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北京胡同游是近十几年新增的旅游项目，经媒体不断炒作，来北京的中外游客大多会接受这样一种领略北京民俗风情的方式。一般在电视上看到的胡同游大多在什刹海、后海附近，有许多旧时的王府，而走来走去的多了会想要挖掘更深的厚重的北京历史。如果你用心发现，那些老胡同里的每一个宅院都有着一个长长的历史故事，那些老北京居民的祖辈儿都是非富即贵或者王侯将相，随着历史车轮的不断前行他们成长了或蜕变了，但曾经的历史摆在那里是不可磨灭的，而那些印证着历史的古老街区古老建筑却是越拍越少了。深冬小年前，一商量拍老北京胡同去吧，探访位于东棉花胡同的清代传奇将军凤山的宅邸，想着盼着说走就走。
行摄路线：交道口南大街——>东棉花胡同（凤山）——>板厂胡同——>炒豆胡同（憎王府）——>南锣鼓巷——>雨儿胡同——>帽儿胡同——>南锣鼓巷——>鼓楼东大街
东棉花胡同不深，在北京的地图上能找到它的名。东棉花胡同跟相邻的兵马司胡同、帽儿胡同、圆恩寺胡同一样，丈余宽，水泥路，两边多为古建式民宅。 由交道口南大街找到东棉花胡同的入口处，由胡同口开始往里走，旅程便开始了。经过一些老宅院先看着东棉花胡同幼儿园，在他的斜对面15号就是凤山将军当年的一大片宅院。
历史上记载凤山将军其人（19世纪?－1911年），字禹门，刘氏，隶汉军镶白旗。曾任新编陆军第一镇统制。清末广州将军，1911年10月25日进广州城赴任，行至南关仓前直街，被广州革命党人李沛基用炸弹暗杀。他的前任广州将军孚琦也是被革命党人温生才在街头击毙。
由于他当时也是清王朝很铁腕很戎马一生的大将，而去世的情况又富于很多民间传说的传奇色彩，时至今日还是有很多谜团。他的画像、遗迹等等都已经所剩不多，只有这座古宅子是一笔很大的历史财富。
东棉花胡同15号大门前，其实连着旁边的好几个宅院都是凤山家的，只是15号是最大气漂亮保存完好的一座。
目前，这座宅院已经不是凤山后人的产业了，在那个艰苦的年代产业或被变卖或被瓜分，但是仍是他们自豪的一部分，不会忘却的历史。
偶尔会有住在院子里人出出进进，但究竟还是不是老北京人亦或是哪家的人住来的，不得而知了。
大门口的石墩子，这个在老北京四合院的红漆门口是很常见的摆设。上面趴的石狮子已经没了。
进了大门往里头走就会赫然发现，别有洞天了。这就是凤山将军府邸的惊艳之处。
一般不知道的游人，即使逛了附近的南锣鼓巷随意走到了这条胡同，经过大门也不会晓得里面有这么一个辉煌的所在。
非常完整的一座入院拱门上面的砖雕非常精美。
据网上记载：门为拱圆形，高4米余，宽2.5米左右。从金刚墙以上均为砖雕，上刻花卉走兽，顶部有朝天栏杆，栏板上雕岁寒三友松、竹、梅，拱门外两侧雕有多宝阁，阁内雕有暗八仙图案。拱门两侧为民国式拱券窗平房建筑。门内为一四合院，此院后还有一进院。
经过拱门进来又是一个大院子，最早的时候应该是方方正正的四合院格局，现在已经被建设分割为了很多屋子。
贫困的年代住了太多的人
东棉花胡同的由来，象北京所有的胡同一样，都是有来头有说道的无暇考证，只是从这条胡同走向东西南北，都能找到很多名流的旧居。小院是有点现代味的平房，似乎象要模仿四合院的架式建起来的，房顶有护栏，可凭栏远眺，但望不到远去，四周的楼房挡住了想远去的视力，在楼宇下的一幢幢古宅，对比下格外突出了历史的痕迹。
话说，能找到这里，还要感谢 @广顺园主 老师，他有结识凤山将军的后人，于是我和 @老徐视线 就一起来了。
在自家院子里，讲着自己老祖宗的历史，尽管他们的言谈中尽是谦虚平和但仍旧看得出听得出那份身为贵族家世的自豪。
女孩是凤山将军的重孙女怡橪宝贝，80后，左边是她的父亲在家排行第六，也是最小的一个。右边是她的四大爷，一脸富贵，据说他的面向最像他的爷爷凤山将军。四爷还清楚记得当年自己爷爷的画像以及和清朝其他重臣的合影，只是那些历史文物都已经遗失了，这是一个巨大的遗憾。
现在凤山一家人，住在15号院旁边的平房院子里，虽然不见了往昔辉煌，但有着那种平和踏实的生活。
这个院子是他们重新粉刷装修过的。
窗台上摆放着一些小玩意 落上了太多的灰尘
幽深的胡同进去，两边的平房也都是凤山家的房产，当年凤山去世后为了生计，
盖了很多紧凑的隔间儿房用于出租。
