从吉尔吉特到我的目的地仍有两三小时的路程，这里已进入喀什米尔冰缘区。巍峨磅礴的喀喇昆仑山近在咫尺，终年不化的冰川弧壁和冰舌在层层迭迭的山峰之巅灿然绽开，在盛夏阳光的照耀下晶莹绚目，与湛蓝辽远的天空交相辉映。山脚蜿蜒流淌的河水因融自冰川而又富含石灰质而呈现奇特的灰蓝色，将河岸经年累月冲刷出一道道斧劈刀削的峭壁，峭壁之上是绿树红花簇拥着的宁静小镇，石砌的质朴民房如星火一般散落在青翠山谷之中。沿喀喇昆仑公路一直北上到离中国边境近30公里左右，半山会出现一座背衬雪峰庄严肃穆的古堡，这座始建于十三世纪名叫巴尔提特古堡（BALTIT FORT）俯瞰的河谷便是我们此行的终点——罕萨（HUNZA）。

　　1978年，由中国工人开山劈石援建的喀喇昆仑公路将罕萨山谷暴露到世界面前，在此之前的一千多年内，罕萨是个仅两万多人的独立王国，隔着罕萨河与南岸的纳噶尔（NAGAR）王国比邻而居。在这个与世隔绝，仅有几条羊肠小道通往外界的河谷地带，冰川融水以及肥沃的土壤孕育出丰饶的农作物和多种果树，滋养着达观乐天的人们。他们自给自足，世代相传，形成了自己独特的服饰、语言（布鲁沙士基语，BURUSHASHKI）、素食习惯和风俗。究竟这支民族从何而来，尚无定论，有人从当地个别家族中出现的蓝色眼珠和南欧面孔特征猜测，这可能是当年亚历山大大帝东征后留下的一支希腊人的后代。

　　罕萨民风质朴，当年曾与纳噶尔王国血腥争斗仅属于两国王族之间的意气游戏，早已随着乌尔塔雪峰的融水滚滚西逝，只留下片言只字藏在历史学家薄薄的书简里。如今的居民们性情祥和，宁静悠闲，而给人最深印象的则是他们的健康长寿，堪称世界最长寿群落之一。七八十岁在这里根本算不得是老人，眼明脑快腿脚灵活的百岁老人很常见。瘟疫疾病似乎忌惮着这个海拔2438米，长161公里，宽5公里的狭长山谷，多年来几乎没有任何癌症、心脑血管疾病患者。1964年两位美国医生长途跋涉到当地进行的医学考察，已使罕萨以其居民健康长寿先一步扬名天下。随后闻讯而来的世界各地的研究学者对当地人的居住环境、生活习惯、素食结构做了详尽的调查分析，发表了许多相关论文，试图找到长寿的秘诀。而罕萨居民的日常菜单，也一再被素食主义者们引为吃素有利于健康长寿的得力论据。

　　两年前我只是偶然路过此地，并非被其声名所吸引而来，号称肉食动物的我起初还对这里的清淡素食大感失望。然而停留了一天之后，我便不由自主爱上了这里如画的风景，如诗的宁静。那巍峨壮阔的峰峦冰川有着类似青藏高原的苍劲雄浑，然而峰下漫坡迭翠层林尽染的梯田果园却多出几分灵气，令天地充满生机，就象山有了灵魂，让人倍觉亲近。1933年英国小说家詹姆斯·希尔顿的出版的长篇小说《消失的地平线》里，描述了一个安宁祥和，没有仇恨,没有战争,充满诗意和梦幻，飘荡着田野牧歌的理想国度——香格里拉，而至今仍有不少人根据詹姆斯曾经到过罕萨的经历推断，香格里拉的原型其实就是这里。

　　更让我惊喜的是，碧玉般的罕萨河岸竟也盛产祖母绿、红宝石、海蓝宝石、碧玺和石榴石。在一个新结识的当地朋友的热情带领下，我在上游河岸某个隐秘的矿洞里花了两个小时的时间，亲自挖到一块品相不错的祖母绿，为我的宝石收藏生涯写下颇有纪念意义的精彩一页。

　　独特瑰丽的风光，淳朴热情的民风，清新的环境，丰饶的物产，使罕萨在我心中占有举足轻重的地位。所以，在历经25个小时的车程于次日下午五点到达位于罕萨山谷核心的卡里马巴德（Karimabad）镇后，几乎全车人都筋疲力尽时，唯独我近乎雀跃地飞奔而下，迫不及待地扑进它的怀抱。