前言：之所以想去埃及很大部分原因是因为《尼罗河女儿》，直从看过这本书后就对埃及上了心，很想亲身领略一下真正的埃及风情。不过因为条件所限，这个计划被无限期的搁置了，可是没想到原本以为是很遥远的计划却在不经意间轻易的实现了，那时正好C老大在磨坊上召集去埃及旅行,我琢磨了一下边加入了,当时其实还没有真正下定决心,只是在做准备，于是乎准备来准备去竟然真的要出发了.不过出发前的一个月武汉突然下起了大雪，原本以为和往常一样下几天就结束，可是没想到竟然连绵的下了一个月，由此而来的便是国内南部的交通运输几乎完全瘫痪，旅行计划几乎夭折。不过好在我运气好，出发那天天气转好才可以顺利出行。
1.29 武汉-深圳-香港
出发那天，雪虽然停了，却下了大雾，机场照样处于关闭状态，不过却给人留下一点希望。下午1点左右，浓雾开始渐渐消散，机场陆续开始有飞机起降。直到下午4点，我终于登上了飞往深圳的飞机，开始了旅程的第一站。到深圳的时候已是晚上6点，原本准备搭乘深圳机场对香港机场的直达客车，可是没想到那时已经收班了。幸而收集了不少去机场的方法，当下就改了方案首先过关，然后在想办法去机场。就算事先准备充分，但是意料之外的变故仍然出现了。首先是去香港机场的客车票居然要在深圳这边的关口买（哼！既然这样为什么不树个指示牌，这种本地人的常识不是外地人可以理解的！），然后关卡附近没有商店（——难道大家过关以后不会口渴，买个纪念品什么的吗？难道没考虑过坐车换零钱的人的需要吗？—到处找地方换钱的人上。）郁闷了一圈后，终于发现小巴居然也可以收人民币才高高兴兴的上了车。到了元郎准备转车的时候发现居然找不到车站，攻略上明明说过了马路就是，可是我过了马路之后看到的确是有轨车站，差别太大了吧，于是不死心的围着附近走了一圈，无果，于是四处问人，依然无果，不得已冲进了警署，居然还是无果，难道管区警察对自己路段的地形都不熟悉吗，汗！果然不能过高估计警察的能力。丧气的出门居然就看见一辆E34从眼前缓缓驶过，立即拔腿跟上，终于看到了胜利的曙光。^O^
到了车站才发现，那个所谓过了马路就可以看见的车站居然在过了马路之后左转还要继续前行5分钟左右路程的地方，不知道是我得到的信息太老，还是香港经常变动车站，总之我现在终于找到它了！到了车站上了车已经接近晚上9点了,从我的所在地到机场大概要1小时左右,现在除了祈祷国际航班不要那么早就CHENK IN外,其他的只有听天由命了。
此后路上一切顺利，没再发生其他意外的变故。到达机场的时候正好10点，时间刚刚好赶上。幸亏我是凌晨的飞机，要不……-一想到可能会发生的变故，心里也不禁擦了把冷汗——差点就夭折的旅行。
1.30香港-多哈-卢克索
经过十几个小时的飞行，一路途经6个时区，到达卢克索的时候已经是30日中午1点左右了。卢克索机场出乎意料的小，旅客也不是很多，基本上就是我们同机的乘客，不过汇率确是旅程中最高的。我们在那里换好埃磅后便开始了真正的旅程。首先当然是找旅馆安顿下来，C老大果然是准备充分，不多久就找好了合适的旅馆，不大，却胜在安静，在临街不远的小巷子里。
匆匆放下行李，买了几个路边的小吃，我们便开始了游览。第一站自然是久富盛名的卡纳克神庙。卡纳克庙始建于3000多年前的17王朝，后经1300年的不断扩建，其中包括了现在人们熟知的哈特谢普苏特女王、几世拉美西斯和西蒂法老都投入建设，现在的规模已是埃及目前最大的神庙。花50 PST.乘沿着尼罗河边行驶的小巴，很快就到达了距离市区3公里的卡纳克神庙。其实卡纳克神庙由数座神庙组成，其中最大的是供奉底比斯主神太阳神阿蒙(Amun)的阿蒙神庙。在大门口凭学生证花30 L.E.买了门票，（这里不由得不赞叹下学生证的好用，此后的众多景点均是靠它节省了不少MONEY，可惜国内不能用！）。沿着一条两侧布满公羊雕像的长长甬道直接进入神庙内。进入神庙的第一个景观就是著名的立柱大厅（没想到举世闻名的罗马柱最好竟然起源于埃及），内有134根要6个人才能抱拢的巨型石柱，柱顶上据说能站50多人。其实很早就在影视片中看过此景，现在亲身站在大厅内，那种震撼的感觉依然存在。另外，立柱厅的顶部还保存着彩色壁画，历经千年的风刷，它们依然色彩艳丽，不由得不赞叹古埃及人的高超技艺。出了立柱厅，就能看到两根方尖碑，是哈特谢普苏特女王为记叙其丰功伟绩而立的。老实讲，卡纳克神庙虽大，但是有点破烂不堪的感觉，只能在乱石堆中细细品味当年的繁华盛世。