路上被磨得印花快没有了的石板。
从凤山将军家出来，沿着东棉花胡同继续走，还可以看到各个宅院的大红门，每个人家里都有故事。
在当年这条胡同里住的都是达官贵人。
如果细细深究，找到后人，都可以讲述一段段长长的家庭历史。
而如今，当我站在门外的时候，偶尔就会看到破旧的大门，宽宽的门缝的那头，有着这样的眼睛。
萧瑟~~
经过一道南北走向的小路——穿堂门，就来到了板厂胡同19号。
19号穿堂门，北门开在东棉花胡同。
穿堂门最早是胡同里的一条巷道，将原有宅院分成东西两院，使紧邻四合院的两条街巷平行相连，并可横穿两条胡同。
这是在门后三轮车上坐着的一个中年男人，我的猜测应该是胡同游的车夫，正在这里背门小憩，
朦胧睡眼下被我们打扰了，还是摆了个亲和的POSE。
板厂胡同：清乾隆时称板肠胡同。光绪时“肠”改为“厂”。
其实板厂胡同和炒豆胡同最著名的就是憎王府了。所以他俩胡同实际是一起连脉参观的。
炒豆胡同77号、板厂胡同30至34号都是憎王府
炒豆胡同西口不远77号门旁，标有东城区重点文物保护单位的牌子，上写“僧王府”。僧王府是清代僧格林沁的王府。僧格林沁是蒙古科尔沁旗人。他能征善战，但在历史上却是个毁誉参半的人物。1859年在大沽海战中他督军奋战，大败英法联军。1863年后又受命剿捻，在山东、河南、安徽镇压捻军。1865年5月，率部在山东曹州与捻军激战中阵亡。死后，其子伯彦诺谟诂承袭亲王爵，因而这一带的老住户，还称这所府址为“伯王府”，伯王曾任御前大臣，做过光绪的“谙达”（老师），教光绪骑射。
炒豆胡同的红墙上贴着寻爱猫启示~
于寻猫启示强烈对比的是，下面这两只都是别人不要了扔在院子里的流浪猫。
同样是猫因为自己不同的主人，他们的命运相去甚远。
垮南锣鼓巷，进雨儿胡同，走雨儿胡同再向北穿到帽儿胡同。
帽儿胡同和雨儿胡同都是很著名的胡同，但是能被出色拍摄的建筑不多，经过了凤山将军的辉煌，他们就平淡许多了。主要原因是因为那些著名的宅邸不给公众开放，只能默默的看到一个大门。
但是，既然走到了那里，了解那些地方的历史即使从门前默默过，也能获得很多。
雨儿胡同，明朝属昭回靖恭坊，称雨笼胡同。
清买办兼北海公园董事会长董叔平曾居住在胡同内11-15号院，时称董家大院。
光绪年间镶黄旗衙门曾在胡同北侧。
帽儿胡同现存完好的四合院有：帽儿胡同5号、帽儿胡同9号（可园）、帽儿胡同11号（文煜宅）、帽儿胡同13号（冯国璋故居）、帽儿胡同21号（梓潼庙文昌宫遗址）、帽儿胡同37号（婉容故居）、帽儿胡同45号（清提督衙门、民国保安队部）等。
帽儿胡同的可园：清末大学士文煜的住宅和花园，被认为是晚清北京私家园林中最有艺术价值的花园
路北7号至15号(单号)院，原是一组大建筑群，是清末大学士文煜的住宅和花园。五院并联，占地达11000平方米。文煜是清满洲正蓝旗人，曾历任四川按察使、山东巡抚、直隶总督等要职，光绪10年拜武英殿大学士。他积累了大量的财富，精心修筑了自己的住宅和花园。花园落成于1861年，名“可园”，约占地4亩，虽然不很大，但疏朗有致，被认为是晚清北京私家园林中最有艺术价值的花园。一直没有对外开放。
走到雨儿胡同的西头，挨着什刹海那边了，新修的桥，可以看到北京东城区政府努力恢复老北京味道的努力。
从帽儿胡同向东走出来就回到了南锣鼓巷，这个时候已经暮色将至。著名的南锣人声鼎沸，各色店铺红红火火。
不管身边的人怎么过往，这俩老兄依然忘世俗于外平静下棋，这就是氛围。
从南锣鼓巷往北一直走就会来到鼓楼东大街，沿着大街往西，快到鼓楼下面的地方有个著名的老字号。
姚记炒肝
这家店但凡饭点儿必然要排大队，如果不是饭点也是座位满满。
炒肝：北京特色风味小吃。具有汤汁油亮酱红，肝香肠肥，味浓不腻，稀而不澥的特色。炒肝儿是由宋代民间食品“熬肝”和“炒肺”发展而来的北京小吃，以猪的肝脏，大肠等为主料，以蒜等为辅料，以淀粉勾芡做成的北京小吃。最初吃炒肝时讲究沿碗周围抿并要求搭配着小包子一块吃，但现在吃炒肝早已没有那么多讲究了。清朝同治年间，前门鲜鱼口胡同的会仙居发明不勾芡方法制做炒肝，现在，会仙居被认为是炒肝的创制者。名为炒肝儿，其实以猪肥肠为主，猪肝只占1/3。
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