六、天国里的灵魂

曹二哥 

    这个驴友是我去康定的路上认识的。

    那是去年的十月，我参观了泸定桥，驱车向康定进发。一路上只有成都市的车，没有碰见一辆绵阳的车，出康定县城时就见一辆新的雪佛莱轿车翻于路边。我放慢速度，这时一辆赛欧超过我。车牌是川B,我眼睛一亮，是绵阳的车。于是我忙向他呜笛，他没有反映，我只好超车，让他看见我的车牌。可是他没有任何表示。我有点泄气。开了很长一段路，他的车又超过了我。我再次向他呜笛闪灯，看样子是我有点自作多情了，他对本地车没有我这么看重和好奇。但我还是紧紧咬住他。这样开了有几十公里路。他在前面停住了，并且下车来了，他的穿着很独特，一短被，一背心。当时的气温大概有几度吧。他对着一个山上飞流下来的瀑布摄影。我知道，那不过是小水电打的水孔。我停下车，跟他打了招呼。就这样我们认识了。他以前在东方绝缘工作，后下海在做了生意。跟他一起的是他的老婆，是长虹厂的。于是我们同路而行。

    到了康定，由于是黄金周，各个宾馆与招待所都客满了。蜂拥而至的汽车挤满了大街，像乱了窝的蜂群。这时的宾馆也够黑的，很糟的房间也要四五百元一间。没办法，我们只好分头找住的地方，也分别住下。这时他打来电话，叫去吃饭，可我们走错了地方，他打了无数电话，也足足等了一个小时。第二天一早，我们出发向丹巴进发。在上折多山时，雨雾交加，可视距离不到一米。他停下车，对我说，你的车的可能力量不行，我在前面，你把这个步话机拿拿着，随进联系。到了丹巴，又遇到找不到住宿的情况，我们只有开车到很远的甲寨。并住进了藏家的客厅。与他的交谈发现了他的内秀与博学。回绵绵阳后我们有个两次接触，并相约下一次出门同行。五一前，我们在一起吃饭，谈到五一的路线。我说我打算去湖北，或者去青海。他不喜欢走城市，他说他算去红原若若尔盖，到朗木寺。说真的，在这之前，我从没有听说朗木寺这个地方，以为是个寺庙，就没有答应。当时没有定下来，只是约好再商量。出发的前一天晚上，我打电话说从红原若尔盖去青海。他说，他还有几个伙伴。我不喜欢人太多，于是决定只车出发。在出门的时候，给他还通过电，说到时在若尔盖相见。想不到，阴差阳错，我居然到了这个郎木寺。

　　我左拐进入了前往郎木寺，这是一休新修的路，路很好是高等级水泥公路。开了十多公里，进入一个小镇。我以为这里属四川管辖，问一个当地的人，他说是属甘肃省。

　　郎木寺镇不大，但很热闹。街上满是旅馆和商店，游人如织，路旁停了不少各地牌号小汽车。我为这里有这么多的游人而吃惊。

　　郎木寺景区位于碌曲县城南90公里，西倾山支脉郭尔莽梁北麓的白龙江畔，地处甘、青、川三省边界。“郎木”为藏语中“仙女”之意，因其山洞中有石岩酷似亭亭玉女，民间谓为仙女所化而得名。郎木寺为藏佛寺，寺后苍松翠柏，林荫深处有一虎穴，藏语称“德合仓”，故该地全名叫“德合仓郎木”，译为“虎穴中的仙女”。寺东红色砂砾岩壁高峙，寺西石峙高峻挺拔，嶙峋嵯峨。郎木寺院与四川境内的格尔底寺隔白龙江相望。白龙江有二源，皆在郎木寺乡境内。源头系温泉群，众多泉口水涌汩汩，热气腾腾。据说，若逢冬日，蒸汽形成冰珠，挂在岩壁的树枝草木上，如晶莹的珠玑，倒悬的缨珞，闪动在热气弥漫的幽谷中，若瑶池仙境。

    郎木寺院早年盛极一时，1969年被毁，现正在逐年恢复。寺院的旁边有一个小小的村落，藏民的房屋大都是黑白两色的，简单中另有一番美丽。在青山绿水的映衬下，白墙格外醒目。

    一条小溪从山涧流出，穿过小村。溪上建了一座小木亭，亭中是涂着金粉的转经轮。溪水流下时推动着经轮一圈一圈日夜不停的转动。

　　小溪宽不足2米，却有一个很气派的名字“白龙江”。刚出山的白龙江水清澈见底，自西向东而来，将郎木寺乡一分为二，在市镇中心转个弯向东流去，在岷山的群峰之间，奔腾数百公里后汇入嘉陵江。

　　小溪虽不起眼，却是两省的分界，北侧属甘肃，有赛赤寺、晒佛台、白塔、天葬台等；南侧属四川，有格尔底寺、白龙江源头、纳摩峡谷。在格尔底寺入口处还有一个清真寺，瘦削耸立的叫醒楼与浑圆的佛塔并立，甚是有趣。这里是藏、回、汉杂居的边缘地带。一条小溪分界又联结了两个省份，融合了藏、回、汉三个和平共处的民族，喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着，小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著。

　　白龙江对我来说有说不个出的情感。我属龙，喜欢江河，认为她会给我带来好运，加之我从小就在河边长大，对水有个种说不出的情感，我不高兴时我会下河去。就是我生病了，我也会在水中泡一会。记得三十年前，我体检时查出心脏右束支完全性阻滞。如之那个时候有胸闷的感觉，医生怀疑有心脏病，被收进医院。每天打针吃药。实在太无聊了，偷偷下河游泳去了。站在安昌江大西门的矮子桥上，往下跳时，我没有了一切烦恼。身体的一切不爽的感觉都消失了。

