位于石景山模式口大街东北侧的承恩寺，始建于明代正德五年（1510年），落成于正德八年（1513年）。该寺庙规模宏大、占地广，建成后就蒙上一层神秘的面纱。其一，建筑奇特，在庙宇四角有四座石砌碉楼，这在一般寺院是没有的。其二，该寺庙既不开庙门、不烧香，也不做道场。其三，寺里的奇树众多，有“人字柏”、古银杏、黄松，还有银杏抱槐等。
    最为奇特的是“人字柏”，“人字柏”坐落于寺庙中轴线最北端的碉楼前，树龄约500年左右。这棵柏树中段以上与别的柏树并无差异，奇异的是中部以下的树干一分为二，远处看去尤如一位强壮的武士，两腿分开站立在碉楼之前，这也便是“人字柏”名字的由来。经历了500多年的风雨，现在的“人字柏”树梢已枯萎，而树梢以下的两个分枝，却是枝繁叶茂、郁郁葱葱，更像是人的两只臂膀，双手叉腰，伫立在那。关于“人字柏”的传说有很多，其中与寺庙历史最为贴切的是：承恩寺是大太监刘瑾所建，是明代特务机构东厂、西厂专门训练特务的场所，他们把古代宗教建筑遗物改造成军事设施，寺院后面大操场传说也是作为训练造反特务的演兵场所。由于寺庙的特殊功能，这棵“人字柏”便为奸人所用，时刻坚守在寺院防守最薄弱的靠山北端，监视着院墙外的一草一木。“人字柏”的这一传说也为本就迷雾笼罩的承恩寺更增加了一抹神秘的色彩。
    500年后的今天，承恩寺在历史的变迁中有所损毁，2001年，政府拨款对承恩寺进行了一期大的修缮，2005年下半年要进行二期修缮，等修缮完毕，承恩寺将揭开它神秘的面纱，敞开它久闭的大门，作为旅游景点，去迎接八方来客。现在的“人字柏”更像是一位在青山、绿水、古庙中安享晚年的老人，曾经的华发如今已随时光褪去，任由喜鹊、松鼠等林间精灵在头顶、肩上嬉戏。留有的只有笑看时世变化的从容，和500年说不尽的故事。  

明代放生主题壁画惊现于模式口承恩寺

模式口，原叫磨石口。真了不起，藏龙卧虎。
      短短这么一个山口，有一条古道；有若干古代民居；有法海寺，法海寺里有闻名世界的明代佛教壁画；有北京市重点中学——九中，九中出过不少名师和名徒；有田义墓，那里有非常精彩的石雕；还有一座承恩寺。
      承恩寺在村东，正对着九中，在一个高坡上，紧挨着模式口古街，不难找。门口有几棵大树，树干很粗，一身的沧桑痕迹，一看就知道年头不短了，是老树爷。
      承恩寺从未开放过，老锁着门，门口墙上倒是挂着北京市级重点文物保护单位的牌子。可见，是有相当文物价值的。
      最近，石景山区斥资开始对承恩寺进行修缮，面貌已焕然一新。红红的庙门很醒目，“敕赐承恩寺”5个大金字也高高悬在门上，引来过路人的注目和好奇。
      在丁传陶老师的带引下，我有幸进入了承恩寺，大有先睹为快的荣幸和愉快。丁老师曾在承恩寺里住过，对承恩寺很熟。他指着承恩寺旁边的关帝庙说，那里的西厢房曾是他的“旧居”。在相当长的时间里，九中曾把承恩寺和关帝庙当作校舍用。丁老师甚至能背出寺柱楹联上的诗句。他是教语文的，是特级教师。他比我大一岁，已退休多年，但仍活跃在教育界和文化界，是个极热心于社会公益的人。他特别推荐承恩寺，乘着修缮之际，不妨先看看。
　　承恩寺是明代寺庙，有残碑为证，但因荒废已久，只剩了寺庙的外壳，内部空空如也。它的历史、它的作用、它的价值都有待考察。
　　但仅就空壳而言，也有非凡之处，起码有三点特别引人注意。
      庙外边居然有一层厚厚高高的虎皮墙，长方形，将寺庙整体筑成一个“回”字型的大框架，寺庙在里，自身有一圈庙墙；虎皮墙在外，又是一圈，两圈之间有夹道。这很少见。
      更可观的是，虎皮墙的四角，各有一座碉楼。每座碉楼自身方方正正，每个边长足有10米。碉楼相当高，是个三层楼式的。层与层之间都有隔板。木质隔板以及楼顶和内部的柱子均已腐朽，不复存在，漏了天，甚至由碉楼里面自然长出了参天大树。不过，碉楼四壁的墙都很完整，相当牢固，墙上筑有石窗，是由整块的石材凿成篦状的，起着射箭的箭眼作用。4个碉楼均有地道彼此相通，实际构成一套严谨的军事设施，将寺庙团团围住，教它固若金汤。这四组碉楼能给人很多联想，说明当初承恩寺很不简单，它可能兼有镇守城市咽喉的作用，或者兼有关卡、驿站、情报站等等多种功能。反正，承恩寺当初很重要，要严密设防，严加保护。
