9：30，我们来到了花湖景点。从公路边左转，在不宽的水泥路上驱车两公里，来到花湖售票点。20元钱一张票，老人、学生都不给优惠，原因是门票已经提价了，只是还没印制好。买票后沿木栈道向前走去，想不到首先欢迎我们的是路边小精灵般的鼠兔。只见草原上到处是一个个小洞穴，见有人走来，鼠兔们急速窜至洞口，只露出小脑袋，骨碌碌的眼睛好奇地盯着我们，十分可爱。原以为这是毁坏草原的田鼠，回沪后正好看到一篇文章，才知道这是青藏高原特有的鼠兔，是对草原有益的小动物。

此时走在曲折的木栈道上，感到来到了真正的天宽地阔的大草原，草原的宽广使人心胸豁然开朗、荣辱皆忘。我们还是早来了两周，无名的黄花虽不少，却不稠密，还没来得及织成那醉人的花毯，但已经是够美了。我们挑花多的地方拍着照，向花湖走去。

近花湖时已出现沼泽模样，一块块大大小小的草排上绿草萋萋；中心是一大片湖泊，水中草儿密布；湖边芦苇齐整。一条长长的木栈道深入于湖中，如苏堤、白堤般穿湖而过。天光云影徘徊在湖中。

游景点是不能太匆忙的。那两个大学生和贝克姑娘游玩的节奏太快，他们早就往回走了。千不该万不该，我们只在湖边一角逗留一会，也随他们返回了，毕竟不能让他们等太久。行文至此，后悔得很，要是放慢节奏，沿着水中的木栈道向梦幻花湖的湖心深处走去，看那水天之间纠缠的白云，看那高低上下翻飞翱翔的水鸟，一定是极好的视觉享受。运气好的话，也许还能看到黑颈鹤呢！

“半游花湖”一个半小时后，上车继续赶路。

路上建明师傅说了实话：这里的草原解放前有土司头人，但一般牧民都能吃饱穿暖。解放后头人被判无期徒刑，土地被没收。人民公社化后，牧民的生活最苦，夏天食不果腹，冬天衣不蔽体。文革中寺庙被毁，喇嘛被强制劳动，更是极大地伤害了藏民的宗教感情。改革开放后，牧民逐渐走上了致富之路。现在的牧民家庭一般都有两辆摩托，两部手机，吃的是牛羊肉，以前从不知为何物的蔬菜水果也天天有得吃。建明师傅操着汉语平静地说：“所以我们喜欢邓小平，不喜欢毛泽东”。

13点，在一路颠簸中到了中国自助游手册上赫赫有名的、川甘交界处的朗木寺。

朗木寺，地处四川、甘肃交界处的和善淳朴的村镇，是外国背包客与中国小资最集中的地方。一条急急流淌的白龙江，将这里分成了两省。白龙江的北边是甘肃碌曲县朗木寺乡，这里有一条200米长的街道。街上有旅馆、饭店、民族用品店，更有着类似大理、丽江那样的旅友聚集的咖啡店。街上有各地来此圆发财梦的生意人，有甘肃回民，有盆地川人，还有一对大理来开银店的白族小夫妻。无利不离乡啊！

住进了街上最象样的甘肃达仓朗木宾馆。我们三人想与贝克姑娘拼两个标准间，却不料贝克将头摇得拨浪鼓一般，一连串的“NO,NO,NO”冒出口中，为了节省15元人民币，她要住普通房。这些老外哟！

早上的薄云天渐渐阴沉下来，刚出门几十米，便下起雷雨来。飞奔回去将晾在院子里的衣服收回房间，取了伞，顶着雨走过小街，过桥上山，没有路牌也找不到个明白人问路，费了好大劲，终于找到甘肃达仓朗木寺大门，却并无人招呼我们，于是我们沿土路上山。

藏传佛教寺院的一大特点是没有围墙，各殿或高或低随山势建造，并没有汉地寺庙沿笔直的中轴线逐层递进的严整风格。

土路湿滑难行，我们的鞋上沾满了泥，变得又大又重。好不容易上得几个很漂亮的大金殿，却都大门紧闭。书上好象说喇嘛们颂经、辩经都有固定时段，看来我们正好赶在喇嘛们的休息时间来访，太不凑巧了。

