图片故事：孔雀飞过的山丘――桑奇大塔
这座位于恒河平原中部的小镇平常得几乎毫无特色，连最慢的火车也只在镇边小站上停留一分钟而已。因为一个占地面积不太大的古迹群，小镇得到与之相同的名字：桑奇。
在傍晚时分热闹的集市上，只能看见这个国家中下等民族的身影，街上的牛车，在清晨和夕时任数得出来的几辆机动车轻松的赶超过去。人们对那些只有在凉爽季节才熙熙攘攘朝镇上唯一的山丘上去的旅行团也并不太在意，毕竟阿育王时期已经久远得如同写满经文的贝页那般无影无踪了。
作为印度历史上第一个尊佛教为治国之本的国君，阿育王对宣扬佛教所做的贡献，一直没有后世君王能够超越。
矗立在山丘顶上的桑奇大塔就始建于阿育王时代。经过后世历代兴建，直至中古时期笈多王朝和以后相当漫长的一段岁月，这里都是佛教徒众多圣地之一。直至伊斯兰教时期，佛塔和众多其它佛迹无一逃脱厄运，先后遭到毁灭性的破坏。
镇上被LP书点了名的旅店在近几年里，似乎已经被克隆了好几家，我的肠胃丝毫没有因为远离阿旃陀而有所缓解，反而加重了。索性在离山丘不远的街边住下。全印度小旅馆的房价在热季都便宜得令人不安，我很难预料自己究竟什么时候才能适应炎热的气候，总之当务之急是调整肠胃，否则寸步难行。店家皮肤黝黑，长着一幅非洲人的面孔。他按照我的吩咐，整整熬了三天只放盐巴的蔬菜面。经过素食条理，我这才有力气在一个清晨，带着请自藏地郎木寺的哈达，慢慢攀上佛塔矗立的山丘。
佛塔是佛教的一个主要象征，也可以说是佛教之宇宙的一个三维模型。在古代，这一不同寻常的建筑形式似乎来自于当地人的丧葬方式，后来发展成为如今人人皆知的涅磐象征。佛塔最初用来供奉佛祖的舍利骨，后来也用于存放高僧大德们的舍利骨，或者他们生前曾经使用过的衣钵等被视为圣物的物品。
始建于阿育王时代的桑奇覆钵大塔主要有三座，都没有围栏。公元前2世纪第一次扩建时，每座佛塔外围都增加了石头外墙。在以后众多仍然信奉佛教的朝代里，塔被不断扩建，能工巧匠们用精湛的雕刻技艺来表达他们对君主和国教的耿耿忠心。根据塔门石材上的施主名单，总计有九百多人为桑奇佛塔添石加料。
如果两千三百年前叱诧风云的阿育王经过漫长岁月里无数次轮回转世，重又来到桑奇大塔前，他会不会知晓，历史的变迁和大自然的力量曾经几乎将这里变为废墟？
孟加拉亚洲学会的工人们于19世纪80年代，对桑奇大塔进行了精细的修复工作，我因此成为能够站立在清凉晨风拂面的山丘上，瞻仰佛迹的幸运者之一。也许，我以往在这个世界的生命历程里，也曾经站在菩提树荫里，仰视过有形的桑奇佛塔，想象过无形的真理，为展翅飞过山丘的孔雀而露齿微笑过吧！
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