从卡纳克神庙回市中心，沿尼罗河畔的大道步行约40分钟就到了著名的卢克索神庙。卢克索神庙规模不大，庙前只有一座方尖碑，另一座仅剩了基座，碑则在法国的卢浮宫广场，庙中居然还有一座清真寺。卢克索神庙的破坏程度比卡纳克神庙还要严重，因为从路边就可很清晰地看到整个神庙的结构，因此我们没有进去参观，只在路边小小的张望了下。晚餐在小巷里的饭馆里解决的，感觉还不错，比想象中的好。回到旅馆，时间还早，好象是8点左右的样子，但是因为长途飞行的疲累，我很早就上床休息了。（终于可以好好的安心睡一觉了^0^）
1.31门农石像-国王谷翻越
门农是希腊称呼，这对雕像的真正主人是阿蒙霍特普三世，希腊人来到埃及后，听见残破雕像被风吹出的呜呜声，就一下想到了他们神话里的悲剧英雄门农，于是叫它们做“哭泣的门农”。在古代，雕像被修复过一次后，类似哭声的风吟再也没有了。其实在我眼里门农雕像就象我们中国古宅前的守门石狮，不过据说门农雕像后以前真的是一个巨大的神殿，说不定他们的作用真的是用来守门的^^
雕像是用一整块石英石刻成的，大约21米高，想当初一定是气派非凡而现因腐蚀严重,巳很难看出是一块石头,，而且面部已不可辨识，尤其是左边那座，整个雕像的右手竟然在中间少了半截！真不知这手臂是怎样悬挂了千百年的，甚是诡异！
离开门农后，我们前往今天的重点目标——国王谷。想当初《尼罗河女儿》就是从这里开始的。一想到马上就可以亲身实地的参观此地，就不由得兴奋异常。
国王谷它在与卢克索城相对的尼罗河西岸的一条山谷中，集中了许多国王和王室成员的陵墓，实际上是国王的“山洞墓穴”的所在地。在古埃及盗墓活动十分猖獗，法老们花费巨资修建的金字塔根本挡不住盗墓贼的侵入，于是便开始寻求更为安全的墓葬模式。新王朝十八王朝的阿蒙诺菲斯一世(公元前1514--1493)经过长期的精心挑选，终于选择了国王谷作为他安眠的场所，之所以选择这里，也许是因为巨大的黄色山体形似天然金字塔吧，借佑山神的庇护，一定能保全他们的身体，直至复活的那一天。于是以后的法老纷纷效仿,所以这里埋葬着到第20王朝期间的64位法老.可惜虚无的神明终究只是人们的幻象，险峻的山势仍旧挡不住盗墓贼的脚步，国王谷中无尽宝藏和艺术珍品早巳被偷盗一空,仅留下盗不走的洞穴建筑和洞中壁画.只有一个例外——图坦卡蒙——《尼罗河女儿》中法老王的原型，这位仅继位9年，在18岁的时候就突然离世的法老奇迹般的逃离里盗墓贼的魔手，被完整的保留了下来，而据说他之所以逃脱厄运的契机只是因为他的猝死令人不及准备而被草草安葬并且,由于墓室小,不受人注意,加上墓室建在巨大的垃美西斯六世墓室下,不被人发现,可惜即使如此幸运仍逃不过另一种盗墓贼的手心。千年以后的1922年,在以科学研究为名的大义之下，图坦卡蒙墓被理所当然的挖掘出来，向人们揭开了他神秘的面纱。挖人家祖坟在中国是十分下作的行为，为人所不齿，只有一种情况下可以例外，那就是以考古为名，不过无论怎样掩饰，终究是打搅的亡灵的安眠吧，想当初他们的亲友是以怎样悲伤的心情将他们安葬，期待他们在黄泉之国获得永生，而今却因为莫名的理由将他们拿来研究，想来就令人不快吧，怪不得法老诅咒的传说可以流传深广。
话说的有点远了，还是继续来说国王谷吧。这座山谷中的陵墓并不是全部开放，为了保护陵墓中的壁画，64座墓中只有十几座开放。最大的一座是第19王朝塞提一世之墓和有名的拉美西斯二世之墓均不在开放之列,一張门票可看三个墓,图坦卡蒙的墓是另外买门票。每个墓均是巨大的岩石洞被挖成地下宫殿，墓穴入口往往开在半山腰，有细小通道通向墓穴深处，通道两壁有图案和象形文字。从地面沿台阶向下走，经过前室，就到了安放石棺的墓室。通道两壁的图案和象形文字内容大多是描述天上的神和法老王的丰功伟绩，画中有神，有史，有法老的今世、前世和来世。可惜这些我们都看不太懂。