　　这次驴行，我查地图时，我发现我的线路一直是沿着白龙江前进。一直到甘肃。想像中的白龙江是汹涌咆哮。面对那一涓细流，怎么会是白龙江呀。我无法把她与那印象中的白龙江联系在一起。

　　一座小桥横跨白龙江，一旁木制的藏式水车发出愉快的声音，为肃穆的寺庙增添灵气。在这个僧俗混居的小镇里洋溢着一种淡淡的，却又挥之不去的恬静与亲和。汽车进了寺庙门，有几个收费的僧人，每张票十元。老婆不想走了，她在车里休息。主要是她对寺院不太感趣。我们平时也开车出门，但现在每个景点都千篇一律的是烧香拜佛。如果不是虔诚的信徒的话，多了也有点烦的感觉。

　　成都华西报的几个人忙着去找天葬的地方。藏人的天葬我看过电视片，当时单位会议室有人在放电视，还偷偷摸摸的，凡是偷偷的事总有神秘感，于是我也去了会议室，就看了那天葬的录相。好像是偷拍的，没有音乐，只有画面，当时看到用刀用石头将人砸成碎片，连骨头也砸碎。大群的秃鹫虎视耽耽地立的旁边。有一个画面看了叫人想吐，天葬的人将死者的头骨举起来，细细的看着，然后用嘴的头骨上吹着。我看不下去，心闷得难受，就下楼回办公室了。

　　一个网上的游人写他看天葬台的感受：山坡很长，一路上绿色的草甸星星点点着野花，冰蓝的、金黄的，在微风中摇曳着。顺着车辙压出的小径向上爬去，远处一堆堆的玛尼堆，一处处飘扬的经幡，一阵阵风，一阵阵奇异的气味，构成了一个最神秘莫测的地方：天葬台。愈来愈近了，我突然感到窒息，第一次如此直面魂灵的归处，竟不能超然。这座有五百年历史的天葬台。它给我的不是恐怖，而是一种对生死由天的顺其自然和崇敬。一直以来，无数的藏族人就在这里，完成自己今生的整个肉身过程，用最最极端的方法，把自己完全地奉献给神。血、肉、鹰、经幡、玛尼堆、喇嘛、念经声，一出深深震撼你灵魂的生命交响曲。

　　这个驴子有文采，把恐怖的天葬写行挺有诗意，还充满哲理。但这个驴子绝没有看到天葬的的全过程，一件事你看结果是有趣的，但其中的过程则是血腥的。就像二战后那欢悦地一吻，是用多少生命和鲜血换来的。

　　我不想重温那叫人叫胸闷感受，便向大寺院走去。沿着碎石路面前行，前面一排排搭建的小屋，上面是用石绵瓦盖着，可能是当地的藏民住的，从这些小屋从上看，是金碧辉煌的寺庙。一个白塔矗立在旁边。在白塔下有一个简陋的小房，但屋里那金灿灿的转筒让我不敢小看这里，多少僧人和喇嘛就在这经筒旁渡过一生，把自己的信念自己的虔诚融进这经筒；又有多少信徒把自己的愿望、祈祷、通过这经筒转出去。

　　再往上看，是一片郁郁葱葱的柏林，那就是远近闻名的寺庙，寺庙前面用铁栏干围住，让人感受它的威严。进入里面有雕刻精美的藏画，每一幅不同，色彩鲜艳，不少游人在雕刻下留影，他们可能不知道其含义，但他们知道在这雕刻的藏神下会给他们带来好运和平安的。寺院的后面，有一块厚布做的门帘，掀的人多了，那布上有一股浓浓的酥油味。里面说是喇嘛们做功课的地方，里面很暗，地上整齐地放着长长的条登。

　　这场景我在河北的承德的小布达拉宫看到过。我想人不需要眼睛的光明，只要你心里有一个盏明灯，它就会让你不迷心智。太多的光明会让人失去心智，徒生烦恼。寺院的外面有个片树林，很茂密。阳光居然穿不过它，我走进树荫，感到个股股凉意。对方的山顶还大片积雪罩着，白茫茫的一片，蓝天、雪山，古刹、红幡、苍鹰组成一副意景深远的画面。

　　寺院的正前方是一片茂密的树林，我走进去。一股凉意扑面而来，一下从强烈的阳光下走进去，眼睛还不能适应。林下铺满了松针，阳光漏下的地方，似乎有一个点新绿，我俯下身细看，是高原绿草在顽强的展示她的生命力。一块巨大红色的赭岩，上面斑驳一些印迹，几只苍鹰在我头上盘旋，越来越低，我有点胆怯。这不会是那些想把我也带进天堂上的神鹰吧。因为我现在还不想跟他们一起飞越。我也没有他们那种傲气。密乘的教义认为这些秃鹫是十方空行母的化身，它们飞翔的姿势十分好看：轻盈，从容，迅捷，有着一种天生的傲气。于是我又感悟到，葬礼其实反映一个民族的观念和理想。

　　几个游人与僧人交谈，她们在了解这个寺庙的起缘。他们在讯问这里美丽的传说。她们好像也是自驾游的，她们的好奇，她的的认真让我惭愧。我每次出门都忙匆匆忙忙，只想尽快到达上目的地，而忘记了自己到达目的地的意图了。下山时，郎木寺小镇尽收眼底，真的，这儿的建筑师没有什么样奇特的地方，但他处在这特定的位置中：一边是白雪皑皑的山峰，一边是的巍然寺院，加上那古老的传说美丽的神话。就使这个小镇有了独特的魅力了，就成了中国最有瑞士风味的小镇。