在甘肃朗木寺里只碰到几个行色匆匆的喇嘛，全听不懂汉语，所以一点收获都没有。

这场雨一点都没有停歇的意思，我们只好下山了。于是便错过了这里的特色——天葬台。任何一种文明都有它存在的合理性。藏民们在极其严酷的自然条件下，虔诚地相信着轮回，相信着佛教。他们认为人死后灵魂便脱离了躯壳，而这付臭皮囊，就好象人脱下的衣服，如何处置都行。天葬是藏区最高规格的葬仪。藏民们相信高高地自由翱翔的雄鹰，能将人的灵魂带上天去。至于土葬，那是生传染病死亡之人或恶人才该享用的。这与我们汉人的“入土为安”观念正好相反。

今天难得地早早安睡了。

6月30日多云

早睡自然早起。六点半在宾馆门口遇到正候车往夏河的贝克。她病了，用手比划着弧形，表示肚子胀气。又急急找出自助游手册，找到求助部份，指着“我拉肚子了”这句话。我赶紧上楼拿了黄连素、玛丁琳药给她。她又指着“你们像妈妈”这句话表示感谢。这些外国旅游者确实不易。孤身一人，言语不通，大背包足有五、六十斤重，经济上也不宽裕。贝克还是个素食主义者，几个月里一路从马来西亚、柬埔寨、泰国走来，钱大概花得差不多了，营养也不够了，自然要生病了。

7点半出发去四川格尔底寺。沿着白龙江边泥路上山，路边僧房众多。很不显眼的售票小屋里走出一个中年喇嘛，很友好地向我们介绍四川寺的概况，并对我们说：“你们老年人，就免票了。”他说该寺的11世活佛今年六十多了，现住印度，政府不让他回来。寺院有800多名喇嘛，600多名是外来进修的喇嘛。

四川寺没有正规大门，没有参观指示牌，各殿也没有殿名和说明。我们走进气势恢弘的最大佛殿，该殿金碧辉煌，前殿有三排一人多抱的粗大木柱，每排八根。每根柱顶有真人般大小的木雕，形象怪异有趣；墙上有巨幅壁画。进大殿，宝幡低垂，僧人长条坐垫排排，气象森严。三尊高大佛像，耸立台阶之上。

顺小路上肉身殿。小院门口有两条长一米、宽半米的木凳，藏民们虔诚地在凳上五体投地，凳面已被人们的伏拜磨光磨凹。而某一世活佛的不朽肉身在殿中灵塔里仅露出一张仿佛很年轻细嫩的脸，看不甚分明。

站在肉身殿外眺望四周，左前方是红石崖，右前方是美丽的石山，山上长满松杉，松杉林下是茵茵绿草地，下方的大僧舍传出悦耳的颂经声。

在藏语中，朗木的含义是仙女，达仓的含义是老虎。我们下山来到朗木大峡谷，峡口拉着红红绿绿的经幡，右侧有两个低矮扁平的山洞，即为老虎洞、仙女洞。峡谷口有一清澈小湖，再往上便是清幽狭窄的约8公里长的大峡谷，为白龙江源头。这里面风景究竟如何，我们不想探幽寻访了。

回程时经过只收男童的纳摩寺小学校，与学校的藏族老师交谈了一会。了解到，藏族人有名无姓，名字一般为四个字。扎西是吉祥，尼玛是太阳，达娃是月亮，格桑是好运，卓玛是度母。而朗木、纳摩、拉摩、拉姆都是仙女的音译。

问及藏民现在的宗教信仰是否有所减弱，藏族老师说：“没有啊！你看这些小男孩一下课便去转经筒嘛。”

我们的旅程还是有点行色匆匆。12点坐大巴赴甘南藏族自治州首府合作市。车上同行者有不少喇嘛，皆浓眉大眼，五官端正。

出朗木寺小街，上平整的213国道，路边青山仿佛铺着绿毯，是那种醉人的秀色可餐的嫩绿。成群的牛羊在草原上悠哉游哉。过碌曲县城后，渐渐有油菜、青稞地入眼，进入农牧业区了。15点10分到合作市，当即打的去看米拉日巴佛阁。