其实进入陵墓后才发觉法老们的狭小的墓室远远赶不上中国皇帝的陵墓的宏大雄伟，除了异常精美的壁画外，就是一简陋的山洞而已。不过造成这种差距的也是是年代的原因，毕竟我们也没有看见过黄帝的陵墓长什么样，说不定比人家还简陋呢！
从国王谷出来我们决定翻越国王谷后的山直接去哈特谢普苏特女王葬祭殿，这条山路并不好走，开始的时候因为不熟悉线路甚至路都没找到，据攻略上说正常体力的人40至50分钟就可穿越，但是由于需要辨认路，我们去程走了近一个小时，好在只有一条大路，不会出现中途差点迷路的情况。看来事前做好准备工作是多么重要的事啊。山上风很大，气温也很高，所以一定要做好防晒工作，而且水一定要准备充足。不过沿途的风景确实不错，尤其是到达山顶那一刻，俯瞰山谷两侧连绵起伏的陡峭山峦，真的有点到了美国大峡谷的感觉。
从山上俯瞰脚下，哈特谢普苏特葬祭殿显得巍丽。望着殿前一览无余的广场，我可以想象1997年原教旨主义恐怖分子向下机枪扫射时，游客们无路可逃的惨况，我也终于理解为什么埃及警察要一路护送我们了。不过如果真的有恐怖份子出现的话，想来那些警察也帮不上什么忙，因为那个地方实在是太空旷了，基本没有掩护物，特别是从上至下俯瞰的时候，根本如瓮中捉鳖。
来到山下居然已在景区之类，原本以为就这样可以进去，可是没想到居然被挡在大门之外，原因是没买票！-_-!!!原来哈特谢普苏特葬祭殿的售票处在距离景点很远的地方，我们很是挣扎了一下，才决定退回去买票，这里对不啻辛苦去买票的小卢奉上衷心的感谢。
哈特谢普苏特是古埃及历史上第一位真正意义上的女法老，同时也是一位传奇人物，她与继子争夺王位成功后（古埃及的分权制度果然很麻烦），积极发展与周边国家的商贸，为后来古埃及的繁华打下了扎实的基础。她死后，继子图特摩斯三世出于对她抢夺王位的痛恨，摧毁了所有女法老的雕像，抹去了所有女法老的名字。我们今天看到的女法老的葬祭殿是自1961年起，历经40年的修复，重现于世人面前，所以外观看上去比较新。葬祭殿背靠国王谷，有三层建筑组成，每层都有大量歌颂女法老的壁刻，而第三层柱廊前面有数个女法老的奥西里斯神像。只可惜因为年代的久远及人为的损害，我们已经看不到全貌了。
离开哈特谢普苏特葬祭殿我们下一个目标就是与国王谷齐名的王后谷。谷中最著名的是尼菲尔塔丽墓，该墓里的壁画曾经被美国一个研究所协助修缮，图案完整，色彩缤纷、艳丽夺目、精美绝伦，使得其它陵墓显得黯然失色。为了保护这得来不易的成果，还限制参观尼菲尔塔丽墓的人数，于是来迟的我们错过参观的机会。
今天的晚餐依旧在昨天那家饭馆解决，不过本人感觉没有昨天好吃了，果然好东西只能吃一次。
2.1卢克索-阿拜多斯-丹得拉
今天一大早就到指定的地点集合，由警车“押送”统一出发。这一路可真是体验到了元首车队的待遇，所有路口均由持枪荷弹的军警和民兵把守，埃及本地车辆都被拦在路口等待我们这些外国游客的车辆通过。如此大动干戈的保安措施实在是太扰民了，心中真是很不好意思，但是据说埃及南部的安全局势不佳，政府对恐怖主义分子也是严防死守的。从卢克索出发，行驶4个多小时就到了阿拜多斯。阿拜多斯被埃及人认为是死者灵魂的归属地，是冥间之神奥赛里斯（相当于中国的阎王爷）的崇拜圣地。目前阿拜多斯唯一的观光点是西蒂一世神庙，有学生证的门票是20 L.E.。这座建于公元前十世纪的神庙，依山而建，其中许多建筑空间都巧妙地利用了挖空的山体。这座神庙的一个独具匠心的设计之处，是通过在屋顶开天窗的方法，利用自然的日光采光照亮室内。西蒂一世神庙规模宏大、保存较完好，尤其是神庙内的浮雕式壁画精美之致，而且绝大多数还是彩色的，这在前面所看到的神庙中是十分罕见的，这里所见的壁画可以堪称古埃及艺术的杰作。壁画的题材多是西蒂一世与奥赛里斯、伊西斯和荷鲁斯神之间的故事，最常见的是这三位神祇向西蒂一世的喂食生命之钥以使法老获得永生的情景。从阿拜多斯回卢克索的路上要路过一个叫基纳的小镇，丹得拉位于基纳西北4公里处，丹得拉可参观的景点是哈特尔神庙，神庙的学生证门票为15 L.E.。该神庙为2000多年前希腊罗马时期的建筑，规模较大，保存也不错。尤其是进入神庙后，列柱厅的石柱上部都刻有一张哈特尔女神的笑脸，很是可爱逗人。神庙内也有大量的浮雕壁画，其中很多也是彩色的。但是可以发现，其中很多壁画是被有目的、大规模地毁坏的，因为几乎每幅壁画的人物都布满了被凿的疤痕，仅有少数壁画幸免于难。据考证，这是后来埃及的基督教徒为阻止人们对古埃及神祇崇拜而做的，真是太可惜了。不过在哈特尔神庙的后墙壁上终于看到了有埃及女王克里奥佩特拉的壁画。