      承恩寺里面的树很多，都很古老，有银杏、有槐树、有松树、有柏树，树种不下十多种，棵数多达几十株，这对于一座完全建在平地上的寺庙来说，并不多见，不像那些建在山坡上的庙宇。
      最令人惊喜的是，在承恩寺的天王殿里，至今完整保存着明代壁画。这个殿是安放四大天王塑像的殿，天王背后东西两侧各绘有两条彩绘巨龙，是充当天王衬景的，画的水平一般。惟有北墙上北门的两侧各有一幅精彩的壁画，有出奇的内容和艺术水平，不可多得，值得大书一笔。
      两幅壁画各高两米左右，各长四米左右，总面积约为15平方米。
      壁画的风格和法海寺的明代壁画的风格几乎完全一致，虽然比法海寺晚70年，但一看就是明代中期的作品，距今已有490多年了。画的手法虽然和法海寺壁画同出一辙，但没有法海寺壁画那么细腻和奢华，略加挥洒反而增加了它的灵动、飘逸和鲜活。
      这两幅承恩寺壁画可能也是皇家画师所为，而绝不是民间工匠的作品，是属宫廷画派的，因为其手法非常讲究，出手不凡。人物的脸、手都画得极其规矩、漂亮，完全符合比例，一看就知道作者素描基本功特别强，是受过严格训练的，其水平甚至达到了可以当作今人临摹范本的程度。
      这两幅壁画的主题非同小可，和法海寺壁画大不相同。法海寺画的是神，而承恩寺画的是人。前者是宗教的，后者是世俗的。前者是天上的，后者是人间的。相比之下承恩寺壁画的人文价值显得尤为可贵。
      两幅壁画描画的是“放生”和“放飞”的故事。西边的是放鱼、放虾、蟹回归河流，东边的是放鸟回归天空，把鸟由鸟笼中解放出来，放它们在天空自由飞翔。
      画上人物在东西两面各有8人，共有16人。比例比真人略小。两边的主角同是皇帝和皇后，各由6位侍女陪伴。
      我用手电筒照着慢慢看，发现画面上有不少有趣的细节，令人震撼：西面的壁画上左侧有一匹白马和一匹灰马，跳跃着向人群奔来，完是无拘无束的，并没有戴嚼子和任何缰绳，最左边的侍女却牵着一头黄色鹿，走在两匹马的前头。皇后捧着一个大碗，碗呈黄色，有漂亮的花纹，里面显然盛着要放生的鱼虾，两名侍女为皇后举着团扇，一名侍女为皇帝举着华盖，另一名侍女紧挨着皇帝手持一个小口径大肚的蓝瓶，大概是盛水的。皇帝走在最右边，用一枚浅口盘向桥下的水中释放鱼虾蟹，水注中共有6条活物：一蟹、二虾、三鱼，水注下泄后击起了不小的浪花。东面的壁画和西面的壁画相对称，在东面壁画上皇帝位于最左边，他左手正释放一只有凤头的鸟，这只鸟的上方有7只被放了的鸟已经起飞，按比例飞得越远的身子越小。除3名打扇、打伞的侍女外，有1名侍女由皇后捧着的鸟笼中取出1只乌，准备递给皇帝放飞，最左边的1名侍女拿着第2个鸟笼子，早已是空的。第5名侍女手捧着一个红色的盒子。画面下方有非常写实的野花，栩栩如生。
      应该说，这两组画面都有着完整的故事，创作构思奇妙，人物动作连贯，彼此呼应，异常生动，很有现代性，脱离了一般人物画的单摆浮搁，达到了很高的艺术水平，称它为精心创作的稀世珍宝一点也不为过。
　　这个主题不得了。虽然是来源于佛教的不杀生和放生哲学，但它是多么符合整个人类的共同理想啊。这个理想就是人类必须善待大自然，必须平等对待地球上的一切生灵，而不是一味地去统治它们，欺辱它们，杀害它们，甚至消灭它们。大家同在一个地球上生活，本来是互相制约的、互相联通的和相辅相成，大家都是生态链中不可或缺的一环。这些思想今日已经成为人类的共识，但是真理总是一点一点逐步完善的，是人类许多思想互补和累积而来的。承恩寺的壁画或许也是其中一个小水滴吧。然而，承恩寺却会因此而出类拔萃，而价值非凡，而出众。
　　承恩寺之名是皇帝敕赐的。明代的皇帝有大爱的思想，和尚有大爱的思想，宫廷画家有大爱的思想，才留下了这样的美术，是偶然，也是必然。我应当感激他们。
　　难能可贵的是壁画画面基本没有多少损坏，比较完整。只是画面已经灰头土脸，大概受过烟熏火燎，显得十分的昏暗了，缺少必要的关注清理和保护罢了。  
　　应该好好地用科学的方法修整一下，让它露出昔日的光彩。
　　这里，天生是一座环保和宣传爱护野生动植物的大好博物馆的坯子。
　　这么好的艺术品，又是明代的，当作镇馆之宝，当作好的哲理载体，真是太绝妙了，一定要好好地珍惜，切莫再让它默默无闻地孤单下去。
     大艺术品在此，那么，都来顶礼膜拜吧。