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跨越阿根廷(三)蓝色冰川

(2019-04-09 04:29:58)
标签:

阿根廷

冰川

莫瑞纳

乌普萨拉

冰崩

分类: 游世界


阿根廷国家冰川公园  (2014年12月16日、18日、21日)

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

说起冰川,除了南极、北极和格陵兰之外,世界上最大的要数阿根廷的冰川公园,这可是我原来没想到的。这个冰川公园是在阿根廷南部高原的一个庞大的群组,包括47个冰川,其中最有名的是佩雷多·莫瑞诺(Perito Moreno),其次是乌普萨拉(Upsala)和韦德玛(Viedma )。

佩雷多·莫瑞诺冰川是世界级的名胜,能在它上面走两步自然是莫大的快事。可惜因为它太热门,每天允许登冰的人数有限,我们在做旅游攻略的时候下手已经太晚。于是我们选择了到
韦德玛登冰, 因为它离我们在El Chalten 的旅馆非常近。

对一般游客来说,这几个大冰川都要坐船才能接近。从远处看,韦德玛丝毫不比我们后来看到的莫瑞诺和乌普萨拉逊色。实际上,韦德玛冰川是目前在阿根廷境内面积最大的一个(377平方英里)。
跨越阿根廷(三)蓝色冰川

我第一次看冰川是在加拿大的班夫。那里的冰川基本上是白色的,而在阿根廷所见到的几个冰川都是蓝色的。据说蓝色冰川多在靠近南极的地方,也许是因为光线和陆地矿物质的不同。还有一个重要因素是,阿根廷的冰川海拔远远低于加拿大班夫的冰川,空气密度不同,不仅影响冰在我们眼中的色彩,也骗过了数码相机,因为趴到冰面上细看的时候,冰当然还是白色的。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

登上冰面之前还要跨过这种赭红色的巨大岩石层。导游告诉我们,这岩石的颜色和形状都跟万年冰川有关:夏天融化的冰水不断冲刷那已被阳光暴晒而呈赭色的火山岩,世代如此,棱角就都被磨圆了,和海浪冲刷岩石是同一个道理。 跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

爬到一半停下来,正好可以从侧面看到韦德玛冰川的出口: 跨越阿根廷(三)蓝色冰川

如果从空中看,韦德玛冰川的出口并不大,远远比不上它的另外两兄弟 。下面这张取自Google 地图,红色标记是我们登冰的地点:跨越阿根廷(三)蓝色冰川

为了安全,冰上行走要求穿特制的登冰鞋、带防护手套,因为冰表层在阳光下融化时,可能露出下面锋利的岩石。导游都是职业“冰川运动员”,负责保证每一个游客能装备合格。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

冰面上很“脏”,这是让人失望的地方。这里是风口,远处被腐蚀的山岩表面让风一刮就飘起很多灰尘落到冰上。在我们看到的阿根廷的几个大冰川中,韦德玛显得最脏。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

冰川表面也完全不像我想象的那么平坦。沟沟壑壑,有的似乎深不见底。我们的导游也时不时的自己跑到冰峰之顶去观光,但是游客是不允许接近任何危险地带的。
跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

下面这张看上去挺玄吧,其实离深渊还是有一段安全距离:跨越阿根廷(三)蓝色冰川
 

估计是为了满足我们这些人的好奇心,导游专门做了一个登冰示范:在一个不太深的冰壑爬上爬下。因为那只是一个很浅的峡谷,他并没有使用绳索和保护设备。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

韦德玛和佩雷多·莫瑞诺两个冰川都为游客提供比较高难度的登冰项目,包括全套设备和专业导游的保护和协助。钻冰洞、爬冰岩,腰间系着保险带,脚上穿着登冰鞋,从深渊爬到顶峰,想一想真的很刺激。不过耗时很长,全程要九个小时。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

这种冰洞在冰川上到处都是,能让人钻的肯定要大得多,里面据说是像童话里的蓝色世界。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

