2004 路过于阗

向我展示蚕茧的维族女孩

 

 

和田丝绸

 

 

在南疆所有的汽车站买票，售票员都会嘱咐一句：“记住，是按北京时间发车！”每次都老老实实按照北京时间赶往车站，和那些南疆老乡们挤坐在陈旧巴士里，照例开始漫无边际的等待。时针是粘在表盘上的，等得肚子饿了，就着凉茶吞进一整个馕，和对我好奇的乘客聊得没了词儿，司机才不紧不慢地踱着方步出现在大家的视野里。相比之下，北疆汽车守时多了。

 

 

在塔克拉玛干沙漠广袤的版图南部，315国道是一条经历了太多风吹日晒考验的道路，被喀喇昆仑山和沙漠夹在中间。虽然偶尔经过一个连名字都被导游书忽略了的地方，卖新鲜黄杏的维族孩子会暂且把人的思绪从干涩大地上转移出来，但他和手中的杏子终究如同海市蜃楼般消失在地平线上，唯留连绵不尽的沙漠大唱主戏。

 

偶尔，也会有客人－－一簇又一簇小型龙卷风不请自来，它们在无边的沙漠上徜徉，由远及近，不放过戏弄车上乘客的机会，车子有时甚至必须停下来给风让路。实在让不过去，就只能任风卷着沙石劈头盖脸一番。面无表情就是司机的表情，他盯住前方，视线里除了陈旧的柏油路就是焦黄色的沙土，在整整几个小时里只见过几辆车。我猜即使他闭上眼睛，也不会撞上什么的。

 

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楼兰出土的文物，因为是偷拍＋盲拍，所以画面歪了。深知博物馆禁止拍照自有其道理，只因太爱古物，还是忍不住按了快门。本着爱文物的出发点，还请博物馆谅解。

 

和田，古称于阗，又称和阗，其藏语意为“出产玉石的地方”，汉代被纳入中央政府统辖，于唐灭亡后自称“唐之宗属”，并以李为姓氏。曾经是西域最早的佛教中心，城中矗立着代表智慧的佛像，并担任古代西域丝路南道重镇，于11世纪被伊斯兰教“圣战”所灭。

 

西域佛国的胜迹早已被伊斯兰教堂替代，蓝色成为主色调 

 

 

清真寺是每一座城市里的灵魂建筑

 

在南疆旅行，我常感叹人员稀少，以和田为例，占人口97％的维族人不知都在哪里避暑，新城街上似乎只有建筑物和白花花的阳光。到了和田迎宾馆才看见一些游客，因为是淡季，故以25元（一张床铺）的代价可以得到一个三人间。

 

 

我乘坐的本地交通工具：马车

 

 

赶集路上

 

 

无奈我从不包车，无论前往哪个市区以外的景点，都须经过城市巴士－郊区巴士－三轮摩托－两轮摩托－步行－驴车的全过程，才能尽访和田三棵古树：葡萄树王、核桃树王和无花果树王。

 

 

 

 

 

维吾尔民族工艺品：英吉莎小刀，拍摄于喀什附近

 

 

相比之下，参观手工艺品的制作过程要简单许多，交维族朋友也很容易，但若想在城外的玉龙喀什河里寻到点真正的玉石可就得靠运气了。我手气很差，赤足泡在河里半日也没瞧见什么好东西，最后按照老习惯，从清凉的水里捡了颗顺眼的石头子儿了事。

 

 

 

 

 

 

纺车不停转动，这样，就过了一生

 

 

在南疆，在这个世界上的很多地方，当社会条件尚不完善，手艺是从小开始培养的，出现童工现象也不都意味着丧失人性，反而是支持贫困家庭，甚至支持孤儿自立的方法之一。尽管如此，还是希望全世界的孩子们都能享受与年龄相符的教育和温暖生活。

 

 

鼎鼎有名的和田地毯厂。那些悬挂在显要方位的巨型挂毯，和图案精美的地毯，就是被这些勤劳的女工们编制出来的。

 

 

不知道她的女儿是否也会继承这门祖传的手艺？

 

 

小花毯由两名女工编织

 

 

这样简单的工具经过巧手，织成了价值连城的精美丝毯

 

 

这句口号在当地好像很有名 

 

在和田晃了三天，临行前最后一晚，广场上有一场生动的歌舞晚会，那些俊美的姑娘小伙子们在台上舞得尽兴，我和一些小孩子挤在舞台边上看得过瘾。晚会散了，照例拎着刚下架的奶白色葡萄溜达回住处，坐在晚风里独自享用甘美的南疆之味。

 

炽热的南疆

 

 

出自和田艺术馆馆长之手的油画作品：田边割礼

 

 

 

 

 

当地另一特产：桑皮纸。可惜手艺已经失传了。

 

2004年60日丝绸之路长旅连载目录：http://blog.sina.com.cn/yuziru#serial_3e59551305000n7u

 

下期预告：当沙漠化为一口水井－－探访塔克拉玛干沙漠深处的古村落

亚通古斯，一个座落在沙漠深处的小村庄，没有水井，历来靠质量极差的涝坝水养活全村人口。2004年春，村民们才喝上经过水塔淡化过，却仍然带有苦涩味道的饮用水。那里的村民淳朴而好客，乐于向外来人讲述祖辈的故事。我没有白白喝了三天苦涩的水，也许因为是在沙漠深处，也许因为水是苦的，沙土地里却生长出了我有生以来品尝过最甜的哈密瓜。

 

祝各位7。1快乐！祝北京的朋友们享受阳光：—）！