晚饭是在攻略上出名贵的一家饭馆解决的，食物一般，现在我得出的结论就是我想吃的东西和吃到嘴的东西永远不是一个概念，所以到最后我对吃的以前不报任何希望了，有什么吃什么吧。
2.2卢克索-伊德芙-库姆翁布神庙（Temple of Kom Ombo)-阿斯旺
今天又是武装押运开始。因为从九十年代开始，埃及的伊斯兰极端分子采用了通过袭击游客来破坏国家经济的手段，游客遇袭的事件时有发生，特别是1997年在卢克索的国王谷内发生了外国游客遭集体枪杀的事件后，埃及一直对游客采取了严格的保安措施，在上埃及地区单独行动是绝对不行的。虽然近年来情况好转了许多，但政府对保安措施仍不敢松懈。伊德福唯一值得看的是位于尼罗河西岸的荷鲁斯神庙，也是我最喜欢的神庙之一，因为很喜欢该神庙门前的荷鲁斯雕像，从没看见过如此神气的鹰雕像，趾高气扬的样子很想让人踹它一脚。可惜后来找遍大街小巷，也没有看见相似的工艺品卖。神庙用来祭祀天空之神荷鲁斯，学生证门票为20 L.E.。荷鲁斯神庙也是托勒密王朝时期的建筑，保存相当完好，在主殿右侧有个小殿，为荷鲁斯的诞生殿，其中的壁画描述了伊西斯女神哺育荷鲁斯的情景；而主殿的门前则是两尊头戴王冠的神鹰雕像，代表了荷鲁斯的形象。神庙内同样有着内容丰富且保存完好的壁画，其中有些还是彩色壁画。壁画内容主要反映了奥赛里斯、伊西斯和荷鲁斯一家三口的故事以及荷鲁斯与为父报仇，与杀害其父的混沌之神赛特战斗的场面，每处都有象形文记载的注解。在神庙的最深处，有一个祭殿，里面保存着由法国赠送的金属神龛和船形轿。此外，该神庙还有一处观看尼罗河水位标尺的地方，有点难找，不过没有什么看头。
库姆翁布神庙（Temple of Kom Ombo)，座落在小镇的尼罗河畔，学生证门票为15 L.E.，进大门时还要经过严格的安检。这座神庙建于托勒密王朝，距今2000多年，主要用来祭祀木乃伊保护神索贝克。库姆翁布神庙破坏是相当严重的，所有建筑物已经没有了屋顶，但大型立柱都非常完整，壁画雕刻十分精致，人体的比例非常完美，和往常一样壁画内容反映的基本是埃及诸神的故事，使得本来令人感觉抽象的埃及神话变得通俗易懂了。和别的神庙一样，它也有高大的石柱和因残破而显得苍凉的庙殿，但与众不同的是，它有两个大门。一个大门是专为鹰神荷露斯（Haroeris）所建的，另一个是专为鳄鱼神（Sobek）所建，因此库姆翁布神庙又被称为“双神殿”。
我们下午才到阿斯旺，来到网友大力推荐的Hathor Hotel住下。该旅馆房间不大，虽然带卫浴，设施却很陈旧几乎不能使用。安顿下来之后便开始在城内晃荡。
尼罗河上的小白帆船深得网友的推崇，我们自然也不能免俗的去尝试了下。果然在碧波荡漾的湖河面是一种不错的享受。
2.3阿斯旺-阿布辛贝-高坝-菲莱神庙-阿斯旺-开罗
今天的主要目标就是极富盛名的阿布辛贝神庙。这个凌晨3点句必须出发去阿布辛贝神庙在阿斯旺以南280公里靠近苏丹边界的沙漠深处，汽车要行驶4个多小时才能到达。这条沙漠公路是近年来修通的，此前还只能靠飞机才能去成。果不其然这么重要的景点想当然也在武装押运之列。我们的汽车在公路旁集合后，由警车武装“押送”下一齐出发了，还没看到那闻名遐迩的名胜，我就为天幕上灿烂的星光所迷惑了。已经多年没有看见如此璀璨的星光了，想当初我看到如此美丽星光的时候还是一个8、9岁的小孩子，回乡下过年，因晕车而头晕脑涨的我下车一抬头就看见缀满星光的天幕劈头盖脑的铺下来，那时候觉得天空离自己好近好近，好象一抬手就可以摸到似的。可惜后来污染严重在也没有看见过如此美丽的星光了。没想到这次旅行竟然有如此意外的收获，只可惜如此的美丽不能保留，这么美丽的夜色竟然无法拍摄下来，（汗！穷人的悲哀！）
