在这样的景致下品尝大闸蟹，意境上佳已是无疑。想起当年在海边食蟹，也

是面朝大海，置身竹楼，听潮声起伏，吃起来很是暗暗叫爽。在美食家看来，海

蟹只是排名第六，而沟蟹、溪蟹、河蟹、江蟹、湖蟹依次踩着海蟹的肩膀往上，

阳澄湖大闸蟹更是众蟹之首，堪称霸王了。自然，萝卜白菜各有所爱，我们完全

可以凭自己兴趣，爱谁是谁好了。不过，前一晚在自己下榻的酒店吃自助餐，有

海蟹也有大闸蟹，先海蟹而后大闸蟹，味道的高下立判矣：还是大闸蟹更为细嫩

鲜美。

楼外楼的主人就是大闸蟹养殖户，我们所在的竹亭下，一溜排开的就是他家

的养殖网，不时能看见有螃蟹爬上网，再掉进水里，再爬，如西西佛神话的重现。

今年秋凉来得晚，夏天热季长，大闸蟹减产不说，个头也小了不少。物以稀为贵，

大闸蟹的身价自然水涨船高。其实，大闸蟹历来就不是便宜之物。唐朝的唐彦谦

在《蟹》诗中就抱怨过“买之最厌黄髯老，偿价十钱尚嫌少。”不过，抱怨归抱怨，

唐彦谦没少吃蟹是铁定的，而且食蟹经验丰富，“漫夸丰味过蝤蛑，尖脐犹胜团脐

好。”可见那时侯人们就喜欢吃尖脐的公蟹了，团脐的母蟹看来要甘拜下风了，也

许这仅仅是男权主义者在食蟹问题上的延伸而已。更何况，中国、历来是女人下厨

男人当裁判的。

说到以脐来判断螃蟹的性别之分和美味与否，需要提醒的是，当你向众食客

卖弄自己的常识丰富时，千万不要随便掉书袋引经据典，譬如，当大家正吃兴甚

浓时，明朝徐渭的《题画蟹》一诗是万万不可在饭桌上引用的：

稻熟江村蟹正肥，双螯如哉挺青泥。
若教纸上翻身看，就是团团董卓脐。
当你正待剥开大闸蟹的贝壳与腹下那块白脐，有人告诉你这白花花的脐简直

就像董卓的大肚皮，而你当时正准备吃掉这脐包裹着的内容物，听到这诗句，不

反胃才是咄咄怪事。

好在大多数人不知道这首诗，因此爱吃蟹者大有人在。九百年前的苏东坡算得上

是个美食家，当年在惠州时就听说，东坡肘子和东江盐焗鸡就是流落岭表的苏轼

发明的杰作。“自笑平生爲口忙”的苏轼就是爱蟹人士，且给螃蟹定了一个很高的

调子：“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。”苏门学士黄庭坚看来也深得师傅在吃

蟹问题上的真传，有诗赞蟹云：“形模虽入妇人笑，风味可解壮士颜。”

尽管味美无比，吃蟹还是要讲究一些细节的，否则真的就会对不起肠胃，会

吃蟹“负腹”的，因为，蟹性凉，须以姜、醋调节凉热和腥气，且蟹必须鲜活时

蒸食，吃死蟹是要冒中毒风险的。孕妇更是不能随意吃蟹，当年在广东，我为身

怀六甲的妻子补充营养起见，买回螃蟹煮一锅粥，味美之极，可当地人却警告我，

万万不可让她吃，我只好独自享用了。原来，据说孕妇吃蟹可能引发流产。

吃蟹时，要把酒，兼赏菊，听秋声，诗意自然会灵光闪现。可惜本人不胜酒

力，也就无缘体会一边推杯换盏，一边品味蟹香的滋味了。吃蟹是无须讲究，也

很难讲究吃相的。蟹钳、蟹脚、蟹黄，要在坚硬的躯壳里把本来就不多的蟹肉弄

进嘴里，并不是一件容易的事。尽管为了斯文起见，你可用钳子、剪刀、夹子、

钢刺甚至榔头等做工具，把蟹精敲细剥，剔肉殆尽，也许能乐在其中还吃相文雅，

但这种外科医生式的吃法，实在不够浪漫，完全不必如此矫情。《红楼梦》里的贾
宝玉即使在林妹妹和宝钗妹妹面前，也是不讲吃相的。来看贾公子的《螃蟹咏》：

持螯更喜桂阴涼，泼醋擂姜兴欲狂。

饕餐王孙应有酒，橫行公子却无肠。

脐间积冷谗志忌，指上沾腥尚流香。

原为世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。

看来，带些狂气来吃螃蟹是值得肯定的，动作夸张点，又是泼醋又是擂姜，只

说明很爱吃嘛。至于像吃麦当劳“吮指原味鸡”那样，把沾在手上的蟹黄嘬干净，

也未尝不雅。林妹妹就不反对宝哥哥吃蟹时的张狂，面对螃蟹“螯封嫩玉双双滿，

壳凸红脂块块香。”的美味和色相，连蟹钳蟹脚也不放过，还有点想喝多的意思：

“多肉更憐卿八足，助情認勸我千觞。”

而薛宝钗则不然，她面对两个同声相应的男女，一方面影射贾宝玉“眼前道路

無經緯，皮裏春秋空黑黃。”年少轻狂放肆，不守规矩，皮囊里像螃蟹一样空空如也

没有肠子，只有最后黑膏蟹黄，最后恐怕没好下场。螃蟹的结局就是“于今落釜成

何益，月浦空余禾黍香。”被人煮熟去壳吃掉，月光下的田野里只留下稻子在飘香，

而螃蟹却早已不知魂归何处了。