天池的北岸紧挨着的是一处幽静的农家小院，青瓦朱户，抱绿扶荫。进院门，铜牛安卧，牛车新解，北屋及东、西配房各三间。进的门来，主人两个正邻坐闲话。东屋的里进，，北间是主人在逗弄一双可爱的儿女，南间则是两个人烧火做饭的场景。小日子虽然简单纯朴，男耕女织，夫妻恩爱，倒也有滋有味，其乐融融。——原来这就是牛郎织女的家！

对于他们的故事我们打的太熟悉了，在重重的艰难险阻里依然相爱，在世俗的枷锁里被迫分开。只是，在此地的传说里，故事的结局更加宽容美好，有情人磨难后依然厮守。这种仙、凡的结合总是罪犯天条的，王母娘娘知道后当然也命天兵天将来捉拿。在织女殊死反抗就要被捉拿的时候，他们选择的是同死共生——用生命相拥。正好遇燃灯佛巡游至此，可怜二人忠贞不渝的爱情，遂两指轻点，将二人化为同根共缠的两棵柿树，那些天兵天将们只好空手无奈地回天复命，而牛郎和织女的原身却早已回到他们的小院，继续共享天伦了。后来加上金牛星君的据理求情，王母也就只好掩人耳目地划天河为界，准许他们每年鹊桥相会。对他们的脱逃再没有深究。至今这对“夫妻树”依然枝繁叶茂，每年秋天，红彤彤的果实挂满，如提着的一盏盏灯笼。

金阙宫乃此地香火极盛的一处道观，以玉皇殿为中心修建。左右两侧分别是二圣堂、元辰殿、财神殿，三官、三清、月老殿。每逢庙会、节日，这里便仙乐齐鸣，人山人海。虽然我们抵达时并不是什么特殊的节日，依然是善男信女齐聚，香火缭绕，人头攒动。此处的热闹由此可见一斑。

与之南北呼应，在高大的“九龙壁”南侧，就是佛家的五百罗汉堂。该殿堂坐南朝北，分地上和地下两层建筑。地上的弥勒殿里弥勒佛笑口常开，地下的罗汉堂里三世佛横指三世，各修罗坐卧俯仰，喜笑怒慈。这里应该是我们第一座在山顶修建的地下石雕群了，每一处的罗汉雕像都是采集山中的原石精雕细刻而成。而于千年古岩上构建如此规模宏大的近十几米深的地下建筑，不由我们不佩服当初的设计和建设者们的勇气！

从来山不两教，佛道两立，唯有此地的道、佛交往密切融洽，寺观比邻，可谓兼容并蓄，体现的不只是一种民族和信仰的融合，更多的应该就是睦邻友好，彼此尊重，干戈玉帛，宽容相待的一种大同的格局了。

天堂街漫步，渐渐地听到了热闹的鼓声，原来是佤族的民俗表演正在不远处的平台上进行。

佤族生活在澜沧江和萨尔温江之间，怒山山脉地带。　　佤族，自称“阿佤”，是周秦时期“百濮”的一支。

我们赶到时表演正在进行，就地搭建的露天舞台上，几个热闹的佤族小姑娘正在表演活泼热情的舞蹈。然后是健壮的小伙走出来，嘹亮的歌喉带些奔放，带些原始的、生命的火焰。

千百年来，这个“住在山上”的民族一直过着几乎与世隔绝的生活。在他们的眼中，世界万物，那怕是一块石头、一棵树、一朵云彩、一阵风，都有自己的灵魂。

这是一个绚丽多姿而又神秘的民族，他们与自然休戚相关而且和自然融合，摘叶成器，每一片叶子都能和他们融合，而变为他们表达心情的音符；这又是一个热爱舞蹈的民族，只要是能动的表现都是他们心目中的舞蹈。

佤族由于历史上没有文字，长期采用木刻和实物记事。其部族千年迁徙发展史和文化，则是通过佤族祭师魔巴天才般的记忆，以叙事长诗《司岗里》的方式一代一代传承下来的。

接下来是他们在节日或祭祀活动中的表现，或欢快，或庄重，无论如何，都是一种生命的爆发。

最后的节目就是竹竿舞的表演，在“夹你，夹你，我夹你”的欢快节奏里，很多热情的游客都加入其中，感受这一份自由的放松和旷达。

表演结束，许多游客都在勇敢地和那些佤族小姑娘们亲切留影，我们也不得不结束了此地的游览，开始返程。