先来说说神庙的修建者——拉美西斯（Ramses）二世（公元前1305年？~前1212年），这个人简直生来就是为人所赞颂的人物。他一生受到神的眷顾，被人誉为光明之子，是埃及历史上最著名、最伟大、最长寿的法老之一，是埃及军事帝国最后一个强有力的法老，同时也是最热衷于建造纪念物的统治者。现今埃及境内所残留的大部分遗迹都是他的杰作。他在位的六十七年里，建造了令人神往的城市：皮拉美西斯；恢复了多神崇拜，使尼罗河畔的这片土地呈现出繁荣昌盛的景象；为了能升上天堂成为不朽，他为自己建造了众多的神庙和塑像；因为他，埃及艺术家发明了阴刻浮雕法；同时他缔结了已知最早的国际条约，也是世界上最早的和平条约……简直就象神一样了。
汽车达到阿布辛贝神庙已经是早上8点左右，这座凭借拉美西斯二世权威所建的神庙依山而立，古时面向尼罗河，对著南方的奴比亚
进入阿布辛贝神庙的大门进入眼帘的是八根巨大的拉美西斯二世人型立柱，看样子这位新王国时期的法老是个极度的自恋狂，到处都有他巨大的身影。神庙内墙上刻着这位法老争战的浮雕壁画，其中最引人注目的是他右手执砍刀、左手抓住一群战俘头发作砍杀状的浮雕，彰显这位古埃及最伟大法老的丰功伟绩；此外，壁画还描绘了法老与各位神祇的故事，多数是拉姆西斯二世接受神的祝福和向神献礼表示报答的壁画。由于时间久远，壁画表面的磨损比较严重，但是画面依然栩栩如生，色彩有些褪掉了，可是仍然可以感受到当年五彩壁画的精美。神庙比较黑暗(其实很不明白为什么大多的神庙都弄的黑漆漆的，难道是为了增加神秘感，更好的迷惑大众)，其最深处安放着拉美西斯巨象二世、太阳神阿蒙拉、与鹰神结合的太阳神哈拉赫蒂（Hrakhty）和创造之神普塔哈（Ptah）四座石雕塑像上，不过损毁有些严重。阿布辛贝神庙的最神秘之处，就是古埃及人利用地球在不同时间段公转和自转轨道的差异，造成太阳光直射角的差异，将建筑学与天文学和数学巧妙地结合在一起，使得日出的第一缕阳光仅在每年拉美西斯二世的出生日（2月21日）和登基日（10月21日）才能照射进神庙50米深处的底部，在其它日子神庙内始终保持黑暗。这种精密的设计还使“神光”仅照射在拉美西斯二世巨象、阿蒙拉和哈拉赫蒂石像上，却不惠顾冥界之神普塔哈，这简直是世界建筑史上的颠峰之作。然而，在1972搬迁阿布辛贝神庙时，由于计算出现误差，导致神光出现的时间晚了一天。通过大型计算机获得的数据竟然还不如3300年前古埃及人的结果精确，这简直是对当代科学技术水平的一大讽刺。现在虽然亲身来到此却无缘见到神光，不能不说是一种遗憾。在阿布辛贝神庙右侧还有一座为拉美西斯二世的爱妃尼菲尔塔丽而修建的神庙，规模当然比拉美西斯二世本人的神庙要小很多了。在这座神庙中，不论是从塑像和壁画都能够看到尼菲尔塔丽美丽的身影和面容，其中壁画的内容大多是尼菲尔塔丽与专司欢乐和爱情的哈特尔女神互动的情景，保存比大神庙还要完好，特别是有些壁画还保持着淡淡的颜色。看那图象，的确是一位身材高挑，姿容艳丽的乌发美人，据说她深得拉美西斯二世的宠爱，为他生育了多名子女。可惜再多的宠爱，也只是后宫佳丽中的一员，皇室的后宫中最不确的就是美人，除了这位最有名的美人外，拉美西斯二世拥有庞大的后宫群，以及众多的子嗣，甚至被冠以正妻之名的女性就有8位之多，其中还包括了他的几位女儿。不过可以得到这位伟大法老垂青并为她修建神庙并保存至今的就只有尼菲尔塔丽了，可见她在他心目中拥有独特的地位，不过即使如此也只得一分宠半分爱，可见帝王之爱的浅薄。
从阿布辛贝神庙回阿斯旺的途中还要经过菲莱神庙、高坝和未完成的方尖碑。不过因为看过太多神庙已经出现审美疲劳，所以都没去。
回到阿斯旺已经接近下午3点，因为已经预定了下午5点开往开罗的SLEEP TRAIN，一回到旅馆就急匆匆的向火车站赶。这里的SLEEP TRAIN被称为埃及的东方快车，不过经常晚点，幸而我们运气好没有遇上。
2.4开罗一日游
就在大家以为车会晚点的时候，它居然准点到达，于是清晨6点的时候，开罗的街头出现了一群睡眼惺忪的流浪者。-_-!!!
因为前一天大家都没有休息好,而且我们的行程安排的很松散,所以这天大家决定好好休息一下,不在安排其他活动.
可是到下午的时候我仍是按捺不住好奇,走出旅馆开始游览这个城市.来到埃及博物馆门前的时候正好碰上了小兔他们,原来大家都按捺不住自己的好奇心呢.既然大家目标一致当然就一起活动了.