米拉日巴是藏传佛教中仅次于莲花生的第二号重要人物，是一位坚忍不拔、弘扬佛教的高僧。合作市的米拉日巴佛阁原建于乾隆42年，供奉有各种佛像1270多尊。文革中佛阁被毁，88年重建。佛阁造型独特，融藏族堡楼式建筑与佛阁式建筑于一体。棕红色四四方方的九层楼阁在山坡上非常醒目。

脱鞋进殿参观佛阁，是出人意料地好。尤其是第一层，明亮的灯光下，各种塑像沿三面墙依次排来，既有菩萨，也有历代活佛、历代藏王和文成公主、尺尊公主等造像，皆极其精美、逼真动人。

往二层以上依次供奉藏传佛教格鲁派的开宗祖师和宁玛派、萨迦派、噶举派、噶丹派等诸多教派的宗师。第六层是密宗佛殿。密宗讲究男女同修，所以大多是男女相对而拥的欢喜佛，故而佛像下部大多用布遮挡。最高第九层则全是唐卡挂像。

藏族的任何装饰都喜用多种鲜艳色调，五彩斑斓，绚丽夺目。这些欢喜佛的色彩也是多种多样的，就连脸部的颜色也是赤橙黄绿青蓝紫，无所不有。有的极其狰狞可怖，却透着异样的强悍美。可惜不能拍照。

观赏一小时，出佛阁，没去参观与佛阁配套的其他殿堂。只见蓝天白云下佛阁庄严耸立，许多藏胞在围着它转经。男女老幼都有，最小的一个躺在童车里，由妈妈推着转经呢！

打的到合作市汽车站，17点乘上一辆破旧狭小的中巴赴夏河。

合作的四周都是草原，但往北逐渐向山地过渡。拐进至夏河的公路，则转为农区。路边青山座座，块块金黄色的油菜花地夹杂在绿色的青稞地里。

18点40分到夏河县城。这是一个坐落在凤山与龙山之间的条形盆地上的小县城，它因拉卜楞寺而闻名于世。车上一位假藏族姑娘告诉我，上一任县长主持建到一半的大广场因离任而搁置。中国人为什么这么缺少想象力，干什么都喜欢大一统呢？城市无论大小都建个大广场干什么？

夏河城不大，一条街横贯东西。城区在人民东路，拉卜楞寺紧挨城区位于人民西路，我们住进了离汽车站不远的地税宾馆。

7月1日晴

今天是青藏铁路开通的日子，这几天虽然人在旅途，但有电视可看，消息并不闭塞。

乘每人一元的出租车去拉卜楞寺。拐进小路，都是土墙围筑的僧房，整齐干净。甘肃佛学院大门一闪而过。

出租车停在一块空地上，前面便是几座雄伟的佛殿，或大或小，有高有低。拉卜楞寺也同样没有中轴线，没有围墙。司机指着山腰十几座小房子告诉我们：这便是僧侣们闭关修行之所。空地上众多喇嘛各自匆匆走着，不知是已念完经还是赶去念经。

进一大院，殿门未开。院中心白塔形的炉中正在煨桑。虔诚的老妈妈、小孩子、中年人、青年人，各自从家里拿来松枝、青稞、酥油往炉里添加。藏民们相信，袅袅的轻烟飘飘扬扬，能将他们的愿望带达佛界。