可惜,出于安全考虑,允许游客进入的冰洞在韦德玛很少,而且要花很长时间才能走到。等我们下次有机会重返佩雷多·莫瑞诺时再去探险吧。

我们回程时看到湖中有不少从冰川上崩落的浮冰, 在翡翠色的湖水中随风漂流,颇有“乘风破浪”的气势。 后来去了乌普萨拉冰川才知道,韦德玛湖中的浮冰与乌普萨拉那里的相比,实在是小巫见大巫。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

韦德玛冰川不过是我们阿根廷冰川之旅的一道小菜。在这个冰川的出口韦德玛湖旁边是阿根提诺湖,那是佩雷多·莫瑞诺冰川的出口。这是我们在两个湖之间旅行时从车窗里抓拍的照片,冰川形成的高山湖的翡翠色与赭色的高原形成鲜明对照。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

从小镇El Chalten 移师旅游中枢 El Calafate, 我们第一个项目就是去拜访鼎鼎大名的佩雷多·莫瑞诺冰川,这一点和绝大多数游客一致。亲自面对莫瑞诺那高大的“冰坝”,你才会有一种被震慑的感觉:跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

我们犯了一个错误:下午刚刚赶到当地就迫不及待的看冰川。莫瑞诺是在上午时分面对太阳。尤其是在清晨的时候,蓝色、白色和翡翠色更显得光艳夺目。我们不仅赶得时间不对,天气也不作美,在那里逗留了两个小时,几乎全是在云里雨里。即便如此,冰川的雄伟仍然令人兴奋得喘不过气来。最后10分钟,云层里才突然露出一缕阳光:跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

阿根廷人自豪地称莫瑞诺大冰川为世界第八大奇迹,可以理解。联合国把冰川公园(包括秘鲁境内一部分)列为世界遗产,夸它是 “一种独特的自然美景、高耸的险峰、星罗棋布的冰川湖泊。。。冰川在汇集处雾气腾腾地倾泻乳白色的冰水,将巨型的冰块送入冰湖,发出雷鸣般的巨响。。。”
虽然没有看到阳光灿烂的莫瑞诺, 毕竟领略了它入水时那种迷迷茫茫的魅力:融化的冰水带着它从高原上冲刷下来的化学物质流入阿根提诺湖,把整个湖水染上一种神秘的宝石般的色彩。蒙蒙
雾中坐小艇游湖,在想象中一定是个神话世界。可惜乘坐游艇需要耽误太长的时间,我们只得放弃。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

莫瑞诺与南美高原其他冰川的最大不同是,它的出口非常靠近一个山坡。国家公园很明智的在山坡上建造了一条宽阔的木板路,使游客得以在非常近的距离内从不同角度欣赏冰川。这是莫瑞诺成为旅游热点的重要人为因素。木板路尽管很长,却只能面对冰川最靠近的那很小一部分, 因为整个冰川宽度达5公里!跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

下面这张是美国宇航局从高空拍摄的莫瑞诺冰川,右端是它的出口,几乎顶到陆地上。出口位于两个冰川湖之间,上方是阿根提诺湖(Lago Argentino),下方是雷科湖 (Brazo Rico), 实际上是阿根提诺湖的一部分。可以看出,游客们能在木板路上正对冰川的那一部分,不仅很小,也不是正面。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

如果你有时间在那里多呆一会儿而且运气好的话,你没准儿能看到冰块从冰川上崩塌,听到落水时雷鸣般的巨响。我们在那里停留时间不长,但是居然也看到和听到了小规模的冰崩。可惜没有拍到照片,只是因为冰川面积太大,事前实在难以预料哪里会有冰即将破碎。
我个人的猜想,因为冰川很深,它没有碰撞到陆地的原因是底部早就“触礁”而被挡住了。也许正是因为同一原因,底部触礁的冰川容易发生冰崩。不管怎么说,冰川在阿根提诺湖口被阻塞,形成一道巨大的冰坝。但是冰川底下的水继续流动,久而久之,冰坝总会有薄弱的地方被冲漏儿形成冰洞,冰洞不断扩大成为冰拱,最后导致大规模崩塌。这种冰川崩塌称为“Rupture”, 是一生不可多见的壮丽景象。
可惜,我们没有赶上冰崩, 而且拍到的冰洞又小又脏,大煞风景:跨越阿根廷(三)蓝色冰川