博物馆已经安排了后面的时间参观,于是我们就向着今天的重点目标——艾兹哈尔（Azhar）清真寺出发。根据攻略上的描述选择了乘地铁到阿塔巴站（Attaba），然后从艾兹哈尔街步行过去。在这里展现的是生活气息浓厚的开罗，而且从随处可见的大小清真寺还是能够体验到独特的伊斯兰风情。大街两侧小商小铺林立，到处是摆摊的，很象我们这里的汉正街一样，从售卖的商品看，好象都是中国生产的低端电器及服装（据说埃及有70%的生活日用品都从中国进口）；尤其是许多小吃店，价格很便宜，颇具埃及特色，鲜榨甘蔗汁50 PST.一杯，极好喝。因为攻略对前往艾兹哈尔清真寺的线路描述的很模糊，因此我们总是每隔一段距离就向路人问一次路，埃及人很喜欢“5”这个数字，因为我们每次问路，他们都告诉我们只需要5分钟就可以到达，可怜我们不知道走了多少个5分钟都没看见艾兹哈尔的影子。不过却误打误撞的发现了著名的哈恩哈利利市场，然后才看到市场傍边的艾兹哈尔清真寺。
艾兹哈尔清真寺始建于十世纪，目前所看到的规模是18世纪扩建的产物。这座拥有别致的尖塔的大房子，除了宽大的祈祷大厅外也没什么好看的，因为伊斯兰教禁止偶像崇拜，他们信奉的真神安拉拥有99个美名和99种德性，是独一无二、永生永存、无所不知、无所不在、创造一切、主宰所有人命运的无上权威，却没有具体的形象，这样就避免了信徒为表象所迷，而失去了对真理的追寻。从艾兹哈尔清真寺出来过一座地下通道后就来看了侯赛因清真寺，这座什叶派的清真寺是19世纪的产物，从其祈祷大厅的规模来看比艾兹哈尔清真寺要差一些了，而且不对女士开放。
2.5开罗-黑白沙漠
Black
Desert－位于开罗以南，尼罗河以西大概300多公里的西方沙漠中，应该是所谓利比亚沙漠的一部分，距西方沙漠中四大绿洲Bahariya绿洲西南不远（又一个小地名叫Bawiti，是这个绿洲里面最大的村子），据记载，在新王国时代（公元前1570年左右）Bahariya就是著名的铁矿产区，很多沙漠地表覆盖着黑色的含铁碎石，故得名为黑沙漠。
White
Desert－位于Bahariya绿洲以南100多公里处，离四大绿洲之一的Farafra绿洲大概只有40公里远近，因布满了雪白的石灰石而得名，大自然鬼斧神工下巨大的石灰岩巨石构成了千奇百怪的石林，算是埃及的“魔鬼城”吧。
早上8点左右我们从阿穆家出发去黑白沙漠。汽车经过吉萨金字塔，然后便进入了西方沙漠。在单调的沙漠中行驶了约4个多小时，在中午时分到达巴哈里亚绿洲，在这里我们终于见到了那位传说中为爱远嫁埃及的韩国女孩，长得挺漂亮，很难想象纤弱的她能离开父母朋友，抛弃优越的生活来到如此偏僻的乡下，是爱情的力量吗？在他们家里我们享受了一顿有韩国风味的午饭，真是一位贤惠女人。愿她和她的爱人永远幸福快乐。
吃过中饭后我们继续出发，吉普车沿着公路行驶，不一会沙漠中便出现了与众不同的景色，原本是黄色的沙漠，其中突然出现了斑斑黑点，最后几乎变成了全黑的沙漠，原来已经到了黑沙漠了。从巴哈里亚到法拉夫腊之间约一百多公里的公路两侧，全是这种黑色沙漠的景色，非常神奇。正当我们欣赏车窗外黑色沙漠风光时，司机将车停在一座小山旁边，示意我们下车，茫然的下了车才明白原来是要我们登山看风景。爬上山后极目远眺周围都是高高低低起伏连绵的褐色小山丘，正因为在黄沙中遍布了褐色的岩石，而且分布是如此之密，使人误以为整个沙漠都是黑色的，据说以前这里是铁矿区，难道那些褐色的岩石就是铁矿石。下了山我们继续上路，不久以后车又停在了一处小山包前，沙漠里这种风化的小山包随处可见，不过走近一看，竟然还熠熠闪光，原来岩石都是由纯净的石英石组成的，原来就是著名的水晶山。于是赶紧四下搜寻看看能不能找到散落的水晶石。吉普车沿公路再行驶一段后便离开了公路，在沙漠中穿行，不一会，出现了奇特的景观，奇形怪状的白色岩石从沙漠中冒出来，这些白色岩石如同是超现实主义的雕塑不断地出现在沙漠中，而且越来越多，汽车穿行其中，让人感觉仿佛来到了外星球，这里便是著名的白沙漠，梦幻般的白色岩石是石灰岩经过数千万年风蚀所形成的，如此自然奇观实属罕见。最后，我们的汽车停在一块巨大的公鸡形的岩石前安营扎寨。沙漠中那一晚也令人终身难忘，一边听埃及司机唱着贝都因民谣，一边吃着烤鸡、鸡汤炖土豆等美食，气氛融洽，感觉惬意极了。吃饱喝足之后，熄灭了篝火，大家一起躺下，聆听着风声，遥望着布满繁星的夜空，令人浮想联翩。这是我第一次亲历沙漠的星空，满天的繁星是如此的明亮、清晰，仿佛伸手可摘。寂静的沙漠夜空充满了神秘，只可以没有看见流星。数着星星，将我送入了愉快的梦乡，在非洲撤哈拉沙漠中的那一夜睡得格外香甜！