我们正看得起劲，一个活泼的十六、七岁的小喇嘛，站在屋顶上，笑嘻嘻地用小石子扔我们，又窜下屋顶，问我们：“嘉木杨活佛看不看？”活佛？当然要看。

怪不得今天寺院如此洁净，原来常年住在兰州的拉卜楞寺的主持嘉木杨活佛今日回来视察。这可是吉祥圣洁的日子啊！但是接待之处戒备森严，我们没能看到尊贵的活佛。

见不到活佛，我们自行参观。先来到规模较小的下续部学院，一场仪式刚完，喇嘛们穿鞋离开。我们进殿观看，只见经伞低垂，毡垫排排，但光线昏暗，不知主供的是那路菩萨。原以为错过了这里的念经仪式，却不料第二场紧接着又开始了。大殿顶上一位喇嘛吹响了法螺，身穿红袈裟、右臂袒露的众喇嘛们脱鞋进殿，拉上门帘颂经。虔诚的藏民拖儿带女、手捧白色哈达，在殿外等候。我看过藏族学者格勒写的书，他说在藏族的众多支派中流传着这样的话：“卫藏精明，康巴勇猛，安多忠厚。”若尔盖藏区世代居住的安多藏胞果然老实本分。我们在一旁拍摄他们等候献哈达的镜头，他们立刻转过身，微笑着面对我们，配合着我们拍摄，却不提任何要求，多么淳朴可爱的人们啊！

可以进殿了，藏民鱼贯而入，在殿内贴壁蹲候。我们也跟进殿内，悄悄蹲下。只见众喇嘛们坐在毡垫上，手执铜铃、口中颂经，不时地摇铃并绕腕做出种种手势。身密、口密、意密三位一体，是喇嘛教密宗的重要特点。身密主要是用手指手掌组成不同的手型，表示不同的佛或菩萨，以及不同行为和意念。我想我们看到的便是身密了。

看了一会，出下续部学院，进俗称“ 大经堂”的闻思学院。只见殿宇宽大高深，殿中16×10根大方木柱上全包满绣金的花绸，殿内佛像精美庄严，有宗喀巴、白度母、强巴佛等。依次一一细看过去。走到殿中间，有门通到高大内殿。我们犹豫着不敢进去，惟恐违犯了喇嘛教的寺规。却不料暗淡的光线下，一个高大的喇嘛一把把我们拖进了内殿，指着佛像让还没回过神来的我们拜谒。原来他是大经堂的堪布住持。他操着汉话说：“你们不用胆小，进来看就是了。”内殿不大，但佛像极高大巍峨。中为强巴佛，两侧立八大金刚，真仿佛在天界高高地俯视着我们，确有撼人心魄的威慑力。

参观的人开始多起来了，我们随一批游人跟着一个导游喇嘛参观。这个导游喇嘛长得眉清目秀，面容颇似电视演员贾一平。他说，拉卜楞寺建寺仅290多年，在藏传佛教中，是建立最晚，却发展最快、影响最大的格鲁派寺院。拉卜楞寺下辖108寺，特点是注重学业、严格寺规。着重弘扬佛法，精于佛教教学。喇嘛在此学习，除主修显、密宗外，还要学习天文、地理、数学、音乐、绘画、书法、医学、戏剧，内容众多。每年的考试极为严格，参加考试的有2000多人，可一次只能考出五、六个人，比高考难多了。考不出的喇嘛要受挨鞭子的惩罚。因为喇嘛吃的、穿的都是百姓血汗，不用功怎对得起百姓。

导游喇嘛藏名尕藏尖措。从小是个孤儿的他，刚进寺时晚上还要尿炕。由于从小在这个以弘扬佛法为宗旨的著名寺院里长大，年年岁岁浸淫在寺里极其浓郁的宗教气氛中，他的言语中充满了对佛学的无比崇敬和对外来文化（尤其是当今世俗汉文化）可能给博大精深的藏文化带来伤害的忧虑。他说，佛法840法，博大精深。藏传佛教已在几十个国家有所传播，光美国就有三十几座藏传佛教寺院。（此语不谬，据我所知，美国著名演员理查.基就是极狂热的喇嘛教徒。）尕藏尖措说，拉卜楞寺为了保持自己的独立性，不接受政府拨款，坚持“以寺养寺”，所得门票收入主要用于佛学教材的编撰和印刷。拉卜楞寺的特立独行、无欲则刚的坚定，相对于当今国内其他宗教团体疯狂圈钱的作派是多么难能可贵啊！

尕藏尖措还介绍了拉卜楞寺解放后的种种遭遇。嘉木祥活佛被关了21年。偌大的拉卜楞寺，文革中只剩下了5个殿和500多喇嘛。为了破除所谓的封建迷信，政府机构都来寺里办公。文革后，拉卜楞寺才逐渐恢复了生气。