最近一次冰崩是我们离开阿根廷两年之后。下面这张网络照片是一个运气好的人拍到的冰崩之前的冰坝和冰洞:跨越阿根廷(三)蓝色冰川

而且,网上还可以找到那次冰坝拱门塌方的实况录像,当然是运气更好的人拍摄, 让人极为羡慕。世界奇观,可遇而不可求。

莫瑞纳大大小小的冰崩频繁,它的脚下自然有许多浮冰。奇怪的是,这里漂流的冰块并不太大,比不上其他几个冰川造成的漂浮冰山的壮观。我不知道是否有什么原因,或者是我们碰巧没看见?当然,浮冰密集在一起漂浮,也是很奇特的景色:跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

我们在莫瑞纳逗留时间太短,是很大的一个遗憾。主要原因是交通工具的限制——没有自驾,只有靠公共汽车。而公共汽车时间表几乎让人没有选择。莫瑞纳这么重要的世界文化遗产和旅游景点,公共汽车班次少得可怜,这在欧洲是不可想象的。汽车在一个高坡拐弯儿,匆匆在窗口拍下莫瑞纳冰川的全貌,可惜太远。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

在韦德玛和莫瑞纳两个冰川玩得都不尽兴,所以继续乘船前往乌普萨拉冰川。乌普萨拉的面积与韦德玛不相上下,但是高度达70米。(莫瑞纳更高,75米左右)跨越阿根廷(三)蓝色冰川

前面说过,南美高原的冰川都呈蓝色。我们在乌普萨拉的时候一直是多云,再加上碳灰色的山岩做背景,宝石蓝融进了一层浅浅的紫色。但相机未能忠实的捕捉下来。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

在南美高原的大冰川中,乌普萨拉的名声是它消退的速度。因为冰川消退速度极快,这里浮冰的规模成为南美冰川之最。所以, 观赏乌普萨拉的一个乐趣是:还没有看到冰川的真面目,就遭遇有如西班牙无敌舰队那样的浮冰群。为了靠近这个冰川,大大小小的游船都不得不弯曲行驶躲避浮冰。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

浮冰可以小到像一辆汽车或者大到像一座高楼。有的浮冰大得惊人。游船靠近的时候像是大小两个玩具。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

开到冰山脚下时,所有游客都被冰川的气势震慑了。前面说过,莫瑞纳比乌普萨拉还高四米 (74M),要是乘船过去看冰崩,那该多过瘾呢!跨越阿根廷(三)蓝色冰川

这次,导游比较详细地介绍了冰川冰湖的颜色及其原因:冰川融化时,冰棱与山岩发生摩擦,把已经被侵蚀而且发生化学变化的岩石表层刮擦掉,然后带着这些“岩粉”进入高山湖,造成如翡翠一般的颜色。世界上因冰川而形成的高山湖,基本上都有这种迷人的色彩。从照相的角度来说,一直没有阳光,是很遗憾的事情。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

乌普萨拉冰川之旅的路上还路过另一个大冰川名叫 Spegazzini。因为它周围的浮冰较少,游船可以一直沿着冰川的底部行驶,使得游客可以长时间地近距离欣赏。而且,Spegazzini 有一个特色:冰川陡峭而且呈“之” 字形。所以,虽然它的名气不如乌普萨拉,却是冰川之旅大大的补偿。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

跨越阿根廷(三)蓝色冰川

要是按1990年以前的统计,乌普萨拉应当是阿根廷冰川中最大的一个。那以后它消退太快,到了2010年之后,面积已经比不上韦德玛。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