2.6黑白沙漠-开罗
天一亮便急急起床想看看沙漠日出，可惜等了好久太阳都不出来，只得愤愤地开始收拾帐篷。可惜始终不是精细的人，一个帐篷被我拆的七零八落的，却合不起来，最后还是要靠别人来收拾善后。回去的时候依然走的是来的那条路，中午依旧在韩国女孩家吃的中饭。
回到开罗的时候天已经黑了，正巧碰上大塞车，我们在路上等了好久才到阿穆家。今天正好是中国的大年除夕，大家约好了在阿穆家过年守岁。第一次在国外过年，不是不寂寞的，还好还有一些志趣相投的同伴相伴，减轻了不少寂寞。
2.7金字塔之旅
没有来过金字塔便不算来过埃及。在我心目中，金字塔更是遥远神秘，壮观伟大，早盼着哪天能亲眼一见。可是当我真的置身于金字塔外时，反倒不那么兴奋了。这主要是因为金字塔比我想象的要小，要低。以胡夫为例，这座最高的金字塔也就146米，四五十层楼高，这对一群成天混迹于钢筋混凝土摩天大楼的可怜人儿来说，想感到震惊还是有困难的。不过到底是4700多年前的作品，心里还是有点小小的雀跃的。
我们的金字塔之旅是沿着它的建筑发展史而进行的，从红色金字塔——扭曲金字塔——阶梯金字塔——大金字塔。当然最漂亮的就是大金字塔，也就是胡夫金字塔了。
相传，古埃及早先的王公大臣死后都葬入地下纵深的长方形坟墓。直到第三王朝时，为了“创新”，也为了迎合法老死后要升天的思潮，就从“往下挖”改为了“往上堆”，最终建成了一个六级的阶梯金字塔，也就是现在还能看到的史上第一个金字塔。此后，金字塔的建筑技术在实践中不断进步，在第四王朝的胡夫这一代达到了巅峰。
金字塔虽然是法老灵魂升天的天梯，但归根结底是法老墓，是墓就该有棺木和木乃伊。遗憾的是，由于金字塔目标实在太大，难以逃脱数千年来盗墓者的侵袭，以至于后人再没能从埃及境内的任何金字塔挖出过一具木乃伊。
下面说说钻到金字塔里面去的感受。每座金字塔都有个入口，我钻的那个是红色金字塔。从大约二十多米高的入口进去，沿着向下倾斜约30度的狭窄木梯，朝着金字塔腹地，低头猫腰一路直行，一边走一边后悔啊，因为非常难受――又潮又闷又热，空气里满是发霉和腐朽的气息！走过长长的甬道面前就现出一个十平米见方的石室，（由此推算，此处应该低于正常地面几十米）；估计是墓室，却没有棺木，四壁空空，抬头看，屋顶呈塔状拱起，塔尖离地约七八米，设计精巧，居然能支撑住外部上百米高的建筑而不塌陷。前方有一石门，进去一看，有一段阶梯通向上方，于是悻悻而出，心里却想着古埃及人到底是如何将灵柩放进来的，洞口那么小，而且出入如此不便，难不成先放进去在封口。
因为胡夫金字塔下午4点就要清场，而前面我们参观其他金字塔也花费了不少时间，于是来不及吃午饭便急急赶向吉萨金字塔景区。到了景区后更是一步不停的冲了下去，连集合的地点都来不及听。
吉萨金字塔景区包含三个金字塔，分别是胡夫金字塔、哈夫拉金字塔以及门卡拉金字塔。从胡夫金字塔步行约20分钟就到了哈夫拉金字塔，区分胡夫和哈夫拉金字塔很容易，因为哈夫拉金字塔的顶部表层没有完全脱落，有个小小的帽子。因此哈夫拉金字塔也显得比胡夫金字塔要高些。在哈夫拉金字塔正对面就是哈夫拉的狮身人面像司芬克斯，尽管其胡子和鼻子已经消失，但全身经过修复已经好看多了，司芬克斯前面还有一个祭祀用建筑物，里面有制作法老及其后妃木乃伊的地方，从中可以发现，中王国时期木乃伊的制作技术仍显落后。离上述两座金字塔稍远的是门卡拉金字塔，规模要小得多，由于吉萨的三座金字塔距离较远，要想同时在一张照片中拍出三座金字塔还真有难度，必须绕到门卡拉金字塔背后去拍。于是为了拍摄三座金字塔我们只有饶到后面去。正是因为如此花费了不少时间，错过了集合的时间。
大金字塔前是著名狮身人面像Sphinx，从后面看过去就是一光秃秃的大石头，开始的时候我们根本就没有想到那个就是著名的狮身人面像，直到绕到前面去才发觉。
从金字塔景区出来时间已经不早了，因为不知道集合的地点我们便回到开始进景区的地方，可是走到景区门口才发现因为进去关闭已经禁止进入了，幸而当时和我在一起的另一个女孩英语流利，和警察交流良久，终于同意放我们进去找寻同伴，只可惜最终没有找到。后来终于联系上了才知道他们居然在我们出景区的地方等我们。= =!