尕藏尖措喇嘛边说边带我们参观了一些佛殿。金刚学院里有13米高的宏伟大佛，两侧壁格子里放满用金、银粉书写的佛经。看了民国七年所建的文殊殿后，进酥油花陈列馆，不禁为这种五彩纷呈的艺术佛雕所倾倒。这些佛雕造型之柔美动人，神态之庄严圣洁，两次在以酥油花著名的塔尔寺里都不曾见到。所有的酥油花都是寺里的喇嘛在天寒地冻的日子里亲手制作的，到盛夏会融化掉。

文物陈列馆里，陈列着藏王所用之物和清王朝赠送的礼品，有些确为珍品。这些文物原来是收藏在闻思学院——大经堂里的。1985年的一场大火莫名燃起，虽经喇嘛们拼死抢救，也只抢出了40%的文物。

又依次参观了灵塔寺，五个灵塔里供奉有两个肉身菩萨和三个舍利；参观了最早建造的供奉弥勒佛的大金瓦殿；最后参观我们刚才已来过一次的闻思学院——大经堂。这座宏伟的佛堂1985年毁于大火，1986年重建，1990年终于又重新屹立，开光迎客。

11点参观结束，尕藏尖措喇嘛说，为了杜绝外界过多的侵扰，影响喇嘛们的静修，寺庙并不愿作为旅游景点开放。但由于政府的要求，所以寺院只能开出三分之一殿堂，作为旅游景点对外开放。

在大经堂外的空地上，张胜利与一位新疆建设兵团的老战士聊上了。这位高大的“老兵团”现是新浪网上视频聊天/同城有约/西藏/藏族歌舞网站的管理者。这次从新疆一路旅游到此并拜访藏族网友，真是很洒脱的老人。他说，今年3月，西藏有九位大喇嘛被抓，甘南州这里也发生了点动乱。

拉卜楞寺是极大的寺院，可我们玩得不得法，竟然只游了三分之一的殿堂便回程了。结果漏掉了其标志性建筑——贡唐宝塔及其周围的许多庙堂。今后的旅游要引以为戒，不可太性急了。

14点乘车往临夏市而去。出夏河三岔口，一路上山峦夹峙。两个小时后，地势渐低，农田渐多，成熟的麦田一片金黄。宽阔的谷地上，清真寺一个连着一个。红砖砌成的农家小院静悄悄的。

17点到了古称河州的临夏市，当即找了个十字路口的宾馆住下。出门闲逛至市中心，南门清真寺很普通，没有参观的欲望。这里的河州包子和牛肉汤挺有名气，品尝下来，味道确实不错。

临夏市是甘肃省除定西之外倒数第二穷的地方。打的3元/次，公交车单一票价0.60元。我们乘3路公交环线在城区兜了一圈，发现城市落后且毫无生气。但清真寺庙很多，式样各不相同。

我们住的三人间对面，住了好几个卖春的女人，开着房门衣着暴露地高声浪笑，招引嫖客上门。真是晦气。

7月2日晴

昨天在公交车上看到的很有特色的清真寺，便是旅游书上介绍的“大拱北”。“拱北”是阿拉伯文“圆顶建筑”的音译，也是甘青宁回族地区伊斯兰教各门宦在其教主葬地和道堂建造的圆顶建筑物。

7：30打的来到大拱北，这里正在整修。担心女人进清真寺遭拒，我们小心翼翼地慢慢走进去。还好，并没有人来注意我们。这个清真寺完全是汉地风格：雕梁画栋、五彩斑斓。殿堂式的屋宇有着绿色琉璃瓦筑就的曲线型屋面，到处是砖雕和木刻，极其繁复，可以说凡能雕刻的地方无一漏过。从一个门额为“复命归真”的小弄内走进去，便是一个清清净净的小院，院中便是那“大拱北”——一座有着圆顶十角帽形状的三层八面的宝塔。八角形塔座的八个面上布满砖雕图案。而小院后墙的两幅阿拉伯文浮雕是这座清真寺的唯一标识。成群的燕子在森森古柏间呢喃低飞，更增加了寺院的庄严气氛。

