的遗址，头上虽然烈日曝晒，但心底里却阵阵发冷。

    位于温古贾岛东北方向的曼加普瓦尼村，有一个可供参观的奴隶窖残址。一个黑人小伙子孤零零地看守在这里。

   四周长满高大的丁香树和凤凰树，铁丝网内，有两个深两米，宽一米多的地窖。

    沿石阶走下，一堵三人高的石块垒砌的灰墙，墙壁上完好地保存着锁奴隶手脚的铁链和铁环。

   不用导游讲解，就仿佛能看到奴隶倒下的躯体和听到被折磨的呻吟……

    晚上，海边的广场上灯火辉煌。各种旅游纪念品琳琅满目地摆满草地，从花花绿绿、马赛人穿戴的布单、涂色的马赛人木雕，到以马赛人为模特的速写水粉画、印有马赛人或乞力马扎罗山顶的体恤衫，让人看得眼花缭乱。

   不过，与白天在商店里看到的纪念品相比，大抵粗制滥造、价格却也低廉。 

    桑给巴尔邻近赤道，气候终年温热，最高温度约３４℃，夜晚以后才略微有些凉爽。

    与非洲大陆不同，穆斯林世界没有通宵达旦的迪厅，没有不知疲倦跳到天亮才善罢甘休的青年男女。

    满街惟有游动着幽灵般的流浪猫，这些被人遗弃的成群野猫，在黑暗中眼睛放着绿光，发出微弱叫声，给古城的巷子里增添了许多神秘和恐怖的色彩。

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