参观完金字塔后，因为目标不同，我和以前的同伴分了手，和另外一个女孩搭伴去西奈。
2.8西奈（宰海卜-西奈山）
我们是坐凌晨的班车出发去西奈的，原本西奈并不在我的计划之内，是因为某人的竭力推荐再加上有多余的时间才决定去的。
到达西奈的时候是上午11点左右，这里并不是严格意义的城市，更象一个海边的小镇，人也不是很多，街面上冷清清的。我们随便找了家旅馆安顿下来，她去潜水，而我找了一处地方休息。午饭享受了海鲜大餐后便回到旅馆等待晚上去爬西奈山。
去西奈山的团都是在晚上11：00出发，出发前接团的小巴会去各个旅馆接人。因为听说西奈山上特别冷，所以出发前把从家里带的所有衣服都穿上了。小巴载着我们这个由十人组成的小旅行团准时出发了，一路上坡行驶，约开了两个多小时，到达圣卡特琳娜自然保护区入口，买了门票，有学生证的为10 L.E.。下车的一刹那感觉到刺骨的寒冷，虽然身上已经穿了薄棉袄和毛衣，但仍然不由自主地哆嗦。约凌晨1：30左右到达了西奈山脚，此时有个导游在此接团，并开始了登山。可是开始的时候我们就与导游错过，到了最后只剩下我们和一对来自香港的夫妻，两个来自乌克兰的中国留学生，正好都是中国人，理所当然的组成了一队。山路崎岖难行，借着微弱的灯光，我们慢慢的向上攀行，虽然西奈山依然寒冷，由于一直在运动，身上并不感觉冷，但手却受不了，幸而带上了手套。登山路上有好几处休息点，里面供应热饮，但价格极贵。随着海拔的升高，山路越来越陡峭，我们的脚步也越来越慢。抵达西奈山顶时差不多是凌晨5点左右，虽然故意走得很慢，但到达时还是太早了，山顶非常的寒冷，还有一阵阵的小风。因而我们就在离山顶不远的小店内休息，喝了杯埃及红茶。约5：30，东方渐渐变红，天空出现奇丽的彩云。红色的天空越来越亮，整个西奈山的轮廓也越来越清晰，起伏的山峦完全是由寸草不生的赫色岩石构成，被早霞映照得红彤彤的，山崖上还有不少积雪，那动人心魄的景色令人终身难忘。西奈山是一座宗教之山，《圣经》中所说的“何烈山”就是此山，犹太教的缔造者摩西就是在西奈山上受上帝的召见，并领受“十戒”而创立了犹太教。而基督教信徒也认为此处是离上帝最近的地方，所以身在此地能感受到非常强烈的宗教氛围。将近6：35，火红的太阳突然跃出地平线，那是一种异常震撼的感觉，当火红的阳光洒在身上，真的令人有一种感知到上帝存在的体验，那一刻突然感觉自己的意识都有点模糊了。
其实参观西奈的时候一直对十戒的产生很好奇，据说当时的摩西只是一个牧羊人，而我们今天所见的西奈山上根本就是寸草不生，不知道他到哪里去找东西给羊吃，而且那个据说是天使出现的荆棘丛的位置也很奇怪，就我当时所见，根本就是长在高墙之上，就算是因为年代的久远而造成今天如此的局面吧，让我们试想一下，在公元前十三世纪时，西奈山仍然是一座绿树环绕，青草葱郁的深山（果然环保很重要，看看今天的西奈山，别说树了，连颗草都没有，满山满野的都是赫色岩石），一位拥有高贵血统并志向远大的落难贵族流落至此成为一名低下的牧羊人，他无时无刻都在梦想着带领他的族人过上富足的生活，可惜始终不能如愿，于是历经卧薪尝胆，终于有一天让他听见了神的声音，预示他的苦难即将结束，他和他的族人将迎来美好的生活，于是这位臆想者就根据神逾写下了以后流传于世的十戒。这当然只是我的猜想而已，据说摩西只是埃及公主从河边拣来的弃婴，好不容易抚养他长大，然而摩西却并不领情，却是一心一意的闹革命，最后失败不得不潜逃出境，甚至还搞出一个十戒来警戒世人，果然是强人！
看完日出，随拥挤的人流步行下山。约用了2个多小时来到山脚下的圣卡特琳娜修道院，因为要9：00才开门，我们等了一会才进入。圣卡特琳娜修道院规模很大，被高墙包围，但能参观的地方很少。首先进入修道院的一个庭院，很多参观者都会去墙边的一个小灌木丛前虔诚地抚摸、祈祷，原来这里就是《旧约》中所描述的“耶和华的使者在燃烧的荆棘林中召见摩西”的那丛荆棘林。这么重要的圣物居然就在眼前，另外听说在附近还有一个摩西井，也是《圣经》中记载过的，传说中原来此井为苦水井，修道士们无水可饮，摩西来到此处，将手杖掷入井中，井水立刻变甜。不过我们没有找到。圣卡特琳娜修道院唯一能参观的室内景点是一个小礼拜堂，里面墙上挂满了各种圣像，因为对基督教不了解，也不知道这些圣像是谁。其中的一幅圣像下有一个玻璃盒，内盛一块人骨，很多信徒在此用头虔诚地碰着玻璃盒。据说这就是圣卡特琳娜修女的遗骨，圣卡特琳娜是一位公元4世纪时期的英国修女，当她来到受罗马帝国统治的埃及传教时，受到罗马皇帝的迫害。当时的罗马帝国统治者（其中一位代表人物就是尼禄），大规模并长期迫害基督教徒，要求基督徒及国民崇拜皇帝。对于不服从的基督徒则是放逐或屠杀，圣卡特琳娜就是在这一背景下，在受尽酷刑后被斩首，她死后遗体突然消失，据传是天使将她带走了。后来人们在西奈山上发现了圣卡特琳娜修女的遗体，此时肌肉早已腐烂光了，仅剩下骨架，但她的双手扔做祈祷状。圣卡特琳娜修道院是为纪念圣卡特琳娜修女而在公元6世纪建造。小礼拜堂的后室有一个棺椁，里面装有圣卡特琳娜修女的遗骨。不过参观修道院后，我的感觉很不好，感觉基督教有点恐怖，对偶像的崇拜达到极致了。
2.9西奈-开罗
从西奈山回到宰海卜已是中午12点，我们因为买了晚上的车票，因此退了房以后便在小镇上游荡，数着时间等上车。
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