“大拱北”贴邻便是1958年原建于大夏河河滩上的红园。可现在大夏河河水一年小似一年，原来宽广的河滩地早成了马路和公园。

马步青的东公馆就在所住宾馆对面，现为少年宫。据说门票两元钱。可我们几个想进去时，却要我们每人花十元钱买票，不愿被宰，便不进去了。

9：40在东门坐小巴赴刘家峡水库南边的莲花渡口，去游玩五年前留下美好印象的刘家峡水库和炳灵寺石窟。

出临夏市区，四周已是典型的黄土高原农村模样。沟壑纵横，满目干旱。一小时后来到了刘家峡水库边的莲花渡口。今天的空气明净度很差，弥漫的水气笼罩着宽阔的水库。

刘家峡水库是黄河上游数一数二的大水库。雄伟的大坝建成后，形成了长54公里，宽十几公里的湖面。湖水澄清湛蓝。可今天的湖水绿得不够清澈，云朵密布的空中折射下的天光使湖面成花斑状。湖岸两侧的山岭光秃秃的。我们三人包了条汽艇，带着行李向上游疾驶而去。

象电影里常出现的镜头那样，我们惬意地乘坐汽艇飞驰，清风温柔地吹拂着脸颊，汽艇后拖着长长的波浪，“关山万里度若飞”，这感觉是新鲜而难忘的。当对面有汽艇驶过，那排排长浪渐渐涌到我们的汽艇边，于是我们的汽艇被高高抛起、重重摔下。我们都被结结实实地颠摔了一大下，感觉好象是汽艇摔在石头河床上，难道河水这么浅吗？船主告诉我们说，我们的感觉是错误的，这只是摔在水面上而已。这也真是一种奇特的体验。

今年的水库水位下降了四、五米，所以熟悉航道的船主不时将汽艇左拐右折，以避免搁浅。一会儿到刘家峡水库与黄河交界处，拐入了窄窄的黄河峡谷。两岸壮丽的红色峭壁呈显出多种形态：有的如夫妇深情相拥；有的如老道静坐观山；有的如情人脉脉对视。汽艇飞驶在曲折多姿的峡谷里，目不暇接的美景让我们的心兴奋激荡不已。

40分钟后到炳灵寺码头。新修的石阶码头宽阔而陡峭。走上这高高的石阶，看刚才经过的峭壁正屏立对岸，一湾绿色的黄河水在眼前拐个弯向东浩荡流去。

炳灵寺石窟固然不错，但景区周围这片红色砂岩石林其实更为好看。我们贪婪地前后左右抬头看山，惟恐漏掉美景。这里的山壁上布满了浅洞与横向裂褶，沟里长着在敦煌曾看到过的曲叶柳。

炳灵寺石窟所在的这片小积石山，位于永靖城西70华里，当年是古丝绸之路南道的必经之地。石窟草创于晋初，分为上寺和下寺两部分。一般参观的是这里的下寺。

我们沿弯曲山壁下曲折的白石栏杆路向石窟走去。贴着崖壁有多个不大的石窟石龛和浅浮雕。佛像表情丰富，线条流畅，扭腰摆胯，是北魏或盛唐时风格。再往前的岩壁里有高约十数丈的大佛，大佛正襟危坐，绿色的木栈道从他的右侧盘旋至头顶之上。

大佛前有桥通到沟对面，过桥是卧佛殿。这座身长8.6米的涅卧佛原来处于炳灵寺石窟的最底层。刘家峡水库蓄水时将被淹，故预先将其切割成九段，装入木箱保存。时隔34年后，到2001年化了一年多时间修复，才使其重见天日。

出卧佛殿，沿沟的另一侧回码头。山回路转，移步换景，沟对岸的岩峰又是另一番景象。沟口刻有“炳灵寺”红字的石崖恰似一排板壁。天渐渐放晴，蓝天下这排高耸的崖壁显得益发雄伟。

游览100分钟回到汽艇，再一次乘风破浪行驶在黄河石林峡谷与刘家峡水库上。峡外是屏风般屹立、多皱褶的锥状山群，山上光秃秃的，生长着些稀疏低矮的树木，就象癞痢头似的难看。但也有几处河滩上绿影婆娑，有着静静的村庄和嬉水的儿童。