我们去阿根廷是五年前的事情,那时候我们还是勉强才到达冰川脚下。最新的消息是,乌普萨拉冰川有巨大的冰块崩塌到水里,堵塞了一般的航行路线,游客们已经很难接近,只得在很远的地方了望,就好像我们回程时拍下的这张照片吧。跨越阿根廷(三)蓝色冰川

幸亏我们已经去过,说不定乌普萨拉哪一天会完全消失呢。

环保主义者的“气候变迁”的理论在前不久还是打着 “全球变暖”的包装。它一个重要论据是,世界的冰川都因地球温度升高而不断消融。阿根廷的大大小小冰川也不例外。其中被谈论最多的是乌普萨拉冰川。 美国宇航局用卫星和其他手段对乌普萨拉冰川的跟踪观察,提供了一个让人震惊的事实。下面这张照片是美国宇航局卫星拍摄,两道红线标明十年来这个冰川消融的程度:跨越阿根廷(三)蓝色冰川

全长约60公里的乌普萨拉冰川在十年之内居然消融了3公里, 难以置信吧?更恐怖的是,根据其他方面的追踪调查, 这3公里长的冰基本上是在2008-1011年之间消失的!如果按照这个速度,全球变暖的确应当是人类的巨大灾难了。
(乌普萨拉西段与智利接壤的那一部分冰川,虽然不和大湖大河接壤,在从1985 至2017的 32年间也消融了13公里! 难道是蒸发了吗?)

不过,“全球变暖”论者谈论乌普萨拉时,很少提及它更有名的小兄弟莫雷诺。 为什么呢?因为莫雷诺冰川不仅没有缩小,而且还在不断成长!我没有找到有关它成长速度的官方资料,不少说法是它平均每天要推进大约30厘米。 然而,上面说过,莫雷诺频繁发生冰崩,硕大的冰块不断落水,也就基本上抵消了冰川成长的结果。无论如何,莫雷诺冰川仍在增长的事实对“全球变暖”的理论是一个打击,尽管还没有人精确地证明它不断增长的原因。

中国人可能还记得那些伪科学引发的疯狂:亩产万斤粮;鸡血治白病。这样的狂热当然不会止于被媒体宣传冲昏了头脑的中国人。谈到地球的寿命,三十年前的一位联合国科学专员布朗(Noel Brown)曾经预言:根据全球变暖的大趋势,到2000年,全世界都会消失在水位升高的海洋里。然而,三十年之后,世界巍然屹立。
美国前副总统高尔在2009年引证某位科学家说,“在今后五至七年内,75%的极地冰表层可能在某个夏天完全融化”。10年过去了,极地冰表层仍然“健在”!岂止是健在,而且它还有时增长。根据美国有关机构的资料,过去15年里,北极冰的面积一直浮动于五百五十万至五百八十万平方英里之间。面积最小的是2017年的5,560,000 平方英里;最大的是2017年的5,780,000 平方英里,今年三月的数字是 5,710,000平方英里。
我不是科学家,我无法证明地球是否变暖了 (至少在我居住的地方,最近十个冬天似乎越来越冷),我更不知道地球的气候变化是自然界的随意,是造物主的安排,还是人类的罪恶。我只是觉得,科学如果被政治利用,那就是不科学了。
最近走红的美国社会民主党人奥卡西欧声称,如果我们不从根本上改变世界的经济和政治制度从而制止环境变化,十二年后世界的末日将来临。这是不是危言耸听?!
我相信世界的经济和政治制度不会在很短的时间从根本上改变。所以,不知道十二年后是否有人还能活着读我这篇小小的游记。

补记:根据2019年3月媒体发布的最新资料,持续缩小了多年的北极格陵兰冰川居然也开始增长面积。当然环保主义者说那是暂时的。更有甚者,干脆就说那也是全球气候反常的结果。流行的术语“全球变暖”(Global Warming) 已经变成了 “大气候变化” (Climate Change), 因为环保主义的极端预言并没有实现。

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