古人写沙，常把沙与雪并举，如李白的"惊沙乱海日，飞雪迷胡天"。但鸣沙山的沙细腻松软，比之落雪竟不遑多让。哪怕我们没有买防沙鞋套，沙子哗哗地灌入鞋袜中，却也不觉得硌脚，反而像加了一层棉鞋垫。

到达沙丘顶部的方式有很多，从徒步到乘坐几分钟上千的直升机、滑翔机，但是价格最亲民，最受游客欢迎的无疑是骆驼和越野摩托车。前者沿山脊缓缓而行，后者从沙丘侧面直接向大漠进攻。经过商量，我们选择了摩托。

摩托由师傅在前开，我只需坐在后面拉紧座位的扶手即可。很快摩托就翻过了几座低矮的小沙丘，停在了一个沙坳处。师傅告诉我一个号码，让我等会从山上下来凭号找车。

我面前的是一个十余米高的沙丘，一个长长的绳梯从顶部垂下，沙滑坡陡，不依赖绳梯根本无法攀登。虽然当地时间才早上8点，太阳的炙烤就已经让此行变得不易，走一小段便觉得口干舌燥，赶紧寻找水源。在烈日下低着头，把帽子面罩扣得格外紧，生怕哪一丝裸露的皮肤就成了被抽走水源的漏网之鱼，一小步一小步且走且停，花了10分钟才到顶。

举目四望，面前是敦煌市，背后是无尽的沙海，可谓一览无余。

对古代将领来说，沙漠常常是戍边将士的热血和乡愁；对驴友旅人来说，沙漠常常是生死存亡的挑站和梦魇；对边陲小镇来说，沙漠常常是吞噬水源的罪魁和窘境。前有楼兰销声匿迹，后有彭加木折戟罗布泊，在中原主流文化中，沙漠总是与恐惧死亡相连，与贫穷和湮灭相连。

可是没有人告诉我，与沙漠关系最密切的词，其实是美。

风是大漠里最传奇的雕刻师。他一挥手一振袖，万千沙粒便凝结在波涛翻涌的瞬间。他是最笃定的极简主义者，只在广袤的天地间划出几道随性的弧线，舍弃所有细小的浮夸的纹理。他是最善变的设计师，他喜欢伏于沙麓，听那些细沙微弱的簌簌的滑落声；他喜欢翔于九天，大刀阔斧地修改这万里沙域，他的作品每时每刻都在变化，永不重复，永不满足。他还是最伶俐的外交家，他用珍藏已久的名为“靛蓝”的美酒把天空灌醉；他让驼队在低缓处加一点颗粒状的磨砂质感；他请阳光为沙丘描上最华丽的白金和最幽深的阴影——甚至，当你低角度俯瞰沙漠时，它还会呈现出雪一般的反光。

也许风为沙漠做的还不止于此。

大漠深处埋藏的秘宝，炼金术士和外星球的小王子的传说夹杂着驼铃声碎在黄沙漫漫里流徙，如果不是风，谁将它们送到世人的耳边？