13：50到永靖县向阳码头。骄阳似火，我们上岸在车棚下坐等小巴满座，再驱车赶赴永靖。

一小时后翻过高山，来到永靖。永靖县城却是意想不到的美丽：两面高高土山夹着奔流不息的黄河，河两岸全是颜色鲜艳的新房子。原来这里是甘肃水电的重要基地。永靖县的宣传标语是：“打黄河三峡牌，走旅游兴县路”、“永靖是兰州后花园”。

在路边换车离永靖赴兰州。一路上也全是癞痢头般长着些稀疏低矮绿色植物的穷山恶水。16点15分进兰州西固区。可这个条状城市实在太长了，从西固区经七星河区到城关区火车站，竟用了一个多小时。

在兰州站找旅馆的经历很难忘。火车站四周的旅馆全是破烂不堪、气味难闻的、给人怪怪感觉的楼舍，竟然还有四、五元一张床的破旅馆。奔波到后来，再无兴致挑选，最后只得在站旁广场的邮政宾馆将就住下。旅馆房间的窗户正对着噪声不断的火车站大楼和大楼后山上的金城关。

7月3日晴

兰州，这座两山夹一河的城市，已是第二次来了。上次玩过黄河南岸的五泉山公园和兰山公园，这次就玩黄河北岸了。

乘车至中山桥，只见中山桥附近的黄河南边的好几百米堤岸上，摆满了全国各地来卖石头的地摊，有东北岫玉、玛瑙等，却没有黄河石。有一棵椴树根，大如骆驼，开价80万元。

走过有着两架巨大黄河水车的水车园，来到著名的黄河母亲雕像前。这座文革后的雕像确实不错，传神、感人。那温柔的年轻母亲安闲自如地半躺坐着，那年画中的中国传统胖娃娃伏在她身上恬然玩耍。中华民族的母亲河被赋予了这般亲切大气的形象，确实好得很。

西北地区的过河工具——羊皮筏颇有特色。是用十二只由整张羊皮充气后扎起的筏子。我们穿上救生衣，坐上羊皮筏，顺流往下游而去。筏工先将筏子划至河中心，便任由浩荡的黄河水将我们不急不徐地送往远方。有快船驶过，激起的波浪温柔地掀动着筏子，成群的燕子在水面上下翻飞。河面宽阔，两岸高楼林立，此情此景，怎一个爽字了得！

在中山桥下的黄河北岸下羊皮筏，准备上白塔山公园游玩。下筏前，筏工主动“申请”帮我们拍照，看他们熟练地操作，知道已是“久经沙场”了，果然水平还不错。

白塔山公园建在山上，层层向上递进。经过三层雕梁画栋、装饰讲究的大厅，沿斜坡向上，便居高临下看到中山桥和兰州城关区全景。只见号称“黄河第一桥”的中山桥横跨大河之上，连接着高山下的两岸谷地。而城关区高楼林立，笔直的马路上车辆繁多，好一个西北大都会啊！其实兰州才是中国的几何中心，是两山夹一河的风水宝地，当初孙中山也曾有过定都兰州的打算。

向上经过法雨寺，大雄宝殿刚修竣完工，三座佛像金碧辉煌，形态美妙。

依着西北特有的灰砖栏杆上行，便来到最高处的白塔寺。白塔为纪念一位为谒见成吉思汗，死在兰州的著名喇嘛而建，七级八面。塔形独特：下为藏式，上为汉式。

下白塔公园，行走在1907年慈禧请德国人建造的钢铁中山桥上，此桥颇似上海外白渡桥，还是很有古意的。

从中山桥直行至闹市中心，品尝了具青海特色的固体状酸奶、敦煌杏皮水，逛了亚细亚商厦超市，买了点兰州特产。7点不到，早早回旅舍休息了

7月4日晴

张胜利的主意不错，每到一个城市，便坐环行公交看看市容。早上7点半，坐34路公交从火车站出发，经平凉路、雁滩、中山桥、市中心，又回到火车站。

洗澡、退房、吃午饭、上火车。

11点50分，坐T115次车启程返沪，将此次旅行画上一个圆满的句号。

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